Собираюсь в Иран в феврале-марте

Зря вы на НГСе экзотику ищете. Неоднократно лично убеждался - здесь в-основном одни и те же вопросы вида "как получить ЗП за 2 недели", "какое ТА ..." и "сколько стоит тур".
Вам на awd.

Да нет, есть на форуме человек, который знает об Иране довольно много. Напишите в личку Инга78.

Жил 3 месяца в Иране в 2001. Был в разных городах. Будут вопросы, могу ответить gold_68@mail.ru

Три недели назад вернулась из Ирана, в Исфахане и Тегеране тоже была. Что интересует - спрашивайте в личке.

Спасибо большое, написал вопрос в личку.

Спасибо всем, завтра буду покупать билеты, потом напишу примерный план поездки и буду уже конкретные вопросы задавать

to Пелевин
Как видите, и здесь непростые люди есть)
К сожалению, АВП для людей, обладающих большим запасом времени. Было бы пару месяцев свободных, махнул бы по всему региону да наземным транспортом..

Естественно, это было обобщение. Люди нашлись. Но я повторю: чем спросить здесь и долго ждать ответа или читать какие-то левые комментарии, обычно проще и быстрее написать на awd

В ответ на: К сожалению, АВП для людей, обладающих большим запасом времени

Это вы про легендарную тормознутость "Антивируса Касперского"?
Сорри, не удержался Я имел в виду Форум самостоятельных путешественников AWD, а не Академию вольных путешествий АВП
Это разные ресурсы, рассчитанные на разные типы путешествий. Вам - на AWD.

В ответ на: Было бы пару месяцев свободных, махнул бы по всему региону да наземным транспортом..

Как я вас понимаю...

неделя это очень мало, делайте визу и езжайте на 2 недели. Визу сейчас сделать не проблема. Надо получить разрешение Иранского МИД. После того как у Вас будет на руках разрешение, вернее разрешение посылают в консульство, где будете оформлять визу, в консульстве за один день получите визу, причем в том консульстве которое сами выбирите. Хотите в Москве. хотите в Баку или как я выбрала Анкару.
Разрешение МИДа делают турагенства Иранаwww.IranianVisa.com илиwww.key2persia.com По времени получить разрешение МИДа на въезд это занимает от 7 до 10 дней и стоит от 35 дол до 30 евро
Мне вообще очень быстро сделали. меньше чем за неделю. Иран большая страна, обидно ехать на одну неделю если еще учитывать что билеты обойдутся в 20 тысяч минимум от Новосибирска если через Москву. Распродажи по-моему на это направление не распространяютя. Минимальный тариф 14 тысяч.

Да я сам понимаю, что недели мало - работа есть работа, вырываюсь как раз на неделю+8 марта доп. выходной). Поездка надеюсь не последняя, просто сейчас ностальгическая цель - жил в детстве там с родителями два года..
Потом выберусь более основательно.

Понимаю, ностальгия особенно связаная с детством сильная вещь. Сама через это прошла, тогда это самое лучшее решение, хоть на неделю, но побыть в том месте куда зовет душа, а не просто любопытство и интерес к стране.

Только что вернулись из Ирана такого гостеприимства ни в одной стране не встречали.
Маршрут: Хамедан-Шуш-Шираз-Язд-Керман-Махан-Бам-Райен-Эсфахан-Кашан-Тегеран.
Цены на все более чем приемлимые. Общественный транспорт 60 копеек. такси 15 рублей по городу, авиабилеты по стране 20-30 долларов. Автобусы между городами от 2до 5 долларов. Жилье (гостиницы от 20 долларов) хороший уровень. Эсфахан и Тегеран чуть подороже, но все равно цены низкие. Города чистые, люди доброжелательные и спокойные, единственный минус азиатское движение на дорогах (светофоры работают только в крупных городах), к русским относятся очень хорошо. В Иране мы посмотрели то чего не видели в других странах: зороастрийские храмы и башни , зиккурат, прекрасные мечети в среднеазиатском стиле, настоящие старые восточные базары, потрясающие чайханы и традиционные рестораны, каравансараи, древние крепости агры (отличаются от среднеазиатских своим масштабом) и прекрасные сады. Правда чтобы оценить красоту садов надо ехать в марте-апреле. Я представляю когда цветут фруктовые деревья какая там красота.
В общем от поездки одни положительные эмоции.,

А можно, плиз, подробнее, а то что-то Вы прям меня заинтересовали.
Вы самостоятельно ездили или через турфирму?
Если через турфирму - какую (туроператор) и во сколько путевка обошлась?
Если самостоятельно - как летели, бронировали отель, получали визу, ходили там по достопримечательностям с гидом (где его брали?) или нет, сколько на все про все ушло?

ездили самостоятельно. Через турфирму делали только разрешение МИД, о чем я писала выше.
Визу делали в Анкаре, так как еще была запланирована в маршруте Центральная Анатолия и Курдистан. Въезжали в Иран через пограничный пункт Базарган, в Маку сели в автобус, ночь и уже в Тегеране. Отели не бронировали, так как в этом просто нет необходимости. Селили нас везде и в дешевых отелях и среднего уровня. Правда для иностранца самая низкая цена 8-10 долларов. В этом плане Иран сильно уступает юго-восточной Азии, где за эту цену можно взять очень хорошую комнату. В Иране это комната с двумя кроватями и все. Лучше брать за 15-25 долларов с завтраком, есть душ, европейский туалет, две кровати, шкаф,стол, стандартный набор без изыска. Горячая вода есть везде, тоже отличие от Азии, и очень чистенько никаких насекомых. 30-50 долларов это уже очень хорошие номера, изысканный интерьер. ванна. завтрак ит.д.
Маршрут был составлен заранее, поэтому гидов не брали. Везде ходит общественный транспорт. В такси нет особой необходимости, но так как оно очень дешевое, то иногда когда спешили или нападала лень пользовались такси.
В гости нас иранцы приглашали чуть ли не в каждом городе, когда узнавали что мы из России. чуть ли не аплодировали, как дети такое счастье на лице. Если обращаешься с вопросом, то тебе помогут обязательно, будут звонить друзьям, найдут кто знает английский, но обязательно найдут ответ на вопрос. Иран самая вкусная страна, таких вкусных сладостей я нигде на востоке не ела, их фастфуд это наши рестораны. То есть пицу готовят лично для тебя, а не подогревают как у нас. Я думала. что мне в иране будет тяжело с едой, я не люблю мясо, ничего подобного много фруктов и овощей, свежевыжатых соков, так что мне в узбекистане было тяжелее. Стакан (большой)свежевыжатого гранатового сока 25 рублей, сок: банан с фисташками 20 рублей, фисташек объелись, очень дешевые и разных сортов. В Иране принято делится с соседями. Нас постоянно угощали, мы сначала отказывались было неудобно, а потом поняли что это такая традиция. Причем нет такого, что ты должен взять угощение только после третьего раза. Еще, что удивило, что уровень зарплат у специалистов довольно высокий по сравнению с Россией. И вообще о Иране много искаженных представлений. Есть конечно и отрицательные моменты, но туристы сами иногда виноваты. Повстречали москичей, они такие бабки сумашедшие везде платят, мы когда раскрыли им глаза на цены, они типа во чечня. Я попозже напишу подробный рассказ, но закину на любимый сайт 100дорог. Там опишу подробности маршрута и как куда добраться. В день на двоих уходило 25-35 доларов. А В исфахане и тегеране 40. За 20 дней мы истратили 400 доларов и сто евро, включая сувенирв. Выезжали из Ирана, через армянскую границу Нордуз-Агарак. В Ереване увы были жуткие морозы, поменяли билеты и сбежали в Абхазию.

Спасибо большое!
Буду отслеживать Ваш отчет на 100дорог.
Прям загорелся чет Ираном...

После моей поездки в Иран были схожие с Вашими впечатления. Но вот с этим не согласна:
уровень зарплат у специалистов довольно высокий по сравнению с Россией
Уровень зарплат именно у наемных работников, на мой взгляд, довольно низкий по сравнению с Россией. И очень большая разница в доходах у тех, кто работает по найму, и у тех, кто имеет свой, пусть мелкий, бизнес.

может нам так представили ситуацию, не знаю. Мы сравнивали зарплаты бюджетников.
где Вы были?
потеряла вашу почту

Почту написала в личку. В Иране удалось посмотреть далеко не все, что хотелось бы, времени не хватило. Поеду еще раз, в марте.

Хочу посетить Иран (Персию)- одно из древнейших государств мира, посмотреть достопримечательности страны, поездить по городам, побыть в столице страны, Тегеране- короче, хотелось бы найти хороших попутчиков в эту интересную и увлекательную поездку. Я- молодой человек 28 лет, из Москвы. Пишите на мой емайл: for@gala.net

Я тоже собираюсь в Иран в конце мая! и поэтому такой вопрос: Так виза или разрешение МИД нужно или нет? Если на 15 дней...

если едите больше чем на неделю без разрешения МИД не дадут визу, визу надо делать заранее, дней за 20 ( информация с сайта) если сами будете оформлять документы, если через Иранскую фирму 7 дней на получения разрешения МИДа и максимум три дня на получение визы, хотя визу в посольстве после получения разрешения должны ставить в день обращения. Если кто делал через Москву поделитесь опытом, как быстро там ставят визу ?
Мы делали в Анкаре, в посольстве очень хорошее отношение к русским.

Визу по прилёту сейчас дают на 15 дней, стоит $75 (летал в марте). Всё довольно просто - отдаёте в окошко паспорт, через некоторое время дают бланк анкеты и квитанции об оплате. Заполняете, оплачиваете, опять ждёте немного и всё.

В ответ на: если через Иранскую фирму 7 дней на получения разрешения МИДа

Угу. Мы за 1,5 месяца до вылета подали анкеты во всем известное PTA. Положительный ответ (и реквизиты счета для перечисления комиссии ) пришел через 2 месяца, когда мы уже по Ирану гуляли.

По поводу получения в аэропорту. Только надо или реально бронировать отель и показать какое-то подтверждение оного, или просто на бумажке написать адрес и телефон любого отеля (звонить проверять вряд ли будут). А то нам вот сходу заявили, что "мы туристам визы не выдаем". И пришлось полчаса перепираться. Дали, но нервы попортили.

Я в шоке, это что за РТА? У меня сложность была лишь в том, что я первый раз деньги отправляла через американскую систему оплаты PayPal, но хорошо по-моему в гугле есть русский перевод как работать с эитой системой. ночь посидела разобралась, и три дня ушло на оплату. Вобщем уложилась в 10 дней как и обещало агенство.
А то что сейчас дают 2 недели по прилету это радует. После нового года еще и билеты в цене упали. Как съездили? Напишите отзыв.

PTA - это всем известное и всеми рекламируемое Pars Tourist Agency (то самое key2persia).
Первый раз анкету с копией заграна отправили 18 февраля (вылет 28 марта). Периодически писали письма с вопросом: "когда?". Нам отвечали: "ждите".
5 марта пришел ответ - МИД требует подробного описания путешествия. Написали в тот же день отправили.
Опять периодически тормошили по эл. почте.
Дней за 5 до вылета стали уже звонить. За пару дней до вылета пришел гениальный ответ: "МИД ушел на Новруз. Получайте визу в аэропорту".
Получили. Только вот зачем это РТА продолжало "получать" разрешение МИДа еще 10 дней?

Соответственно, сейчас особого смысла пользоваться услугами РТА и прочих не вижу. В аэропорту можно получить визу на 15 дней. В самом Иране можно ее продлить еще хоть на месяц.
Мы в Ширазе продлили влегкую на неделю (у нас срок пребывания был 17 дней, не хотели рисковать - хотя при выезде мне уже собрались ставить штамп и на первоначальную визу, я сказал что есть продление - девушка-пограничник облегченно вздохнула :)). Могли бы и на месяц продлить - нач. имм. офиса интересовался хватит ли нам недели.

Краткий отчет:
28-30 марта - Тегеран. Зря столько дней там конечно провели. Денег много потратили - по 200 баксов на нос (расслабились, что все дешево, разделили "остатки" на кол-во дней и потом жутко экономили :)). Вечерним рейсом самолета вылетели в Язд.
31 марта-1 апреля - Язд. Первый день сами по городу гуляли (walking tour по LP) и вечером с гидом-зороастрийцем в Храм огня, Башни молчания, Крепость львов, зороастр. деревню Чам. Второй день с тем же гидом по зороастр. деревням - Каранак - Чак-чак (туда нас не пустили - как раз был зороастр. праздник) - Мейбод. На ночном автобусе выехали в Исфахан.
2-4 апреля - Исфахан. Первый день - walking tour, второй день - дворцы, качающиеся минареты, Атешкаде. Третий день - мосты, армянский квартал (не повезло - была пятница и мы пришли после 12 - все закрыто). Ночным автобусом выехали в Шираз.
5-8 апреля - Шираз. Первый и третий день - по walking tour. На гробнице Хафеза отлично время провели, общались со студентами из Ардебиля (Зап. Азербайджан) - одни из самых запомнившихся впечатлений. Второй день - Персеполис-Пасаргады и Накхи. Четвертый день - Фируз Абад (Калех Доктар и дворец Ардашира - первого сасанидского царя). Ночью выехали на автобусе в Ахваз.
9 апреля - из Ахваза сразу на местном автобусе поехали в Шуш, но проспали и доехали до Андимешка. Обратно добрались на попутке до Шуша - погуляли по развалинам города, потом на такси - в зиккурат Чоха Замбиль и Хаф Таппех. Вечером поймали на трассе попутный автобус (неудачно пытались автостопить :)) до Андимешка и оттуда на автобусе до Керманшаха.
10 апреля - полдня в Керманшахе искали обмен денег (все банки были закрыты с 12, обменников нет, на базаре смогли поменять только в 15 часов), в самом городе ниче не посмотрели (были голодные и злые) и вечером на савари уехали в Санандаж (столица Курдистана). В Санандаже понравилось, хоть и мало были. Люди другие - никто не пристает (на 10-й день постоянное "hello, mister" и "where are you from?" стало надоедать), все нас понимают (не язык понимают, а чего мы хотим).
11 апреля - утром на савари доехали до Биджара, из Биджара на местном автобусе до Такаба. В Такабе спросили на улице, где тут можно чая попить - нас тут же затащили в офис, напоили чаем, накормили печеньем, обогрели (холодно было) и нашли такси через Тахт-э-Солейман до Занджана. Вечером из Занджана на автобусе вернулись в Тегеран.
12-13 апреля - тратили остатки денег на сувениры (в результате жесткой экономии у нас осталось еще 250 баксов на двоих ) и ночным самолетом вылетели в Москву.

Общие затраты составили: 750 баксов за 17 дней в Иране + 50 евро виза + 250 евро авиабилеты туда-обратно.

Впечатления, конечно, же самые положительные!
Плюсы: куча достопримечательностей, отсутствие туристов, доброжелательность местного населения, абсолютная безопасность, дешевизна (хотя дорожает все постепенно).
Из минусов: денежные проблемы (необходимость ввоза только наличных без возможности их пополнения + дурацкий режим работы банков) и начинающаяся зарождаться "туриндустрия" в крупных туристических городах (на площади Имама в Исфахане мы шагу не могли ступить, чтобы к нам не подошли с предложением зайти в магазин ковров "попить чая" - часов 5 по ней так "шли", в Ширазе нас 2 раза на деньги развели - сами виноваты, но просто не ожидали такого в Иране).

Pars Tourist Agency себя не очень хорошо зарекомендовало судя по отзывам туристов, очень много отказов через них, я делала через iranian viza
к сожалению я не дождалась когда на 2 недели стали давать визы это где-то с 18 марта, а 18 января появилась информация в инете, мы уже уезжали из Ирана. Экономия денег если лететь через Москву получилась бы существенная. Есть желание посетить Иран второй раз, теперь это гораздо легче. Маршрут у вас интерестный, западный Иран мало посещаем туристами. А на юге Ирана оказывается действительно воруют людей, но я об этом узнала уже вернувшись. Это как раз то место которое мне хотелось посмотреть, на границе с Афганистаном.
Да, дешевизна расслабляет, хочется и того и другого попробывать, а потом как посчитаешь то вроде и не дешево
Завидую по белому, что вы побывали в Иране в сезон когда все наверное цвело и была весна вовсю.

В ответ на: Есть желание посетить Иран второй раз

Аналогично. Правда, думаю, вряд ли реализуемо для меня - так много стран "запланировано" для посещения, и так мало времени на это.

В ответ на: Маршрут у вас интерестный, западный Иран мало посещаем туристами.

Вот, как раз, в Западный Иран я бы и съездил. Т.к. мы его просто проскочили. В Санандаже немного вечером погуляли и утром уехали, Биджар-Такаб - с савари на автобус и с автобуса на такси :), Занджан - пообедали и уехали.
Практически все иранцы советовали нам Табриз. Мы про него факультативно думали, но из-за того, что в Ширазе незапланированно остались на "лишний" 4-й день, на Табриз уже времени не осталось.

В ответ на: А на юге Ирана оказывается действительно воруют людей, но я об этом узнала уже вернувшись. Это как раз то место которое мне хотелось посмотреть, на границе с Афганистаном.

Тоже хотели в это место, к-е Вы мне посоветовали (рядом с Заболом). Только это все-таки не юг, а восток Ирана. Но опять же дней не хватило. Да и трудноосуществимо это было. В сам Забол самолеты из Тегерана летают только раз в неделю, нам этот день никак не подходил + обратный или через 4 часа в этот же день или через 2 дня - оба варианта не подходят. Поэтому мы думали полететь до Захедана, и оттуда автобусом до Забола и обратно, и все в 1 день.
Про Забол нам в плане опасности ничего не говорили (только "too far"), про этот Кух-е Каджех никто из иранцев вообще ничего не знал. Поэтому все говорили, что в Заболе делать нечего.
А вот про Захедан 50/50 - кто-то говорил, что там опасно, кто-то наоборот - ничего опасного.

В ответ на: Да, дешевизна расслабляет, хочется и того и другого попробывать, а потом как посчитаешь то вроде и не дешево

На самом деле, действительно дешево. Просто надо было более дорогой Тегеран оставить на конец путешествия, когда уже получили представление о ценах.

В ответ на: Завидую по белому, что вы побывали в Иране в сезон когда все наверное цвело и была весна вовсю.

Зато какая жара была в Язде и особенно в Шуше. Мы просто плавились.

PTA - это всем известное и всеми рекламируемое Pars Tourist Agency (то самое key2persia).
...Периодически писали письма с вопросом: "когда?". Нам отвечали: "ждите".
...Опять периодически тормошили по эл. почте.
У меня перед первой поездкой тоже было долгое и нудное общение с этим key2persia, знакомые иранцы даже доехали до них, чтоб их подпинать, но они то копии документов потеряли, то всё чего-то ждали, то просто молчали. В общем, так и оставили меня ни с чем.
А насчет "МИД ушел на Новруз. . тоже столкнулась. Мои иранские приятели с нескольких попыток получали российскую визу по той причине, что российское посольство ушло туда же. )))

To dudalma:
В аэропорту визу на 15 дней, кстати, уже 10 марта давали.

В ответ на: Что такое "маникюры-стилеты"? Много золота - не заметил. Вроде считается же, что мусульманки все свое золото носят под одеждой.
Длинные ногти с черным и вишневым лаком - да, "стриптизерские" каблуки - да. Но почему Вы думаете, что мне это должно было не понравиться.
300 баксов за пластику носа? Для Ирана это же вроде приличная сумма? Или это они приезжим по ушам ездят насчет своей бедности?

Стилеты - это такие длинные острые когти на руках, напоминают ножи-стилеты. Золото не заметили - удивительно Они его носят килограммами, в том числе и в офис. Насчет мусульманок - это вы о соблюдающих говорите. а таковых в Иране процентов 20 от силы. Насчет длинных ногтей на ногах. А вам это правда нравится? Когда на пальцах ног девушки ногти см 3 - так. что по деревьям лазат можно? Вот уж воистину - у каждого свое понимание привлекательности Я до сих пор как вижу, так содрогаюсь. А одна, помню, в спортзале бегала по дорожке - босиком, ибо на такие когти ни одни кроссовки не налезут

О 300 долларов. Ну разумеется, не все могут себе это позволить, однако ж средний уровень - стопроцентно. Городские очень многие оперируются, ну а деревенским оно и не надо, их и так возьмут. Чадористые тоже не оперируются - грех по Исламу. Даже брови выщипывать.

Слушайте. а вы в Бандар-Аббасе были? Или в Бандар-Ленге? Видели женщин в бургах (маски на лицо, похожие на металлические)? Как они вам?

В ответ на: Причем нет такого, что ты должен взять угощение только после третьего раза.

Ага, уже читаю.

Как это нет такой традиции? Здрасьти. Тааруф еще никто не отменял. Это они под вас подстраивались, а между собой они тааруф очень чтут. Но и понимают зато быстро - первый раз мой муж с этим столкнулся, когда приехал за мной домой, мы должны были куда-то ехать, и я ему предложила быстренько поесть. Он совершенно по-ирански сделал тааруф и отказался. А второй раз уже все, никто не предлагал Так и поехал, несолоно хлебавши А был голодный, как потом выяснилось. В следующий раз уже клювом не щелкал.

В ответ на: Визу по прилёту сейчас дают на 15 дней, стоит $75 (летал в марте). Всё довольно просто - отдаёте в окошко паспорт, через некоторое время дают бланк анкеты и квитанции об оплате. Заполняете, оплачиваете, опять ждёте немного и всё.

Поправлю - не все так просто. Нужен адрес и телефон принимающей стороны. И для женщин, и для мужчин. Или бронь отеля, куда вы едете. В противном случае визу не дадут - кто там за вас отвечать будет?

В ответ на: Золото не заметили - удивительно

Скажем так, не бросилось в глаза какое-то отличие от наших девушек.

В ответ на: Насчет длинных ногтей на ногах. А вам это правда нравится? Когда на пальцах ног девушки ногти см 3 - так. что по деревьям лазат можно?

Так на ногах то я не видел.
Я про руки вообще-то писал. Мож невнимательно прочитал Ваше предыдущее сообщение?

В ответ на: Чадористые

"Чадристые", это в смысле, "соблюдающие"?
Вы же наверняка "в теме" - разъясните мне на пальцах, что есть хиджаб, что чадор?

В ответ на: а вы в Бандар-Аббасе были? Или в Бандар-Ленге?

В Бандар-Аббас собирались (чтоб "помочить" ноги в Персидском заливе), но потом прочитали, что там "очень грязно, крысы бегают" и не поехали. Может и зря, т.к. на деле грязь нас не пугала.
Про Бандер-Ленге вообще не слышал/не читал. И про бурги тоже. И не видел нигде женщин в металлических масках.
Просто в черных масках - когда одни глаза блестят - видел. Не оно? Хотя это вроде даже не иранки были, а откуда-то из Эмиратов, ОАО.

В ответ на: надо или реально бронировать отель и показать какое-то подтверждение оного, или просто на бумажке написать адрес и телефон любого отеля (звонить проверять вряд ли будут).

Будут и еще как. Вы не знаете иранцев. У меня друзья возвращались из Дубаи в Иран (друзья русские, работают и живут в Иране), так у них погранцы отобрали ПУСТЫЕ бутылки из-под алкоголя, которые те перли в багаже. Бутылки были красивые, наши хотели туда самогон наливать

А сама я, будучи с визой на 3 месяца и с документом об исламском браке, не могла прорваться на остров Киш, где мы живем с мужем - черт меня дернул ехать по морю из Бандар-Ленге... Я думала, пограничник на мне дыру протрет - он позвонил везде, куда только мог, и потом еще долго сверлил меня глазом подозрительным...

У нас никто не звонил. Мы же гостиницу "от фонаря" назвали, т.к. ниче заранее не бронировали.

В ответ на: разъясните мне на пальцах, что есть хиджаб, что чадор?

В ответ на: а вы в Бандар-Аббасе были? Или в Бандар-Ленге?

В Бандар-Аббас собирались (чтоб "помочить" ноги в Персидском заливе), но потом прочитали, что там "очень грязно, крысы бегают" и не поехали. Может и зря, т.к. на деле грязь нас не пугала.
Про Бандер-Ленге вообще не слышал/не читал. И про бурги тоже. И не видел нигде женщин в металлических масках.
Просто в черных масках - когда одни глаза блестят - видел. Не оно? Хотя это вроде даже не иранки были, а откуда-то из Эмиратов, ОАО.

Хиджаб - это любая одежда. которая покрывает женщину согласно Исламу - волосы, руки, ноги, шею и тд. То, что носят иранки - называется манто (вот эти короткие халатики) и русари (платок на голове) или шаль (шарфик). Можно надевать любой сарафан на водолазку. плащ, любой платок и штаны, и это будет хиджаб.

Чадор - это те черные простыни, в которые заворачиваются тамошние тетки. Есть чадоры на арабский манер, я себе такую купила, когда ездила в Кум - женщинам там ТОЛЬКО в чадоре можно ходить. У меня он с рукавами - поудобнее.

Есть еще абайя, это арабское длиное платье с рукавами, иногда выглядит ОЧЕНЬ стильно - я в таких хожу на Кише. Правда. для иранок абайи совершенно несвойственны - они в массе своей стремятся раздеться, а не покрыться. К тому же иранцы исторически ненавидят арабов и все с ними связанное.

В Бандар-Аббасе зря не побывали. Мощный город, глубоко национальный, я сразу вспомнила сказку Халиф-аист Конечно, как любой портовый город, он имеет свои особенности, но мне он понравился.

Бандар-Ленге находится недалеко от Аббаса (собственно, Бандар переводится как порт), рядом с портом Чарак, откуда и ходят моторки на Киш. А из Ленге идет паром. Вот в Ленге как раз большинство женщин - южанки, там традиционно сильно арабское влияние (как вообще на всем юге Ирана), и они носят свои национальные яркие одежды и бурги. Я прикрепила файл с бургой. Это не металл на самом деле, это ткань они так натирают, чем-то типа стекловаты, и она начинает блестеть металлическим блеском.

Думаю, вы видели как раз-таки портовых женщин, арабки из ОАЭ в Иран не ездят, им это не по статусу

Вот бурга

И еще.

Во блин, такое точно не видел. Красиво, чем-то средневековым отдает.

В ответ на: Чадор - это те черные простыни... У меня он с рукавами - поудобнее.

Есть еще абайя, это арабское длиное платье с рукавами

А в чем принципиальное отличие чадора с рукавами от абайи?

Еще одна.

И последняя.

В ответ на: Еще одна.

Вот, если у этой девушки с носом все в порядке (тут его не видно), разве она не красива? А говорите иранки уродливы.

Я не говорю, что иранки уродливы Я говорила, что они вульгарны - не все, безусловно, но многие.

Отличие в том, что абайя приталенная и подчеркивает женскую фигуру, к тому же она застегивается спереди. По сути, это платье. А чадор - разлетайка. Видели, как тетки его зубами держат?

Собственно, вот абайя.

И вот.

В ответ на: И последняя.

А в чем смысл этих бургов? По сути, они прикрывают только нос.
Это, все-таки, мусульманские правила какие-то или чисто практический смысл - скрыть свой "шнобель"?

В ответ на: Видели, как тетки его зубами держат?

Ага. Кто-то руками у рта, кто-то прям зубами придерживал. Как правило, это были не очень добро на нас глядящие бабки.

Ну вот еще как пример. Цена такой абайи - 2 тыс долларов.

В ответ на: А в чем смысл этих бургов? По сути, они прикрывают только нос.

Это штука - арабская исконно, не иранская. Бурги носили и носят бедуины. Смысл в том, чтобы придать женскому лицу сходство с соколом - считается, что это очень красиво, гордый вид, благородные черты. Носят исключительно для украшения.

В ответ на:

В ответ на: Видели, как тетки его зубами держат?

Ага. Кто-то руками у рта, кто-то прям зубами придерживал. Как правило, это были не очень добро на нас глядящие бабки.

Да, это бабки деревенские в основном. Но есть и молоденькие девушки такие же...

И еще у них проститутки в чадор заворачиваются, чтобы полиция не узнала.

А вот и никаб

30 лет назад почти все Эмиратские женщины носили такие бурки в общественных местах, теперь же эта традиция быстро исчезает. Бурка- это не религиозная традиция, а культурная.

Не следует путать эту бурку с покрытием закрывающим с головы до пят, используемым в Афганистане. В Персидском заливе burqa (произносится "бурга" на местном диалекте) является традиционным предметом одежды из ткани металлического цвета и используется для покрытия части лица. На сегодняшний день бурку носят почти исключительно лишь старшее поколение.

При первом взгяде на бурку, многие люди ошибочно думают, что она сделана из золота или другого металла.

На самом деле бурка изготавливается из тканей, импортируемых из Индии. Ткань окрашивают в синий или фиолетовый цвет, а затем натирают стекляным мячем, пока ткань не заблестит металлическим блеском. Бурку изготавливают из сильно накрахмаленного льна, который окрашивают золотой краской.

В противоположность мифу, что бурка призвана прятать лицо, арабы восхищаются буркой, т.к. этот аксессуар подчеркивает женскую красоту. Конструкция бурки предназначена имитировать черты сокола, символ грации, гордости и силы.

В давние времена, молодые девушки надевали бурку по достижении половой зрелости или после того, как выходили замуж. Девушек не принуждали носить бурку, для них она являлась символом женственности и молодые девочки, надевая бурку, хотели быть похожими на мам и бабушек. Когда женщина носит бурку с молодых лет, то настолько привыкает к ней, что без бурки чувствует себя некомфортно.

В те дни среди женщин было много мастериц, которые шили одежду для своих семей и на продажу. Традиция изготовления бурок тоже была распространена и передавалась из поколения в поколение. Но сегодня уже почти никто не делает бурки ради денежной прибыли. Есть женщины которые делают бурки на заказ, и кроме этого на бурки нет спроса.

Некоторые женщины каждый день надевают новую бурку, а другие же могут носить одну и ту же бурку в течении недели или двух.

Сейчас бурки делают на швейной машинке, т.к. отедлка получается аккуратнее. Но старое поколение все таки предпочитают ручную работу. Бурки сделанные с помощью швейной машинки стоят 15 дирхамов, а сделанные вручную - 20 дирхамов. В некоторых магазинах можно найти бурки и за 10 дирхамов, но те обычно худшего качества. Виды бурок:

Забиль: Распространена в Дубае, у нее мальенькая тонкая верхняя часть и широкий закругленный низ.

Аль Айн дизайн: Тонкая (узкая) верхняя часть и небольшой тонкий низ.

Бахрейн и Катар: квадратной формы, не закругляют концы и прорези для глаз.

Оманская бурка - очень большая и верхняя ее часть тоже крупная, ее верхушка возвышается надо лбом.

Похожую бурку также носят в некоторых частях Ирана (Арабистан).

Бурка ОАЭ:

Иностранцам с непривычки такие маски могут показаться некрасивыми. Однако для местных арабов бурка подчеркивает красоту женского лица - акцентирует внимание на глазах, и в целом придает женщине гордый вид, похожий на благородный облик сокола. А местные женщины носят бурку с гордостью и достоинством. Это часть их культурного наследия. Жаль, что эта традиция исчезает.

Оманская бурга.

Иранская бурга.

Бурга Дубай.

Вот они, красавицы.

Еще.

И еще

А вот это уже старинное.

А вот и бедуины.

В ответ на: И еще у них проститутки в чадор заворачиваются, чтобы полиция не узнала

Простите мою дремучесть, а у них есть проститутки? Их там камнями не закидывают?

В ответ на: А вот и никаб

Опять 25. Я только начал "въезжать"
А чем никаб отличается от чадора?

В ответ на: Вот они, красавицы.

Да уж, писанные просто.

В ответ на: А вот и бедуины.

Так у бедуинов то и рот закрыт! Не только нос. И "черт сокола" никаких.

В ответ на:

В ответ на: И еще у них проститутки в чадор заворачиваются, чтобы полиция не узнала

Простите мою дремучесть, а у них есть проститутки? Их там камнями не закидывают?

У них есть ВСЕ "Восток - дело тонкое" (с)

В ответ на:

В ответ на: А вот и никаб

Опять 25. Я только начал "въезжать"
А чем никаб отличается от чадора?

Никаб - это то, что закрывает лицо. Надеваешь никаб на голову (он похож на клобук с прорезью для глаз), сверху - шейлу (платок), абайю, и идешь на улицуА чадор - это просто простыня черного цвета, которую накидываешь на голову и, завернувшись, передвигаешься.

В ответ на:

В ответ на: А вот и бедуины.

Так у бедуинов то и рот закрыт! Не только нос. И "черт сокола" никаких.

Это разновидность бурги. К тому же - старый вариант, исторический.

а у них есть проститутки
Правда, не видели что ли?По мне так они и в чадоре безошибочно угадываются. Да и местные мои догадки подтвердили.
Я вот добавлю от себя, что чадор - тряпочка не всегда черная. Мне в мечети светлую давали (предполагаю, что такие - для каких-то особых случаев (может, траур?), т.к. в основном все же черные). Носить её с непривычки, да еще так, чтобы волос не было видно и в то же время не запинаться о подол, крайне сложно. )))

В ответ на: Правда, не видели что ли?

Совершенно серьезно.
А как их опознать то? Макияж там, как правильно Hoda говорит, у половины девушек "мама не горюй".
В мини-юбках и красных кожаных сапогах до колена они там не ходят. В барах за стойкой алкогольные коктейли не потягивают.

Светлый чадор - для дома, если ты девушка религиозная и вдруг мужчина зашел. Вот абсолютно идентичны простыням - еще и в мелкий цветочек иногда бывают. А если а Бандар-Абасские чадоры - те цветные, мне на 1 день в Куме давали знакомые такую, темно-синяя, расшитая люрексом.

По идее, чадористые краситься не должны, для соблюдающих это харам. Ну а если видите в чадоре и намазанную - это оно и есть Еще они частенько дефилируют медленно вдоль дороги проезжей, будто бы ждут кого. На самом деле ждут клиентов.

Но это дешевые проститутки, для совсем уж лоу левел. Студенты стараются в складчину заказать нормальную, подороже, на дом, а на Кише проститутки есть с высшим образованием, владеющие несколькими иностранными языками (довольно прилично), очень красивые, видела я одну - ей 15 лет, внешне - вылитая Анжелина Джоли, и девственница. "Дает" только, извините, в задний проход. Стоила она еще 2 года назад 3 тысячи долларов на неделю.

Есть и "эскорт" - то есть не совсем проститутки, а девушки, ищущие себе денежного дядечку и сожительствующие с ним за деньги. Но только - с ним с одним. Потом дядечка часто пристраивает ее к "хорошему человеку", и так - по эстафете.

А, точно!В такие же (светлые, в цветочек) заворачивалось всё знакомое семейство, когда мы в гости заходили, еще когда молятся дома, даже без посторонних, - всё равно их надевают. А на выход у них были чёрные, а я как-то тогда этому значения не придала.
Удивило меня другое. Я у них в гостях манто сняла, а под ним джинсы и черная майка. Так они все хором спросили удивленно, почему это я в черном, мол у нас в Иране черное только в траур носят. Я, честно говоря, не нашлась даже, что ответить.. Ибо на улицах Исфахана подавляющее большинство женщин было в черных чадорах, что вызвало вот такую реакцию никак в толк не возьму.

По идее, чадористые краситься не должны, для соблюдающих это харам. Ну а если видите в чадоре и намазанную - это оно и есть Еще они частенько дефилируют медленно вдоль дороги проезжей, будто бы ждут кого. На самом деле ждут клиентов.
Вот только таких пока что и видела.

В ответ на: Ну а если видите в чадоре и намазанную - это оно и есть Еще они частенько дефилируют медленно вдоль дороги проезжей, будто бы ждут кого.

Эх, Hoda, где ж Вы раньше то были.

Есть у них такое насчет одежды casual - они стараются поярче одеваться. Чадор, манто и тд - одежда верхняя, во-первых, согласно Исламу черный цвет - самый лучший для женщины на улице, он не привлекает внимание, во-вторых, практично. Ну а дома типа надо украшаться изо всех сил

Ниче, у вас все еще спереди

Вот еще абайя. Обратите внимание, как выгодно выделяется, смотрится величественно и богато леди в абае на фоне женщин-иностранок.

А вот эта девочка вблизи

Осанка у нее, конечно, королевская - иначе абайю не поносишь

Эта телеведущая - одна из известных дубайских модниц. Смотрите, какое у нее платье под абаей благородное - вроде бы парча, но в то же время очень изысканно.

В ответ на: Обратите внимание, как выгодно выделяется, смотрится величественно и богато леди в абае на фоне женщин-иностранок.

Пропагандируете мсульманский стиль одежды?
Я то не против, а вот согласятся ли наши девушки.

В ответ на: А вот эта девочка вблизи

Девочка просто сама по себе красивая.

В ответ на: Эта телеведущая - одна из известных дубайских модниц

Странно, что она может настолько вольно подходить к правилу, обязывающему закрывать чем-то волосы на голове.
Я думал, в Эмиратах с этим построже.

В ответ на: Я то не против, а вот согласятся ли наши девушки.

Дело даже не в исламском стиле, а в том, что это - макси У нас тоже девочки так одеваются - некоторые. ИМХО, если без платка, так даже на новосибирских улицах это будет смотреться очень эффектно.

В ответ на: Девочка просто сама по себе красивая.

Ну вот, вы со мной согласны, что она очень привлекательная? Кстати, я бы сказала, что лицо у нее скорее ливанки, нежели локалки-эмиратки, только ливанки еще и посветлее волосами, у этой черные

В ответ на:

В ответ на: Эта телеведущая - одна из известных дубайских модниц

Странно, что она может настолько вольно подходить к правилу, обязывающему закрывать чем-то волосы на голове.
Я думал, в Эмиратах с этим построже.

Даже, вернее, так: эта телеведущая - одна из самых элегантных модниц на дубайском ТВ. Кстати, Дубай считается центром мироздания, символом "свободы попугаям", наслаждений, порока и развлечений для большинства иранцев. Поскольку лететь туда всего 30 мин с острова Киш, и визу получить очень легко и дешево, то ломятся туда огромными толпами. Соответственно, все, что связано с Дубаем - для них эталон.

А что удивляться - в ОАЭ нет государственного запрета на вольную форму одежды, локалы одеваются так из приверженности традициям (первое место) и религии (второе). А могут и не одеваться - те, кто из вестенайзд-семей, этого не делает.

В ответ на: Ну вот, вы со мной согласны, что она очень привлекательная?

Эта да. Но она же не ливанка.

В ответ на: в ОАЭ нет государственного запрета на вольную форму одежды, локалы одеваются так из приверженности традициям (первое место) и религии (второе)

Хм... Не знал.

В ответ на: Но она же не ливанка.

А ливанки, которых видела я, еще лучше

Кстати, если Вам интересно будет, то вот, почитайте - подружка моя пишет, прожила в Иране более 10 лет, полгода назад переехали в Канаду.

"Если бы я писала роман,то там непременно была бы глава, которая называлась бы "Отъездная" или

"Как я приехала в Иран"



Сначала мы съели свой холодильник.Его хватило на две с половиной недели.Летом без холодильника трудно жить, но чем отличается общежитийское житье от от обособленного проживания на съемной квартире? Тем, что в общаге не пропадешь.
Мы не пропали: Наташа "Рави"(так мы различали "своих" трех Наташ по именам их мужей, а у этой Наташи был индус) отдала нам маленький походный холодильничек во временное пользование.В этом, повидавшем жизнь, чуде технического прогресса постоянно жили французские ("раздутые") сосиски, а небольшой кусок масла составлял им компанию.
Потом мы проели электропечку и чугунную сковородку...

"- Оставаться больше нет смысла- надо ехать!И у нас денег только на проезд осталось..
- Когда едем?"

(Все эти годы я думала.что мы прибыли в Иран 29 июля, 97 года. А вчера, взяв в руки небольшой фотоальбомчик со старыми фотографиями, я нашла ту "отъездную", а на ее обороте было написано "14 июля"! Значит, я ошиблась неделей...)

Телевизор употребили в последние дни- продали его за полцены( и то повезло!)другу Хашима- нашего соседа,правильного набожного иорданца.Его друг осел в Днепродзержинске.и вил гнездо по мере своих финансовых возможностей.Поэтому наш черно-белый телевизор он схватил сразу.
Прощайте,бразильские сериалы!
На бразильское мыло нас подсадили ангольцы, количество которых превалировало над китайцами, индусами и арабами, всеми правдами и неправдами осевшими в нашей общаге. Ритмичная музыка, тошнотворый запах жареной тараньки,стихийные пивные тусовки на кухне и бразильские сериалы- вот чем жил наш коридор.
И было весело.
Теперь мы покидали этот бесшабашный мирок, в котором большинство,жило одним днем.
Дверь в нашу комнату не закрывалась,как в мавзолей Ленина: народ шел прощаться. Это был умилительный момент.Пришел даже всекоридорный бомж Аугушто, носивший драную зеленую фуфайку круглый год.Где он жил, учился ли, работал? Се осталось для меня великой ангольской тайной: угол для ночевки кто-то из земляков всегда ему выделял, кто-то всегда готовил лишнюю порцию обеда или ужина..У многих, у нас тоже( соседи мы или не соседи!), он часто занимал "корочку хлеба", а я иногда давала сигарету в безвременное пользование.

Рюкзак и сумка давно были собраны.И десять раз проверены билеты на автобус, идущий в Одессу. На 4-й километр..В те годы там был перевалочный пункт всех челноков турецкого направления в виде стихийного базара.
Мор.вокзал тогда еще достраивали.Билеты на пароход нас ждали в кассе ..
Ехали мы первый раз таким маршрутом(Днепр*вск-Одессса-Истамбул-Тегран)- "иранское" радио доложило,что это самый верный , самый дешевый ,хотя и долгий путь в Иран.
До чеченской войны иранцы ехали до Астары. А оттуда "спокойно" тряслис на поезде до Харькова или Киева, в течение всего пути делясь "по- братски" с таможней и милицией чем,бог велел. В Азербайджане бог велел давать долары и джинсы с куртками,а на Украине небесная канцелярия была добрее- с людей брали только денежные вносы.

Мы приехали в Одессу...إ

Потемкинская лестница, нагретая полуденным июльским солнцем, была у моих ног. А наверху махал рукой Дюк Ришелье.И со всех сторон раздавалось прощальное "чикидым!"- кто помнит то время, когда все с ума сходили от таркановской народной песни про ой-маму, которая чекидым?
Уезжали мы с Днепра под "Чикидым", приехали в Одессу с ним же, чикидымом, загрузились на убогое маленькое судно, именумое Kapitan Zaman, тоже под чикидым..
"Ой, мама, чикидым, чикидым!"

А я качку не переношу!!! Мой вестибулярный аппарат капризен с самого детства: всякое качающееся-мотающееся-кружащееся видеть не хочет, слышать не может, чувствовать не желает. Но я героически полезла на пароходик.
А у администрации продавались таблетки какие-то специальные.И я ожила! Прекрасная погода, синеее море, кувыркающиеся на волнах дельфины..Первый раз на море! На пароходе! Плыву!.И первый раз увидеть Истамбул с моря:это потрясающе! Три цвета: синий, зеленый и бежевый...Море, зелень,виллы вдоль берега...
Случайный знакомый не то Вова, не то Коля продолжал нудеть про достижения своего личного бизнеса у меня за спиной,но его время прошло.
И вообще, я ехала в другой мир!
И приехала с обгорелыми ногами! Ибо нефиг было в шортах по палубе фланировать в самый солнцепек.
Стамбул я плохо помню. Квартал Лалале- кто ж его не знает? Заселиться в дешевый готельчик по 11 доларов за сутки по тем временам тоже считалось удачей.Там посменно жили "наши" тетки и дядьки, чередуясь автобусными караванами. С нашего же города! Оттого нас и пустили на ночь.
В мечтах остались прожекты о прогулке по старому городу и кофейни с видом на залив... "Значит, в другой раз!"- оптимистично думала тогда я, шагая по узким светло-серым улочкам Лалале.("Еще не вечер!"- оптимизм живет уж 11 лет,как пресловутый Курилка)

- Тут сидят иранцы, поэтому веди себя тихо, на них не смотри,им не улыбайся!- сказал муж, когда мы подошли к иранскому автобусному агенству.
Вот так в первый раз я вживую столкнулась с особенностями восточного(иранского, в частности) менталитета.
В теории я была достаточно подкована, а теперь предстояла практика.

Ну а на таможенно-пропускном пункте Базарган(граница Турция-Иран) я уж поняла,что Иран-это совсем другой мир...

Но Турция...Турция осталась в памяти моей бесконечно мелькающими за автобусным окном разноцветными слайдами! Наш автобус ехал больше суток из Стамбула, огиная Черное море, через горы и долины, через города и села, через Курдистан турецкий, мимо горы Арарат.Меня поразили высокие горы, заросшие лесами..Это где-то на половине нашего пути было.А далее по дороге камней встречалось ,больше нежели зелени. Курдистан мне показался очень бедным по сравнению с центральной частью Турции,но...Почти на каждой глинобитной сакле гигантским грибом торчала спутниковая тарелка!
- Вот же живут спокойно и никто их не достает!- с горечью сказал муж,- а у нас, ты увидишь, шагу не ступи без надзора...Страна называется!
И за час до границы велел мне переодеться.
Я была в узких джинсиках и блузочке без рукавов*(как на фотографии).Про иранский хиджаб я знала, а поэтому подготовилась заранее.Мне все компанией собрали составные части той одежки, в которой я промаялась от жары и неудобства еще полтора дня в автобусе.Поверх джинс я натянула длинную черную индийскую юбку(*кто помнит моды 90хх- базары были завалены этим широкими просвещающимися юбками!)- ее от сердца оторвала моя младшая сестра..или средняя..Им-то хорошо: сами высокие, длинноногие-что им длинная юбка? Мне же она доставала до пяток. "Неплохо!"- сказал муж, а мне захотелось дать ему по голове.
Поверх блузки я накинула мужнюю широкую джинсовую рубашку с длинными рукавами.Сказать "накинула"- значит применить литературный обман: я застегнула ее чуть ли не до горла, а муж проконтролировал застегнуты ли длинные рукава.А на голову я с великой неохотой повязала презент моей бывшей коллеги по мед.институт Людки.
Платок был с ярко-розовыми цветами на болотном фоне и с бахромой черной.Ох, какой он был жаркий! Но откуда мне было знать? Последующая судьба платка заставляет улыбнуться: его "прихватизировала" моя свекровь- сначала повязывала на голову, а в последние годы на больное колено.

Мне с детства не нравилось носить косынки. А уж платки тем более- они мне не шли!.Я любила во все времена года ходить простоволосой.А тут вот жестокий Рок посмеялся над моей привычкой- одиннадцать лет,как я в платке.Модель все та же-неизменная "Баба Гапка на городi"(*баба Гапка на огороде)

И так, мы подъехали к границе Ирана...

Если бы я писала роман,то и эта глава туда пошла:

Как я приехала в Иран

Блондинка с полуобнаженной грудью плавно прилегла на обочине дороги.Позже к ней присоединились рыжие и черноволосые искусительницы- вот будет радость какому-нибудь темному курду- пастуху, когда он найдет эти пыльные картинки!
Мы подъезжали к иранской границе. Женщины-пассажирки нашего автобуса стали превращаться в "монашек"-такое первое впечатление от иранского хиджаба было у меня. Длинные темных расцветок плащи, именуемые "манто" и такие же не яркие платки, под которые прятались непослушные челки и черные локоны.
- Выбрось журналы!- скомандовал мне муж.-И если хочешь провезти свои книжки,то поотрывай обложки!
Это было сказано не шуточным тоном.Я везла с собой несколько развлекательных женских журналов и романов в тонких обложках.Из журналов были выдраны " с мясом" лишь страницы с кроссвордами и рецептами для провоза, а бульварное чтиво лишилось своих одежд-красочные обложки с некоторым сожалением были оторваны и со вздохом выброшены в открытое окно..
"Чтоб на таможне не прицепились!"- потом еще раз объяснил мне муж.- "Мало того,что ты иностранка, так еще и эти картинки...У нас запрещено такое!"
Он выглядел очень нервным, а поэтому я больше не приставала к нему с вопросами.
Господи, лишь бы пропустили!- молилась я,отрешенно наблюдая за проплывающими в автобусном окошке горами... И где она-эта торжественность момента? Один мандраж.
- Вот там Арарат! Смотри!- поглядела я на Арарат: гора,как гора, снежную шапку даже видно..
"Вот, где причалил Ной! А где мы сегодня причалим?"
Перед пропускным пунктом наш автобус задержался в каком-то курдском поселке.
-Хочешь курдскую свадьбу посмотреть? Пошли!Только держись за меня! И в сторону ни-ни!- Кроме нас, еще половина автобуса направилась на ближайшую улицу: все равно делать нечего, когда все посетили какую-то зачуханную лавку на предмет покупки "Пепси".
А свадьба была за углом.. Там прямо посреди дороги выплясывали курды: и мужчины, и женщины! Они водили хоровод, медленно утрамбовывая пыль.Женщины были простоволосы, на многих модные европейские костюмы, колготки и туфли на каблуках, а мужчины-курды мне показались страшными бандитами- столько усатых и носатых рож я никогда не видела!
И вот граница...Базарган называется этот пропускной пункт.По одну сторону дороги километров на пять растянулась очередь из фур, а автобусы медленно ползли в другой очереди.Мы выгрузились на каком-то грязном пятачке, автобус укатил на досмотр..И тут мне приспичило посетить туалет- мало ли сколько времени в очереди стоять?Курдский пограничный туалет меня очаровал своей похожестью на наши украинские(тех 90гг): развалюха без дверей с парой вонючих дырок в полу.А на входе еще сидел дедок и собирал мзду за посещение сего места! Ничего он не получил от меня и ругался по-своему вслед,но муж уже тащил меня в приземистое здание казарменного вида- паспортный контроль.
Вот если у Данте его круги Ада под землей,то эта таможня по праву может считаться одним из кругов наземного Ада. Через нее шли грузы и автобусы с иранцами из Турции, а так же всякий транзит, в том числе из Сирии..
Узкий холодный коридор с зарешетчатыми окнами вел в большое помещение, которое напоминало ангар.Там не было окон, а освещение показалось мне очень тусклым...Сразу на входе я остановилась: куда ставить ногу? На полу лежали, сидели, стояли люди.Много людей!И их багаж, главным образом, товары- коробки,тюки, узлы.Мощная волна невероятной какафонии из ора, ругательств, детского плача ударила меня по голове.
-Держись за меня!- скомандовал муж.Я превратилась в ходящий багаж: он волок меня через толпу на противоположную сторону ангара.Там было два(или три) окна, где и происходил этот страшный паспортный контроль.Заполнение деклараций, очередь, громкие препирательства мужа, демонстрирование моей персоны стражу порядка. Сколько времени провели мы там, не знаю: в памяти остались только череда неясных агрессивных образов и духота.Когда выбрались на улицу уже на иранской территории,то был вечер.
Здравствуй,Персия! Страна шахерезад и шербета,кальянов и кофе..
Кстати, насчет кофе я сильно ошиблась: иранцы не пьют кофе, многие не знают даже,что оно такое!А вот "чаИ" хлебают постоянно.Сильно разочаровал меня иранский чай: из огромных грязных самоваров наливают кипяток в одноразовый стаканчик и кидают туда в лучшем случае пакетик дешевого Липтона турецкого производства.И где спрашивается атмосфера Востока? Где традиционные чайханы с подушками на тахте, чай в пиалах?
Это я много себе нафантазировала, видать..Иран-это не Турция, и не арабские страны..Иран,как я позже поняла-это совсем другое.
Загрузились в атобус.Поехали.Медленно.Через каждые полчаса-пятнадцать минут нас тормозили. Входили солдаты и проверяли..."Не смотри на них, пригни голову!"
Я слышала только его ответы, когда какой-нибудь ретивый досмотрщик спрашивал насчет меня: "Ханум-ам!"( это МОЯ жена!)
Я в Иране.Я тут никто. Ощущение собственной беспомощности тогда было очень острым, но не таким уж открытием- я знала,что так будет.Теперь моя единственная защита в этом чужом мире- только мой муж.
-Я тебе не говорил..Смотри, те люди,что перед нами сидят-это наши родственники!
- Да ты что? Почему не сказал сразу?
- Да ну их!
Но пожилая пара, сидящая перед нами уже узнала его.Фарси я не знала, но могла догадываться,что все обмениваются сплошными "тарофами"(*вежливыми фразами), которые ни к чему не обязывают.Меня представили, я сказала "Салам!" и постаралась улыбаться и радоваться,что было весьма трудно после такого напряженного дня. Около полуночи автобус остановился возле какой-то задрипанной чайханы. Народ пошел молиться и ужинать.
-Нас приглашают поужинать!- сообщил мой муж.Это было весьма кстати: силы нам еще нужны, а денег было в обрез.
Маленькое грязное помещеньеце, жирные столы,как в наших столовых...С меня постоянно сползал жаркий платок с бахромой.Первая иранская еда: рис и вареная курица выглядели непривлекательно.Мне не понравилось, но надо было подкрепиться .
Родственники сошли в Табризе.Это было на следующий день.А мы все ехали и ехали.Окружающий пейзаж не очень-то бодрил меня : голые серые горы, убогие домишки каких-то деревень..И мужний контроль:"На мужчин не смотри! Спрячь волосы!" Когда я курила на частых остановках, он стоял подле меня и торопил:" Быстрее!" Тогда я поняла,что мне следует меньше шевелиться и обращать на себя внимание окружающих,чтобы он был спокоен и не дергался.
Был жаркий полдень, часа четыре, когда мы высадились на тегранском автовокзале (площадь Азади). Я чувствовала себя курицей, запихнутой в горячую духовку.Муж держал меня за руку и тащил куда-то далеко.Как оказалось, к стоянке такси.На "дар баз"(*"закрытые двери", значит полностью снять машину) у него не хватило денег.И тогда я впервый раз ощутила все прелести иранского простого такси.Мы вдвоем запихнулись на первое сиденье! И машина поехала...Под ногами печка( жар от мотора), дышать нечем, в правый бок нещадно давили острые ручки дверцы.И вдобавок этот треклятый тяжелый платок норовил сползти с моей немытой головы!
- Потерпи! Мы уже приехали!- уговаривал меня муж. Он еще что-то говорил, пытался обратить мое внимание на улицы, которые мы проезжали.А мне было все равно- я так устала! Моей мечтой был холодный душ и тихое местечко, где бы я могла прилечь..
-Мы скоро приедем!
Однако, до этого момента было еще далеко.Тогда в столице еще не было удобных виадуков, дорожных мостов-развилок и современных скоростных автобанов.Такси ползло через центр города примерно полтора часа.Пробки и смог, жара и ослепительно синее небо где-то там надо головой.Ничего восточного я не увидела в столице Ирана- даже мечети были какие-то не такие, не правильные...без красивых минаретов, без синих или зеленых куполов, какие я видела в Турции. Потом мне объяснили разницу: в Турции живут сунниты, а Иран- центр шиитов.
Шииты тут живут, а значит не только мечети тут другие...Главное, что я твердо знала на тот момент: что не дай бог в разговоре сравнить иранцев с арабами, и что иранцы намного выше арабов, которые их оккупировали, навязали свои обычаи, и вообще испортили весь персидский генофонд!))А поэтому проводить какие-то параллели "ах, тут то и то как у арабов!" нежелательно!
Однако, тогда мне было не до параллелей: " Какой грязный и шумный город!"- думала я. О том, как встретят меня родные мужа, в частности его мама, я вообще не думала, не то что там беспокоилась, волновалась..Этот великий исторический момент душевных переживаний у меня отсутствовал напрочь. Муж еще раньше сказал: - Ты их не бойся! А если они тебя обидят, то я их.****!
Я ему поверила и успокоилась.


Если бы я писала роман
то эту часть не поместила в него

Мои первые впечатления

Первым делом мне купили тапки.
Маман сказала:- Поведи ее к Насири(*именем хозяина был назван магазин напротив нашего дома) и купи ей тапки!
"Ну, тапки- так тапки!"- подумала я, удивляясь,какое важное значение домашние придают наличию этой обуви у меня. Наверное, это какая-то персидская народная традиция!
А еще маман дала мне в безвременное пользование свое парадное манто, к которому она, видать, не питала особой привязанности.В это манто можно было обернуть две с половиной меня. Оно было тяжелым, черным и длинным, что само собой разумеется.Вот в этом одеянии я проходила многие месяцы.Конечно, в первые недели муж повел меня покупать личное манто на "Кучэ Вилла"(* кодовое название одежкиного базарчика прямо у боковой стены германского посольства- в те времена это было чуть ли не единственным местом, где можно было найти неплохие дешевые товары).Вот на этой "куче" я купила себе прелестное манто цвета какао с молоком: узоры на рукавах, шаль из того же материала...Наивная я полагала,что буду носить его каждый день.Ибо мне оно несказанно шло!Так же я по своей простоте душевной думала,что могу ходить в босоножках на голую ногу:все-таки середина лета!Но маман с Маггин(сестрой мужа) стали навязывать мне капроновые носки! "Жарко!"- пыталась объяснить им я и дергала мужа,чтобы он перевел.А этот поганец только хихикал и говорил,что "Так надо! Ты не понимаешь!"
Эту сакраментальную фразу я слышу до сих пор, если речь касается обсуждения иранских нравов.
А встретили они меня хорошо: маман и ее дочка.По их интонациям и какому-то внутреннему наитию я догадывалась,что они меня всю рассмотрели и теперь перешли к обсуждению....Но, побаиваясь моего мужа, они перемывали мне косточки очень доброжелательно. "Нази!(*миленькая- одно из значений)"- постоянно слышала я от Маггин.Ну, "нази" так "нази"- еще одно слово запишем на память.По прибытии в Тегран я строила вполне реальные планы: пойти на курсы при университе учить фарси, потом устроиться на работу.Однако прошла первая неделя, потом вторая....
Мне стали изрядно надоедать постоянные визиты многочисленной родни, которая шла, как в зоопарк, посмотреть на меня.
"Когда свадьба?"- допытывались черезчур смелые.А маман торжествующе кивала головой, указывая на сыночка( моего мужа)типа "Спросите у него!".
"Фиг им, а не свадьба!"- сказал муж по-русски. А на фарси видимо пояснял,что мы, где надо,расписались, а на торжественное мероприятие у нас денег нету.Гости выпивали третий чай, рассыпались в комплиментах мне, заверяя в искренней любви и дружбе. "Не верь им!- иногда вставлял реплику мой супруг.- "У нас это в крови- обманывать и говорить пустые слова!Все это-театр!"
А я смотрела на доброжелательные лица теток и дядек, мучаясь сомнением:врет муж или не врет? Как потом оказалось, не врал..
Просто мне непосвященной пришлось принять на свое хрупкие плечи всю тяжесть иранского "тарофа"(церемониальные вежливости). Тогда я думала:" Ну как же так? Разве эти прекрасные люди могут притворяться и лицемерить?Они же ко мне со всей душой!"
А визитеры просто исполняли традиционный ритуал похода в гости.
Гость шел косяком каждый день.
"У нас столько родственников собирается лишь на свадьбу или похороны, и то приходят не все! Это они все пришли только ради тебя!"- Увы, тогда я не прониклась этой данью уважения к моей персоне.
А эти "Впечатления" вполне пригодны для романа:
Любая женщина при знакомстве с родственниками своего любимого человека хочет им понравиться. Я не исключение, а поэтому была готова на все уступки и обязанности, которые свалятся на меня при встрече с моей свекровью.Упрежденная мужем насчет "если они тебя обидят,то я им покажу!", я не особо-то и боялась. Тем более все страхи вытеснила куча новых впечатлений: мое новое жилище, новые люди, новые правила поведения
Тихая тенистая улица,небольшое серое здание, черные каменные ступеньки, ведущие на третий этаж, уйма незнакомых доселе запахов.Это сейчас я сходу определю,что вот эти соседи готовят гормэ-сабзи(* жаркое с фасолью и зеленью) , а те- шами(*котлеты на гороховой муке),что северяне(*уроженцы прикаспийских районов) жить не могут без жареного чеснока...А эта удушливая вонь отнюдь не вонь, а продукт сожжения иранского букета благовоний( всяких сухих травок), дымом от которых снимают порчу и сглаз.
Мама мужа оказалась маленькой и невероятно кругленькой старушкой благостного вида.Она не давала мне ничего делать по дому.Такое обхождение было мне в новинку:сначала обескуражило, потом умилило, а дальше заставляло испытывать неловкость- я не могла привыкнуть,что старая женщина все время на ногах, не дает мне взяться даже за мытье посуды! Куда уж мне со своим славянским менталитетом пытаться понять ее восточный ход мыслей!А тут еще муж сказал,что "так надо!"- ему виднее.Он сам сидел и не поднимался даже,чтобы взять с холодильника бутылку холодного "пепси"- маман принесла!
- Женщины у вас,значит,как обслуга?- ехидно спросила я тогда.
- А что им еще делать?- удивился он,- И так по целым дням дома сидят и языками чешут!
- А кто ходит на работу?
- В нашей семье мало таких!
Тогда я вообще не обратила внимание на эти слова.Да мне было не до устройства собственной жизни- другая жизнь лениво текла подле меня, вроде бы и знакомая,но такая непонятная!

Квартира в сто квадратных метров, занимающая весь третий этаж домика была мне тоже в новинку: окна выходят на улицу и во внутренний дворик, все три лестничные площадочки наши. Крыша дома тоже наша- гуляй- не хочу!
- Вот смотри туда- там Дамаванд!- повернул меня муж на север- Эта гора- потухший вулкан, и у нас считается символом Ирана!
То-то я смотрю, что на многих продуктовых наклейках гора нарисована!
С крыши дома открывался неплохой вид во все стороны- это сейчас новостройки заполонили все вокруг и практически закрыли весь обзор Теграна.А тогда даже летом воздух в нашем районе был приятным, а прямые улицы, застроенные в основном нестандартными одно-двухэтажными домами, вызывали у меня постоянные возгласы восхищения.Мне, привыкшей к стандартным застройкам эпохи развитого социализма, было очень удивительно видеть дома, которые не похожи друг на друга- у каждого свое "лицо"! И свой тротуар.Земля, как и дома в Иране, была в частном владении, а поэтому люди не особо контролировали уровень пешеходной дорожки на одной,скажем, улице: возле каждого дома была "своя" дорожка, выложенная какой-то красивой плиткой гранита или же по-простому зацементированная, а симметрии и общего уровня вообще нету!.
Однако, на крыше, я особо не гуляла: во-первых, там было очень жарко.А во-вторых, даже выходя туда, мне надо было набрасывать манто и платок,чтобы не дай бог кто-то не увидел. А в третьих, мы с мужем выходили " в люди": он ездил по делам, а меня брал с собой,чтобы дома не скучала.И вот я, путаясь в длинных полах черного манто, изнывая от жары, познавала реалии тегранской жизни.
Однажды, сидя в троллейбусе на женской половине...Да-да, общественный транспорт в Иране поделен на две части: бОльшая передняя для мужчин, а меньшая в конце автобуса или тролейбуса- для женщин! Так вот, сижу я, смотрю в окно.А муж стоит рядом," на границе", и присматривает за мной.Вдруг слышу: - Ноги закрой! Закрой ноги!
-Чего? –не поняла я,- Какие ноги? –Прикрыла же коленки манто, а что еще?Оказалось, я по старой привычке вытянула вперед ноги в шлепках, да еще без носков.Ну и что?
-На тебя все мужики смотрят и потр-ть хотят!
Такое " высокое" мнение о моей незначительной персоне как-то не укладывалось в моей голове.Сначала я подумала,что муж шутит. Потом возгордилась: ага, это он меня ревнует! А оказалось,что иранцы-мужчины действительно во всю глазели на меня с каким-то странным интересом,а при насупленном взгляде моего мужа резко отворачивались и делали вид.что "починяли примуса"..
- Ну и что?- сказала я гордо.- пусть смотрят. Мне-то что?
Муж тут же прочитал мне доходчивую лекцию,что:..." наши мужики не то,что ваши.Вашим все равно,какая женщина-хоть голая!Они привыкли и не "хотят".А наши,как дикие звери: тебя уже в мыслях всю раздели и во все дырки отымели.Поэтому нельзя смотреть на мужиков прямо, нельзя им улыбаться, нельзя одеваться,как шлюхи.".
-А как шлюхи одеваются?-попыталась я перевести разговор в шутку,- и у вас есть проститутки??.
Оказывается, по мнению моего демократичного супруга, все женщины, которые "хотят", а так же проститутки, одеваются вызывающе,чтобы привлечь внимание мужчин.
Ну ничего ж себе стереотипчик на исходе 20 века!
-Да ну их!!- засмеялась я.- пусть смотрят! А мне все равно!
- ы не понимаешь!-произнес муж любимую фразу всех восточных мужей.
-Ты моя жена, они на тебя смотрят! Это плохо!
-Ну почему? Я ж ничего такого не делаю!
-Они тебя хотят и так смотрят, а для меня это позор! Поэтому мне надо будет с ними драться!
-Чего?- "Шутит что ли?"-промелькнула мысль.
-Если я промолчу,то я не мужик!- И это говорит человек с высшим образованием, презирающий менталитет собственной страны.
- Тут Иран!- глубокомысленно закончил учить меня муж.
...Вскоре,я купила пару черных капроновых носков и стала надевать вместо веселеньких разноцветных, которыми я обзавелась в первые дни.
Бриджи, шорты и короткие лосины(тогда была еще мода на них) я засунула подальше в сумку- даже под манто их невозможно было носить. Ибо... мои голые коленки и сексуальные щиколотки, а также белые пятки показывать людям нельзя! Не народ, а скопище каких-то сексуально-озабоченных!- сделала я вывод, и с той поры стала наблюдать за людьми.
Первое полное впечатление о Тегране было:"Господи, сколько тут машин!"
Машин в столице Ирана было очень много! Так много,что поначалу я то и дело удвилялась вслух.А когда познала всю прелесть местного "трафика"(*пробок),то вслух я уже не только удивлялась...А думала,как бы пережить эти часовые сидения в застрявшем в пробке такси, на жаре и в смоге: иранцы на бензине не экономят- для них выйти с машины на полчаса, оставив работать мотор, привычное дело.Такой же привычкой у иранских водителей является полное игнорирование элементарных правил дорожного движения. Когда на улице муж стал брать меня за руку при переходе дорог,то я поначалу списывала это на проявление большой любви.Но дело-то было гораздо прозаичнее: сколько раз он вытаскивал меня из-под колес неожиданно появившейся машины! В любой момент из-за угла может выехать на полной скорости машина или мотоцикл- сколько аварий в Иране произошло и происходит по беззалаберности водителей!Машины повсюду- даже на тротуарах.А мотоциклы-то отдельная песнь! Если в столице милиционеры еще как-то пытались взять под свой контроль автомобильное движение,то до мотоциклистов у них просто не доходят руки. Любой мальчишка тут может бесприпятственно разъезжать где попало и как попало!
У моего мужа вошло в привычку водить меня за руку.Он,как ледокол, умело лавировал среди нескончаемого потока машин, а я семенила позади,как маленькая баржа.
Все иранцы мне казались таким радушными!Меня удивили отношения покупателей и продавцов: все небольшие магазинчики были частными, их хозяева имели свою клиентуру.Поэтому приветствия, небольшие разговоры "за жизнь", а так же ревностная преданность клиента "своему" магазину были тут негласными традициями. Мне показалось странным, почему мы отовариваемся только в одном и том же магазинчке, в то время,как вокруг находится еще десяток таких же, и даже лучше по наличию ассортимента.
-Почему?- приставала я к мужу.
-Потому.- отвечал он лаконично.Потом, сжалившись, рассказывал,что делать покупки в разных магазинах неприлично: хозяин "нашего" обязательно обидится, почему мы прошли мимо, а значит отомстит: подсунет испорченный товар или же просто заставит долго ждать своего внимания.Всякий раз, как мы покупали что-то не в "нашем" магазине,то старались обойти "наш" магазин по другой улице-это меня изрядно веселило,хотя потом сделалось привычкой.
Ношение манто и платка постепенно стало входить в привычку, а вот до понимания, когда надевать этот светский хиджаб, а когда не натягивать- мне было еще далеко.Муж все время стоял на страже моей чести, а поэтому говорил:
- При наших родственниках можно даже в короткой юбке,но если придет незнакомый мужик,то сразу прячься в комнату или влезай в манто!
Как находиться в помещении в такой одежде? Ведь жарко и вообще неудобно: в квартире ходить в платке и уличном манто! Сколько микробов!-думала я.А иранских женщин подобные мысли,видать, совсем не посещали: что на улице,что дома в одном и том же! Где она побывала, что вытерало ее манто или чадра- иранка не думает.У них свое понятие о чистоте.
А еще меня изрядно удивили иранские церемонии: длинный набор вежливых фраз, необходимый при встречах, расставаниях, полупоклоны, прижимание руки к сердцу в знак глубочайшего уважения...и так далее.Все это называется одним кратким словом "тароф"
Бессмысленность этого тарофа меня всегда раздражала,но что поделать- тут такие правила!Эти же правила диктуют необходимость поцелуев при встрече: мужчины целуются с мужчинами (вид целующихся мужчин всегда вызывает у меня неправильные ассоциации), женщины троекратно друг с другом.Сколько гостей меня перецеловало в первые дни! И некоторые престарелые дядячки тоже, между прочим.
Хождение в гости по-ирански заставило меня сделать неприятное открытие: в Иране к походу в гости относятся,как работе, и развлечением такое мероприятие врядли назовешь.Я,конечно, сужу об этом с позиций своего менталитета,но есть иранцы, которые придерживаются точно такого же мнения.Гости приходят и сидят очень долго! Успевают выпить несколько перемен чая, пожевать все фрукты, полузгать ираиские семечки, пока обсудят всех и вся по эн-ному кругу. Сколько невероятных открытий сделала я в те дни! Оказывается, что иранские мужчины по части сплетен и болтливости дадут фору всем женщинам! А многие иранки курят, и окружающие родственники спокойно к этому относятся.Я удивлялась,как это можно просидеть три-четыре часа на одном стуле и не отдавить себе все,что можно!(*для меня это было невероятно тяжело!) При помощи мужа я научилась не верить россыпям обещаний, данных моими новыми родственниками:
- Я завтра заеду за тобой , и мы поедим гулять туда-то и туда-то!- говорила одна тетка.
- Мы пойдем с тобой по магазинам и купим все.что ты хочешь!- сообщала другая.Третья обещала привезти мне какие-то видеокассеты,четвертая на словах подарила мне свои украшения..А сколько приглашений в гости я получила!
- Не верь, не верь!- повторял,улыбаясь муж.-это только вежливости и хвастовство
-А хвастовство тут причем?
-Это у нас самая главная черта в менталитете: показать себя перед другими!
Но я все-таки верила и надеялась: например,что сестра мужа поможет мне сориентироваться в этой новой жизни чисто по женской части- поводит меня по магазинам, покажет что где..Но она забыла.Потому,как давать тысячу обещаний одновременно-дело трудоемкое и не все упомнишь. Или же,что тетка найдет для меня время и тоже поможет войти без потерь в их женский мирок.У них же все по-другому! Восточные женщины- на первом месте у них разговоры и сплетни, а так же хвастовство,будто других тем для разговора нету.Оказывается, что нету других тем: книги, фильмы, интересные факты- все это пролетает мимо них...Многие иранки живут себе в счастливом неведении- у них и так хватает ,что обсудить!
Иранская еда показалась мне знакомой и незнакомой одновременно. Основным блюдом, конечно же был рис,а к нему готовилась вареная курица с нехитрой приправой, или же тушилась баранина с фасолью или горохом...Иранцы знали,что такое котлеты,но эти котлеты почему-то были у них плоскими и круглыми. А некоторые (шами- с гороховой мукой) имели даже дырку и напоминали жареный бубличек.По поводу еды я сделала для себя нерадостное открытие: большинство иранцев очень консервативны в
выборе пищи и с подозрением относятся к чему-то не попробованному, незнакомому. И в Иране-стране богатой на рыбу(Каспийское море на севере, на юге Персидский залив с Индийским океаном) это самую рыбу не ели,когда захочется, а сугубо в дни Норуза- иранского нового года.Про черную икру люди,конечно, слышали,но мало кто ел: упоминание про "хавьяр"(икра) или "рыбьи яйца" вызывает у многих гримасу отвращения. И что самое огорчительное:в Иране не было селедки!
Суп в понимании иранцев должен быть очень густым: так,чтобы ложка стояла.Помнится, в первые месяцы моей иранской жизни я сварила легкий борщец без свеклы.Но не успела я ознакомить свою новую родню с этим "иностранным блюдом" , как наша маман резво подкочила к печке и насыпала в кастрюлю вермишельку:"чтобы был густой, а то воды много!"- перевел мне муж ее объяснение.Иранцы знали,что такое пирожки,но по их пониманию пирожки обязательно должны быть сладкими и жареными в масле, да так,чтобы масло это лилось рекой.Узнала я так же, что иранский обед, а особенно ужин играет большую роль в жизни каждой иранской семьи.Скоро и у меня отказываться от поздних тяжелых трапез не хватило выдержки.
Постепенно я привыкла на обед и ужин кушать рис, пользоваться только ложкой,а вилку держать в левой руке,как вспомогательное оружие.Я полюбила иранскую простоквашу("маст") или как сейчас все привыкли говорить "йогурт". Я стала потихоньку вникать в такие термины.как "горячая" и "холодная" еда: оказывается в Иране очень большое значение придают продуктам, которые поднимают или понижают артериальное давление, и соответственно разделили их на эти две группы. Сахар( а также вареный его вариант "канд"), например, считается"горячим", а поэтому сахарную воду здесь используют,как панацею, чуть только человек почувствует себя плохо.А если съесть много дыни, арбуза или простокваши,то давление понизится. Поначалу я смеялась над этими нелепицами в моем понимании, а когда через годик-два мой организм акклиматизировался полностью,то мне уже было не до шуток: еле успевала следить за балансом "горячих" и "холодных" продуктов!
Привыкание к остальным реалиями повседневной жизни в Иране у меня не было трудным: спать на полу?Пожалуйста! Я даже люблю спать на полу.Сидеть по-турецки и кушать на полу- это тоже не в диковинку.Иранский туалет( он называется еще "турецкий" или "арабский") так же не вызвал особых проблем: сиди на корточках, держи шланг с водой в одной руке..Плохо было только то,что тогда в Иране еще не производили туалетной бумаги для широких масс-в наших магазинчиках ее не было,как не было и растворимого кофе.Вот не пили иранцы кофе! Ни в зернах, ни растворимый..
А самым отвратным открытием, которое я сделала в первые дни, было наличие огромных тараканов,доходящих порой до размеров пальца. Эти вредные насекомые норовили осчастливить меня либо приползанием прямо в постель(спала-то я на полу), либо точным падением мне за шиворот или на голову: убить этих монстров было невероятно сложно!

события 1997-98 гг

Мои первые шаги


Человек, собравшийся жить в чужой стране, без языка и с минимальным знанием местных реалий, похож на беспомощного ребенка.Какой первый шаг сделать? Как дейстовать так,чтобы тебя поняли(и приняли!) окружающие люди? Ответ напрашивался сам собой: скорее учить язык!
- При университете есть какие-то курсы фарси для иностранцев!- обрадовал меня муж.Больше на эту тему он меня не радовал. Первое время я сама не настаивала на помощи: пусть,- думаю,- человек попривыкнет, все свои дела уладит, а потом...
На мой привычный вопрос "Когда?" муж привычно отмахивался этим "Потом!".Но надо ж было что-то делать! Ему-то хорошо в своей среде,а мне? Первые месяцы я задергала его своим "А что они говорят? А почему они смеются?"Он переводил не все, и видно было,что работа переводчика ему порядком надоедала.
Когда, некоторое время спустя, я пристала к нему ,как говорится " с ножом до горла",чтобы он прояснил вопрос по поводу моего обучеиия языку,то он мне сказал:
- Университет далеко от нас, как ты будешь туда добираться?
- Понятное дело- на автобусе!- бодро ответила я,- Я уже дорогу запомнила, там делать нечего- все время прямо, прямо...
Тогда муж придумал следующее препятствие:- А тебе одной опасно ездить!
-А почему?-наивно поинтересовалась я.
-Обидят!- сделал страшные глаза муж.
-А то я маленькая девочка! Попробуй только пристанут, так я им..
- Ты не понимаешь!- выложил на стол свой непробиваемый джокер любимый муж.Против такого железного аргумента мне было не устоять.
-Ну так что мне делать? Я хочу выучить язык!
-Мне некогда тебя туда-сюда возить, а попросить некого!- заявил супруг.Разговор был окончен.
У меня была мысль пойти без спроса самой в город, но хитромудрый (Одиссей ) супруг прочитал мой замысел у меня на лице и категорически выступил против.А скандалы я не люблю.На том моя учеба была благополучно похерена.
Но говорить-то надо! И понимать тоже! Я ж не в гости приехала- мне тут жить!
Выучив "нужные" фразы:" Что это?" "Скажи еще раз!", я стала самостоятельно осваивать язык Гафиза и Хайяма.Конечно,до их высот я не добралась,но через некоторое время уже могла понимать на элементарном уровне и коряво объясняться с людьми, переборов в себе стеснительность и стыд.Спрашивала на каждом шагу, повторяла ответы.Сколько ошибок, смешных для окружающих, я делала! Да и сейчас делаю.Дело в том,что язык я учила на слух.Добрая маман мне помогала- она очень сообразительная была! Только она могла расслышать мои исковерканные слова и понять их. Она исправляла меня, повторяя нужное слово..Я ей обязана основой разговорного языка.
Не менее важную роль в постижении фарси сыграло иранское тв.Целыми днями я проводила около маленького старого черно-белого телевизора, который ловил всего две программы.Иранское тв тогда было непритязательным: для детей крутили старые корейские и японские мультфильмы, а для взрослых фильмы про революцию и всякие долгие беседы с муллами.Иранские развлекательные программы и первые сериалы только-только начинали запускаться.Моя самообучение было простым: я смотрела какой-нибудь примитивный мультфильм,из общей непонятной массы слов вычленяла несколько знакомых и запоминала.Смысл многих слов и фраз мне приходилось додумывать самой- вот где была работа мозга! Почище всяких сканвордов!. "Мой голова нихт!Он не может это запоминайт!(с)"(*фраза из фильма "Формула любви")
В то время по иранскому тв показывали любимый сериал тогдашнего Ирана- старый японский многосерийный фильм о жизни простой японской женщины."Кодовое" название у сериала было "О`Шин"(по имени героини).Следя за нелегкой жизнью горемычной японки, я потихоньку учила фарси. А вот с произношением у меня не ладилось: учить с телевизора было чревато: тегранцы говорили со своим акцентом, часто используя лексику и
речевые обороты, которые мог понять только тегранец.У жителей каждой провинции были свои особенности в произношении, своя местная лексика.Конечно, общий фарси присутствовал везде ,но языковых тонкостей было очень много...А еще между разговорным фарси и правильным(*которому учат и который используется в печатных формах) была огромная разница: например, окончания глаголов.Разобраться в грамматике сама я не могла- не знала, с какого конца подступиться, а спрашивать старенькую свекровь было бессмысленно, как и других родственников, которые иногда захаживали к нам с визитами.А муж, спрашивается, почему не помогал? А мужу как раз тогда грамматики фарси и не хватало: он подтверждал свои сертификаты, искал работу.И его "грамматика" в адрес иранской бюрократии была необычайно разнообразна, но бесполезна для меня..
Он занимался своими делами с утра до вечера, а я была предоставлена самой себе под неусыпной бдительностью маман.
-Тебе одной из дома лучше не выходить!- Мне пришлось согласиться, потому что я не хотела волновать свою свекровь.чуть только я хваталась за манто, как тут же слышалось "Куда?" В то время маман была еще активно-подвижная,а поэтому она подхватывалась с места и выходила со мной на улицу.Вскоре, я решила ее не дергать и сидеть спокойно в квартире: на улицу я любовалась через окно.
Попутно с истязанием своего мозга я осваивала незамысловатый быт обычной иранской семьи.Готовить, конечно же мне маман не доверяла(негласно!),хотя кухня была в моем распоряжении.Однако, я быстро поняла,что чтобы я не приготовила,то кушаться не будет. Поняла я это не сразу.Сначала, слегка офигев от изобилия овощей, фруктов и доступности других хороших продуктов, я затеяла было ознакомление моих новообретенных родственников с нашей кухней.Я варила борщики, я лепила вареники, я делала пельмени,нарезала салатики...Такие действия вполне логичны с точки зрения любой нашей женщины: "показать им, как мы вкусно кушаем!" Мне не препятствовали,но особого энтузиазма попробовать, а тем более покушать "заморские яства" никто не проявлял. В мой борщ маман засыпала вермишель,чтобы он "был густой"(*иранцы признают только очень густые супы, которые лучше называть кашами). Мои вареники , а так же пельмени обозвали "вареными пирожками", слегка поковыряли ложкой и отодвинули в сторону.Салаты потом я делала только для себя.Когда на завтрак я ела хлеб с маслом и запивала кофе,то на меня смотрели.как на чудную зверушку: любой иранец на завтрак признает только сыр и хлеб, а остального(мед, джем, фрукты, сливочное масло) может и не быть на столе,но лаваш и сыр-это святое!Сколь настойчиво предлагала мне сыр маман каждое утро, столь упрямее я была:извиняйте, но мучать себя я хоть в этом не буду!И жарила себе то яичницу,то омлет, а иногда ела и колбасу, с остервенением выковыривая из нее фисташки! Выучив основную кухонную лексику, я практиковалась в ней с маман: распрашивала ее, как готовится то или иное блюдо.Основам иранской кухни я тоже очень обязана матери мужа.Она со мной была очень добра и заботлива! Как же я ее любила тогда...
В практиковании языка у меня было не так уж много возможностей: о роли маман уже было сказано выше. Так же мы часто посещали дом тети, который находился как раз за нашим домом: достаточно было выйти на улицу и через ближайший переулочек пройти на соседнюю улицу такое же расстоянии Дом тети был старым и напоминал небольшую виллу с садиком и крохотным бассейном. В летние вечера мы вчетвером (я, маман, престарелая тетя и ее дочка- кузина моего мужа) часто сиживали на террасе.Женщины вели свои неспешные разговоры, а я жадно вслушивалась, пытаясь уловить смысл. Они заговаривали со мной, а я пыталась ответить, подкрепляя недостающую лексику богатой жестикуляцией(итальянцы нервно курили в сторонке!))
Большому "прорыву" в языке я была обязана так же и тете, вернее ее смерти.На ее похоронах собралось такая уйма народу! Столько было родственников,что я буквально плавала в языке.Семь дней с утра до вечера я находилась в окружении разных теток, внося посильную помощь в обслуживании гостей, приходивших с соболезнованими, а так же имея обширную практику для разговоров.
В общем, начало адаптации в иранскую жизнь было положено.
А что же касается дальнейшего усовершенствования фарси? Спустя год, я пыталась вернуться к систематизированному изучению этого интересного языка: я купила учебник для начальных классов и довольно скоро освоила буквы, а так же правописание.Далее дело застопорилось- помешала та же грамматика.Это сейчас при помощи интернета можно начать изучать практически любой язык самостоятельно.Но в те годы у нас еще не было компьютера, а об интернете я имела очень смутное представление.И в тот городок, где мы тогда проживали, технический прогресс в виде всемирной паутины еще не дополз.
- Он не хочет.чтобы ты знала фарси!- как-то разоткровенничалась со мной сестра мужа.- Ты будешь разговаривать, узнавать то,что он не хочет, заведешь знакомых..А он хочет,чтобы ты зависела только от него.Ты ж знаешь его характер!
Такое "открытие" по поводу моего фарси неприятно меня поразило.И я обратила внимание на действия мужа.Оказывается, он стал страшным собственником: чуть только я начинала с кем-то оживленно болтать, как он тут же находил предлог,чтобы увести меня с собой.
Сестра мужа,прочитав мою реакцию на лице, тут же поспешила добавить,что муж меня так любит, так любит! "И вообще, он не пьет, не курит, не наркоман и не бабник!"- хоть под образа ставь!
"Ага- соглашалась я,- но почему тогда он не дает мне заняться делом?"
Этого золовка не понимала- не понимала такого вопроса: по ее мнению, я не испытываю недостатка ни в чем. А что же еще надо? "Надо,чтобы он тебе золото купил и отвез в мосаферат(*путешествие)!"- эти два пункта были основным показателем супружеской любви для многих иранок. Но к золоту я была равнодушна,а путешествия в ближайшем будущем нам не светили.
- Слушай, почему мне так надо жить?- приставала я мужу в перерывах между классическими выступлениями "обиженной вусмерть женщины".Муж моих выступлений не понимал(или не замечал), и отвечал стандартным "Ты не понимаешь!".Ему было не до этого.Мне же круглосуточный тет-а-тет с его маман пока что не докучал,но прорва свободного времени уже ложилась тяжелой ношей на мою тонкую психику.А отсутствие привычных реалий "той" родной жизни еще больше давило на меня.Я привыкла много читать, а читать было нечего.Я привыкла слушать свою музыку, смотреть свое тв,а тут этого не было и в помине!Чем занять себя в создавшихся условия разного ограничения?
Вот в чем вопрос!

Я пожалела о том,что не прихватила с собой хотя бы одну простныю, когда увидела на чем мне предстоит спать.Маман, повозившись в своей комнате, вытащила на свет божий небольшой ватный матрасик, который, по ее словам, был в самый раз для меня. "Ноги не поместятся"-равнодушно отметила я. Равнодушно потому, что изрядно устала и хотела уж завалиться спать.Но спальное место надо было еще организовать! Откуда мне было знать,что многие иранцы привыкли спать там, где их сморит сон. Мне предлагали поспать на узком диванчике в гостинной и не понимали,что же я так недовольна:- Устала?Так полежи, поспи!
Муж конечно понял и велел маман выдать мне постель.Кроме ватного матрасика, с которым мы были почти ровесники в возрасте, мне была выдана длинная подушка цилиндрической формы.Восток востоком конечно- я не против, но для полного удобства мне нужна подушка обычной формы.А эти длинные подушки с завязочками на обоих концах старинных наволочек, которые не стирались, небось, с самого пошива, как-то не располагали меня ко сну. Наша маман была очень запасливой, а поэтому из недр ее комнаты была притащена щупленькая "цивилизованная" подушка с белой наволочкой.
- А простыни?- наивно спросила я у мужа.- Где простыни?
Он засмеялся:- Мы спим без простыней! Это у вас так все по-человечески, а у нас люди простые и привыкли спать так!
-Как так?
Любимый муж показал мне наглядно: раскатал свой любимый поролоновый матрас, швыронул на него одну из голубых "мутаков"(*мутак-так в разговорном называются длинные круглые подушки), разлегся и накрылся ватным одеялом сомнительной чистоты.
-Упс!
Но я от него не отстала, пока он не раскулачил нашу маман на два здоровых необрубанных шмата простой белой материи.С перепугу маман отдала мне еще и старую ситцевую чадру.Спать на полу мне было не в новинку,но...Шикарный толстый верблюжий ковер ручной работы был только по словам любезных родичей чист.Как потом я убедилась, пыль постоянно наведывалась к нам с улицы через открытые окна и щедрость ее не знала границ. Но на коврах и ковровых покрытия ее трудно заметить. "У нас чисто!"- уверяли меня маман с Маггин( сестра мужа, моя единственная золовка), и я простодушно верила. И первые дни ходила,как все, босиком по коврам.А потом смотрю:
"Мама дорогая! А чегой-то у меня пятки черные?"- а пятки свои я очень люблю, между прочим!
- А это пыль! Ничего страшного!- успокоили меня домашние.Но я перешла на носки и тапки.
Переночевав с горем пополам тараканом, на следующий день я взялась за чистку нашей комнаты. Кстати, о тараканах.В первый раз в Иране я увидела неимоверно больших и раскормленных американских тараканов.Первое знакомство произошло, когда я пошла в туалет: открыла двери, и сразу на меня сверху упал тяжелый таракан.У меня с реакцией как-то не сложилось в жизни, а поэтому я автоматически смахнула его рукой. А когда увидела, кого я сбила со своей головы,то очень удивилась.Нет, я не орала- я просто выругалась по-русски: смачно и витиевато.(*сказался некоторый опыт работы простой уборщицей на почте- от почтальонок чего только не подхватишь!)
- Ты чего?- спросил заботливый муж.
- И много у вас таких?- я всегда была любопытной.
- Много!- чистосердечно признался муж.- Они лезут с выгребной ямы через туалетную дырку, из трубы через раковину, через унитаз, а с улицы через крышу по стенке в открытое окно...- Просветил,однако!
"Так надо бороться с этим гадами!"- наивно решила я и потерпела фиаско.Чтобы извести тараканов требовалась не только тотальная дезинфекция всех помещений, но и капитальная чистка всего,что попадается на глаза.А самое главное припятствие представляла собой моя свекровь: она уже тогда была даже не пожилой, а старой(74-75 лет) и привыкла жить своим укладом , не сильно заботясь о поддержании чистоты.Когда она замечала,.что квартира грязная,то звала какую-нибудь поденщицу,чтобы та помыла окна, стены, постирала, а ковры отдавались в чистку перед главным праздником Норузом. Короче, я там со своим уставом не могла залезть ни в какие ворота: мыла, чистила, отшкребала, а пыль летела, грязь неведомо откуда накапливалась, тараканы откровенно веселились, глядя на мои тщетные попытки навести порядок.
Если хотя бы один из живущих в квартире не соблюдает некоторые правила,то...Что тут поделаешь? Ничего! К такому выводу я пришла намного позже, а тогда горела энтузиазмом внести свою лепту по наведению чистоты и порядка на моей новой жилплощади.
Сперва мы спали с открытыми дверями комнаты,но когда я проснулась от того,что под одеялом по моей руке что-то ползет( таракан, вестимо дело!),то решила держать двери закрытыми и от тараканов , и от комаров.Под двери я подкладывала старую ветошь,чтобы уж наверняка. Муж поддержал мое начинание и часто покрикивал на маман,чтобы та не трогала двери и к нам в комнату не заходила.
Спать стало лучше, спать стало веселее. Мы жили на последнем третьем этаже, а значит..А значит все три громоздких кондиционера(наш и два соседских) находились над нашими головами! В Иране я в первый раз узнала о сущестовавании ТАКИХ кондиционеров: квадратные, тарахтящие, с барабаном и резиной, которая вечно скрипела, если ее не смазать нефтью(по-нашему, солидолом).Уезжая с Украины, я застала приход на украинский рынок красивых настенных кондиционеров типа LG или Самсунг и по своей раздольной наивности полагала,что и у нас дома будет такой.Когда же я увидела то голубое чудовище с решетчатыми панелями на всех четырех боках,то подумала: -А как же оно работает?
А работало оно просто:включалось дома и гоняло воздух по железным каналам в комнаты.Поступаемая прохлада напрямую зависила от воды,. которая подавалась в тот агрегат через шланг, а так же от мощности мотора, который крутил барабан. И это все скрипело-тарахтело-гудело как раз над нашими головами.Иногда для разнообразия нас посещали "мармуляки"(*мармуляк- ящерица) - маленькие серые юркие такие ящерки, которые любят селится во всяких каменных щелях.Если забудешь сетку задвинуть на окне,то непременно заползет, а поймать ее трудно.Но у меня всегда получалось. Все кругом удивлялись:"А как это Галина мармуляков не боится?"- тетки прямо визжали от страха, а муж переживал за меня. "Ящерицы сами безвредные,но шкурка у них покрыта ядовитой слизью. Так что надо руки хорошо мыть!"- и заботясь о моей безопасности, следил за тем,как я мою руки.А я следила за чистотой в квартире.
Как оказалось, на мой приезд ничего из бытовой техники в доме не было, окромя американского холодильника: маман сбыла старьевщику старую американскую стиральную машину, пылесос, ибо "много места занимало!".
Вестимо дело,вся промежуточная лестничная площадка служила своеобразным хранилищем остатков "былой роскоши", и куда уж там поместиться тому пылесосу? Комодище с допотопным шифоньером были заставлены огромными железными кастрюлями, коробками, мисками, коим давно не было применения в нынешней жизни.Под аккуратным завалом кастрюль обнаружился антикварный сундук, в котором хранился рис и сахар...Там же были старинные "дизи"(*железные и керамические горшочки для традиционного супа и баранины), древний камень, на котором разбивали сахарные головы на кусочки сахара, и много старой одежды, которая "могла еще пригодится". Забегая наперед, сообщу, что от этой антикварной россыпи мамановского добра мы таки избавились...спустя десять лет.То есть,. совсем недавно, в прошлом году:три часа трое крепких мужиков выносили дряхлый скарб на улицу и грузили на грузовичек! Мы с них не взяли ни копейки за такой труд.(*обычно рухлядь продают старьевщикам). В общем, мое обживание дома начиналось вестма традиционно: с веника, ведра и миски для стирки одежды "Полезный труд для моей пользы- он облагораживает!"(кот Матроскин)
Так же я раз и навсегда уяснила для себя,что если простыни и наволочки имеют место быть в чьем-то доме,то только для того, "чтобы было".Как,например, в доме золовки.Ее семья традиционно спит на матрасах,а стопка простынь лежала в стенном шкафу просто так.Я была первой, которая затребовала себе простыни, когда повадилась там ночевать.Уже не удивляясь моим причудам, Маггин всегда вытаскивала мне простыни со шкафа, когда я оставалась у нее на ночь. О том,что стирала ли она их потом или нет, я старалсь не думать.Иранцы ж как спят? В основном, берут матрас, подушку, одеяло и ложатся.кто где. Днем все матрасы с подушками и одеялами складируются одной стопкой где-то в комнате- эта куча потом накрывается чистой красивой тряпкой, а вечером все снова растаскивается по углам и комнатам. Матрасы в чехлах,которые стираются взависимости от настроения самой хозяйки: если она блюдет чистоту и порядок,то чехлы все время меняются.Так же и с подушками: наволочек у них нету, а есть постоянные наволочки-чехлы.Кто спал на предложенной тебе в гостях подушке и матрасе, кто укрывался до тебя одеялом ,трудно определить. Для гостей в доме у каждой порядочной хозяйки обязательно имеется стопка матрасов, подушек и одеял- так называемых, гостевых.Это не значит,что все они чистые-это значит,.что сами хозяева на них не спят, а предлагают своим гостям..Вопрос о том, переодеваются ли иранцы, когда ложатся спать, отпадает сам собой.Большинство в чем ходят по дому, в том и ложатся спать- потому-то им не нужны ни простыни, ни пододеяльники, ни наволочки.Самое большее на что способны мужчины, оказавшись дома, сменить брюки на свободные легкие штаны, именумеые "пижама".А женщинам так вообще проще: дома они снимают манто, чадры и в юбках да блузках занимаются домашними делами: от стирки, уборки, готовки до сидения в кругу родных и разговоров.В той же одежде, провонявшейся всякими кухонными запахами и ложатся спать.
Надо сказать, справедливости ради,что не все иранцы такие.Есть вполне европеизированные люди, которые спят на кроватях, используют постельное белье и меняют одежду на домашнюю- как мы. Так было в тетином доме, да у многих наших родственников.Но я то жила в другом укладе- вынуждена была жить, а поэтому приходилось создавать себе и мужу привычные нам условия по мере возмножностей.То же самое было и с принятием трапезы. Дома у нас был большой стол в гостинной, за которым мы кушали. В гостях у одних родственников приходилось сидеть на полу перед расстеленной скатертью(*софре) , в доме других- за красивыми обеденными столами с красивой сервировкой.Манера поглощения пищи меня тоже слегка удивила: основным орудием "труда" была ложка, а вилка лишь служила вспомогательным инструментом.Вскоре я приноровилась и свободно ела ложкой не только рис, но курицу, мясо, салаты, простоквашу.Обеды мне нравились. А вот ужины нет.Потому, что поздние ужины у иранцев- это традиция такая.Собираются люди поздно вечером и плотно кушают так,что обед кажется только закуской. По их понятию можно хорошо не пообедать,но поужинать хорошо-это обязательно! Тут даже есть такая присказка-определение достатка семьи: "Бедные они, бедные-ужина не имели!" или "У них на ужин только хлеб и сыр!"
Так вот эти поздние ужины для меня мучение по сей день: не может приспособиться мой не-иранский организм на ночь глядя есть до отвала!
Идешь бывало вечером по любой улице, а с окон доносится то запах жареного лука,то аромат готовящегостя гормэ-сабзи(жаркое с фасолью и зеленью).А по выходным дням многие на мангалах готовят шашлык- дыму-то сколько, угара, вони паленого жира! Особенно, если с балкона по соседству или с крыши напротив такое амбрэ- кебаб это вам не фигли-мигли!
Наша маман тоже хотела вернуть традицию поздних ужинов,но мы с мужем ее разочаровали.А кебабы предпочитали заказывать с ресторана, нежели заморачиваться с разжиганием мангала.В общем, не по-людски мы живем тут, не по-людски.))


И вот прошла вся эйфория от кучи новых впечатлений твоего пребывания в стране. "Стоп!"- в один прекрасный день говоришь себе и начинаешь по-новому, уже более трезво оценивать окружающую тебя действительность.И обращаешь внимание уже на то,что в первое время тебе казалось не таким уж и важным.
Такой процесс происходит со всеми рано или поздно. Наступили будние дни, а вместе с ними пришла потребность более глубокой адаптации.Смотришь бывало на одно и тоже явление или факт с разницей в пару-тройку месяцев, а выводы-то делаешь уже совсем другие.
Что же мне стало не нравиться в Иране?
О необходимости ношения хиджаба я промолчу- это надо было принять без разговоров.Зато правила поведения принимались трудно мной: я постоянно искала логику. Но какая логика может быть в иранском обществе? "Так надо!"- закрывался,как щитом ,этой фразой мой муж.Правила эти были абсурдны для моего понимания: не разговаривать с посторонними мужчинами, не улыбаться, не смотреть по сторонам(лучше в пол смотреть!), не выпускать челку из-под платка,меньше краситься( лучше совсем не краситься!), носить бесформенное манто...Все это для того,чтобы не привлекать внимания мужчин на улице.
-А пошли они все нафиг!- иногда разозлюсь я,но муж тут вытаскивал очередной аргумент:"Ты иностранка, тебе этого не понять! А мне через тебя могут быть проблемы с полицией!" Мне становилось жалко своего любимого хитрющего мужа, и я шла на дальнейшие уступки.Я отказалась от открытой обуви, стала носить кроссовки и обязательно черные носки. Я постоянно путалась в широком манто,вылезая из машин: мои намеки насчет того,чтобы подобрать мне манто по фигуре, мужем откровенно не принимались.
Мне не нравилось носить манто и платок.И казалось верхом безвкусия напяливать поверх манто теплую кофту или куртку в холодное время. Это потом я привыкла...Человек ко всему привыкает.
Мне не нравился сам город Тегран: большой, шумный и очень грязный.Я ненавидела автомобильные пробки.Тогда еще не построили такое количество виадуков и дорожных развязок в столице, а поэтому ехать куда-то на такси было для меня сущей мукой,особенно в жаркое время.Машина застревает в огромной гудящей пробке под палящем солнцем этак на сорок минут..минимум.Ты сидишь в манто и платке да еще в этой раскаленной железной "духовке". Дышать нечем- облака выхлопных газов создают неповторимый тегранский смог, который медленно душит тебя.Хуже всего, когда машина начинает очень медленно, с подергиванием, продвигаться в этом трафике. Сколько раз я получала тепловые удары! Сколько раз мне было плохо до потери сознания! Сейчас проблемы трафикав Тегране так и не разрешились,хотя этих виадуков понастроили туеву кучу- но население столицы увеличивается,обзаводится личным транспортом. Иранцы,как водители, ничего из себя не представляют: им лишь бы руль крутить и на гуделку нажимать, а об остальных правилах дорожной езды и об удобстве пассажиров никто не думает. Еще я ненавижу, когда водитель вовсю раскручивает радио или магнитофон: колонки-то находятся у тебя за спиной и раздражающие звуки начинают бить по мозгам.Редко какой водитель послушается просьбы прикрутить или выключить музыку.Они сами не слушают: для них это естественный фон их существования-как куреиие сигареты. Что касается курения: мне не нравилось то,что каждый мог закурить прямо в салоне машины(или междугороднего автобуса).Сейчас, кажется, это дело уже прикрыли: в междугородках запрещено курить,но нарушители всегда находятся.
Люди мне тоже не нравились: не было и дня.чтобы кто-то не кричал вслед "хелло!" или не говорил в спину "Иностранка!"
- У нас до революции,- рассказывал супруг,- было полно иностранцев:немцев, американцев, англичан.А уж сколько филиппинцев и индусов тут работало! Как сейчас много афганцев, так тогда тех было навалом-все на черной работе!
А на тебя обращают внимания только селянские,-продолжил он,-.что кроме баранов, никого больше не видели, а так же молодые- из послереволюционного поколения,которое тоже ничего не видело.
Действительно, в приличных районах народ на меня совсем не пялился, лишь продавцы иногда спрашивали не "альмани"(*немка) ли я? Потому, что немцев очень много жило в столице. А стоило очутиться в каком-нибудь хулиганском (бедняцком)районе города, то все от мала до велика сворачивали шеи при виде меня проходящей..В другое время это было бы очень смешно и лестно: столько мужского внимания моей скромной особе! Но на самом деле это очень трудно выносить психологически- постоянно находиться под липким наглыми взглядами. И мне не нравилось то,что я не имела права защитить себя: огрызнуться, выругаться и тому подобное, потому что видите ли это было неприлично.Защищать меня была обязанность мужа.И когда мне вслед мужики кричали "Хелло!",то он сразу набрасывался на них с язвительной фразой, которая ставила тех на место.
Но это еще были цветочки по сравнению с провинцией!Потом я уже имела возможность сравнивать...
А пока что мне не нравилось все больше и больше вещей- и как я сразу-то их не разглядела?
Мне не нравились иранские окна- в железных рамах, чаще всего с большими щелями:это ж сколько пыли через них набивалось в квартиру!Мне не нравился иранский способ крепления штор- я до сих пор считаю его самым дебильным на свете! На потолок привинчивается тоненкая рельса( а потолки тут чаще всего высокие такие!). и вот в эту рельсу надо запихнуть колесиков 40-50, на которых есть железные острые крючочки.А сами шторы имеют прошитые маленькие петельки.И вот по правилам за эти-то петельки надо зацепить железные крючочки с колесиками, а потом эти колесики пихать в привинченную рельсу! Как же икалось(наверное) моей свекрови, когда я в первый раз полезла снимать шторы с окон- одним порезом рук та уборка не обошлась у меня.

Мне быстро приелся иранский хлеб( и магазинные упаковки лавашей, и свеже-испеченные виды)- я хотела нормального "человеческого".А в ту пору жалким подобием нашего хлеба в Иране являлся "багет"- рассыпчатый и быстро портящейся намек на хлеб..Иранцы выкоривали и выбрасывали мяко

"Иранцы выкоривали и выбрасывали мякоть с таких багетов, ели только корочку хрустящую.А вообще, багеты у них идут на сендвичи- для чего ж и убирается вся мкоть потом. А вместо нее запихивается все: от жареных макарон и сосисек до иранского оливье. И как можно было намазать такой "багет" маслом? А никак. Раздражало очень.
И уж самое,.что мне не понравилось и удивило: то,что в Иране очень трудно было найти нормальный кофе! Не пьют ирацы кофе- вот в чем проблема! А я ж, начитанная вся такая, по наивности причисляла Иран к арабским странам,где культ кофе так распространен! И пришлось мне срочно закатывать губу и страдать от отсутствия кофе..
В прочем, кофе в зернах для меня нашел таки муж: в армянских магазинчиках. А вот с растворимым был полный облом.На ту пору в Иране только начинали внедрять в продажу самого суррогатного "нескафе", который мне доводилось пробовать.А так как альтернативы не было,то приходилось покупать,затрачивая массу усилий на поиски.Потому что не в каждом магазине его тогда продавали.Сейчас, конечно ситуация с продажей растворимого кофе в Иране намного изменилась- есть довольно неплохой выбор!А тогда..Помнится, еще в 99 году, в маленьком городке Бафг мы с мужем более часа тиранили нашего водителя: он останавливался у каждой продуктовй лавки и терпеливо ждал, пока мы спросим, есть ли "нескафе.* в продаже.Зачастую, местные предлагали нам ...какао.Потому, что мало кто из них представлял себе,что такое "нескафе"(*так в Иране обобщенно называют растворимый кофе).
Однако, я забежала далеко вперед.
Первой сменой моего местожительсва в Иране явился славный город Занджан.Вот об этом я хотела бы рассказать поподробнее.
Предлагаемая работа в столице и сидение в оффисе были не самой розовой мечтой моего драгоценного мужа.А поэтому, он с превеликим удовльствием взял себе назначение на открытую разработку где-то в горах, в ста километрах от Занджана.И повез меня туда в целях ознакомительных: хочу ли я там жить или нет? Я уже заранее хотела, ибо другая сторона альтернативы- сидеть с матерью мужа меня отгюдь не прельщала..."

В ответ на: Первой сменой моего местожительсва в Иране явился славный город Занджан.Вот об этом я хотела бы рассказать поподробнее

Так чего там насчет Занджана?

Ага, тоже любопытно. )
Много букв, но осилил. Интересно, познавательно.

Я тоже вчера спецом выделил время и всё прочитал.
Интересно же узнать о внутренней жизни страны, где был.
И в Занджане тоже был, поэтому и хочется продолжение услышать.

Прочитала с удовольствием, понравилось, что автор многое воспринимает с юмором, но чувствуется по некоторым моментам, что накипело
"курды мне показались страшными бандитами- столько усатых и носатых рож я никогда не видела!"
У меня сын когда их увидел, вдруг сказал: "теперь я знаю от кого произошли гопники. Они произошли от курдов" Хотя конечно это шутка.
Сколько границ мы переходили, но эта граница нам запомнится навсегда, пятнадцать минут ждали между решетками, когда нам откроют границу.

"Для гостей в доме у каждой порядочной хозяйки обязательно имеется стопка матрасов, подушек и одеял- так называемых, гостевых.Это не значит,что все они чистые-это значит,.что сами хозяева на них не спят, а предлагают своим гостям"
Когда мне после обеда предложили поспать я была немного шокирована, а оказывается это в Иране нормально.

Ребята, насчет Занджана и вообще продолжения - она его пишет в настоящее время, тк сейчас она на ПМЖ в Канаде и как ей приходится крутиться на новом месте, сами представляете...

То, о чем она писала, было действительным более 10 лет назад, сейчас Иран сильно изменился. Тегеран вообще не узнать. Менталитет людей поменялся. Насчет матрасов - у мего мужа бабка с дедом так и живут, то есть выдают матрас нам, когда приезжаем и я постоянно долго объясняю, для чего мне нужны еще две простыни, но уже у его иродителей такого нет. Кстати, иранцы (даже древние старики) с легкостью ложатся на голый пол и засыпают без проблем - спины у них, что ли, такие здоровые у всех?

Я попрошу Галю (автора заметок зовут Галя) побыстрее закончить мемуары и размещу тут

Народ, кто собирается ехать в Иран :))) Ничо не собираюсь рекламировать, просто попросили меня в личке дать ссылку на мой блог, где я пишу об Иране - в общем, если кто едет и не знает, как одеться в стране, чтобы не быть похожей на бродягу, куда съездить и куда сходить - пишите мне, постараюсь помочь. Ну и вот тут, собственно, мои аутфиты и примерны еместа веселого времяпрепровождения в Иране http://tiglatpolossar.livejournal.com/

Эх, поздновато Вы написали!Я как раз 12-го вернулся из Ирана. Но, в общем-то, итак все прошло замечательно. Иран и сами иранцы очень понравились! Проехали за 12 дней около 14 городов (7 с остановками). Хочу еще вернуться туда когда-нибудь! Думаю вот, написать мини-отчетик или нет. Кому-нибудь интересно?

интересно

В ответ на: около 14 городов (7 с остановками)

Не понял суть арифметики. Так 14 или 7?

В ответ на: Думаю вот, написать мини-отчетик

Пиши-пиши.
Заодно и я ностальжи словлю.

В ответ на: Не понял суть арифметики. Так 14 или 7?

7 - это в которых ночевали 1-2 ночи, а еще 7 - заездом, проездом и т.п. Например, те же Андимешк, Мейбод, Абьяне...

Кто-то обещал мини-отчет по Ирану.И где?

Давай, я вон свою Иорданию закончил, теперь твоя очередь.

Ууууу! Что-то со временем совсем напряг. Сейчас же еще к очередной мини-поездочке готовлюсь. Может летом будет поспокойнее, напишу. Или на пенсию выйду, буду мемуары писать Да и интересно ли это кому-то, кроме 2-3 человек?

В ответ на: Может летом будет поспокойнее, напишу

Дык чем дальше, тем больше забывается.

В ответ на: Да и интересно ли это кому-то, кроме 2-3 человек?

Вот и посмотришь, скольки человекам будет интересно.

Ну и это - те самые 2-3 человека не люди, что ли?

Кому интересно - выкладываю в своем ЖЖ большой отчет о недавной поездке в Иран. pavuk мой ник жжшный. Добро пожаловать

Мне интересно, спасибо!
Иранцы светловолосые и голубоглазые??!!
Стереотипы рушаться на глазах.

В ответ на: Мне интересно, спасибо!
Иранцы светловолосые и голубоглазые??!!
Стереотипы рушаться на глазах.

Да всякие они бывают, и темные и светлые. Персы же, не арабы.