А было бы Вам интересно почитать о....?

История чулок

Чулки для женщины – больше, чем просто элемент гардероба. Они являются прекрасным дополнением к любому костюму, придают ножкам аккуратный вид и даже помогают соблазнить мужчину, делая женщину настоящей обольстительницей. Сложно представить, что бы мы делали без замечательных тонких изящных чулок.

Средние века

Первые носки были вязанными. Самые ранние образцы датируются пятым веком до нашей эры, а их родиной считается Древний Египет. Впоследствии искусство вязания было утрачено и возродилось лишь в 13 веке нашей эры. До эпохи Средневековья чулки изготавливали из плотной ткани или тонкой кожи. Популярность вязаных чулок вновь возросла в 16 веке в Испании. В истории Европы известен случай, когда испанский король Генрих VIII получил этот предмет одежды в качестве дорогого подарка. Кстати, во времена Средневековья чулки являлись непременным атрибутом мужской одежды.
В 1589 году был изобретен первый вязальный станок, конструктором которого выступил священнослужитель Уильям Ли. Особой популярностью при дворе Людовика XIV пользовались чулки светло-синего и красного оттенков, потеснившие образцы, изготовленные на станке. Еще чуть позже мир узнал о кружевных чулках, присутствовавших в гардеробе незабвенной маркизы де Помпадур, тем самым, история чулок стала еще богаче.
Переломным этапом в истории чулок стал 19 век. Мода на длинные мужские брюки вытеснила их с арены, превратив в обычные носки. В то же время в женском гардеробе они стали незаменимыми. Слегка укороченные юбки требовали красивого оформления ножек, поэтому в широкий обиход вошли ажурные и вискозные чулки, которые по своим внешним характеристикам напоминали шелковые. Они стали более доступными, что позволило даже не очень обеспеченным женщинам стать обладательницами этого очаровательного элемента гардероба.


История чулок в 20 веке

20-е годы двадцатого столетия прославились широким распространением шелковых чулок телесного цвета. Позднее был изобретен нейлон, совершивший революцию в чулочной индустрии. Рекламные кампании изделий из этого волокна пестрили лозунгами о том, что нейлон прочнее стали и тоньше паутины. Вплоть до Второй мировой войны прозрачные чулки были самым ходовым товаром на рынке, тогда как повсеместное чрезвычайное положение повлекло приостановление их производства.
Вскоре война закончилась, и наступила новая мода – мода на женственность и утонченность. Вновь в дамском гардеробе появляются чулки, только теперь они бесшовные. Развитие технологий позволило расширить гамму оттенков изделий, а также снизить их стоимость.
Еще одна чулочная революция пришлась на 1959 год. В этот период была изобретена лайкра. Новая структура материала дала возможность сделать чулки более гладкими и выразительными на вид. В 60-х годах появились первые колготы, которые идеально сочетались с модными в те времена мини-юбками. Особенным шиком считалось ношение изделий из непрозрачного материала. Сегодня мы имеем огромный выбор самых разных чулок и колготок. В 2011 году, как и в 60-х гг., в моде матовые цветные колготки.

История панталон


Панталоны… Смешное название для предмета нижнего белья, не правда ли? Между тем своим названием они обязаны именно комедии, а точнее главному герою итальянского народного произведения, которого звали Панталоне.

Изначально панталоны использовались только мужчинами. Женщины же до XIX века обходились длинными сорочками и нижними юбками. Дамские панталоны получили распространение только с началом XIX века, тогда же, когда были образованы первые хлопкоочистительные фабрики. В отличие от неприглядных нижних юбок, изготавливавшихся из простой белой ткани без какого-либо декора, панталоны украшались кружевами, лентами и изящной вышивкой.
В разные периоды истории длина панталон варьировалась. Сначала они достигали щиколоток женских ног. К середине столетия длина этого предмета нижнего белья укоротилась до середины икр. К началу века ХХ панталоны и вовсе стали выше колен. В то же время чтобы ноги не выглядели слишком оголенными, на стыке с панталонами подвязывались чулки. Игривый бантик служил разграничительной чертой между двумя предметами дамского гардероба.
Первые панталоны выглядели весьма причудливо. Особенность их кроя заключалась в том, что штанины не сшивались вместе. Паховая область, таким образом, оставалась полностью открытой. Только не подумайте ничего плохого. Дело в том, что отверстие между ног делалось вовсе не для любопытных мужчин. Отсутствие шва давало дамам возможность удовлетворять свои естественные потребности, не разоблачаясь, ведь все нижнее белье было закреплено корсетом. Хотя у мужчин все же был определенный соблазн…
В распространенный обиход панталоны ввела Екатерина Медичи. Сделала она это исключительно в корыстных целях. Не будучи красавицей, королева решила очаровать собственного мужа при помощи привлекательных ножек. Она открывала недоступную для окружающих часть тела, когда садилась на лошадь. Панталоны помогли ей привлечь внимание к себе и обрести женское счастье.
С наступлением ХХ столетия панталоны все больше укорачивались. На рубеже веков они имели длину до колена или чуть выше. Чем короче становились платья, тем короче были и панталоны. В конце концов, они приняли вид миниатюрных шортиков. После 1947 года маленькие панталоны приобрели название «блюмерки», став родителями трикотажных трусиков «бикини».

Мода и стиль 70-х годов


«Десятилетие дурного вкуса» – вот как называли именитые кутюрье моду 70-х годов. Отказ от классических тенденций, полное отсутствие правил и абсолютная свобода выбора и фантазии – это и только это отныне движет европейской молодежью. Сильный отпечаток на моду, в частности, наложило смешение музыкальных стилей.



В 70-е годы появляется новое поколение дизайнеров одежды. Это Армани, Лагерфельд, Кензо, Соня Рикель и др. Они сотворили настоящую творческую революцию. Мужчинам больше не нужно было быть застегнутыми на все пуговицы. Армани предложил представителям сильного пола раскрепоститься, но при этом сохранить нотку элегантности в образе.


Повсеместное распространение получили джинсы. Теперь не только протестующие студенты, но и преуспевающие бизнесмены и даже представители монарших семей стали появляться на публике в катоновых брюках.


Ив Сен-Лоран предложил женщинам остаться в свободных блузах и пышных юбках, но при этом модельер дал девушкам большую свободу выбора. Вместе с привычными предметами гардероба в моду вошли комбинезоны, стеганые пиджаки, так называемые батники и брюки клеш.
Модели женских мини-платьев, созданных некогда Мэри Квант, получили развитие в двух модификациях. Стилисты продлили длину нарядов до середины икры (миди) и до щиколотки (макси). В то же время юбки укоротились до микро-мини.


Романтически настроенным девушкам модельеры предложили разбавить повседневный гардероб длинными свободными юбками из лоскутов, блузками с оборками, а также одеждой в стиле ретро. Возвращаются в моду натуральные ткани и спокойные цвета. Карл Лагерфельд ввел в обиход стиль «ар деко», согласно которому отныне не существовало одежды для определенного случая. Девушка была вольна пойти на вечеринку в спортивном костюме, а в университет – в ультракороткой юбке.


Нельзя не сказать о стиле «панк». Кожаные куртки и брюки, украшенные нашивками и металлическими фрагментами, позднее перевернут мир моды с ног на голову, создав новое направление и новые принципы красоты.


Девизом 70-х годов было выражение «Можно все!». На выбор прогрессивных и активных молодых людей кутюрье представили несколько стилей, ни один из которых нельзя было назвать доминирующим.

История перчаток


За свою многовековую историю этот предмет гардероба претерпел огромные изменения и приобрел немало функций. Кроме главного своего назначения быть элементом верхней одежды, перчатки получили эстетическую функцию, стали предметом для выражения хороших манер, приспособлением для флирта. Предлагаем вам рассмотреть историю этой интереснейшей детали гардероба.

Перчатки древности

Самые древние перчатки были найдены в гробнице египетского фараона Тутанхамона в 1922 году. Считается, что древние египтяне и ассирийцы использовали их для обозначения своего социального статуса, а потому придавали им большое значение. В VI веке до н.э. за отсутствие перчаток могли даже казнить. Столь строгим нравом прославился персидский правитель Кир II.
По-другому к ним относились в Древней Греции и Древнем Риме. В эпоху античности данный предмет одежды носил практичный характер. Перчатки использовались в процессе трапезы для того, чтобы не обжечься (существовала традиция есть руками), а также во время гладиаторских боев. Силачи наматывали кусок недубленой кожи на руку, оставляя открытыми фаланги пальцев.

Средневековые перчатки

Начиная с VIII века, в обиход вошли металлические перчатки. Они изготавливались специально для доспехов, обеспечивая эффективную защиту мужским рукам. Впоследствии такие рукавицы были заменены на более удобные кожаные.
В Средние века перчатки приобрели огромное значение для человечества. В некоторых странах печатались монеты с изображением детали королевского гардероба, мужчин перчаткой посвящали в рыцари, а епископов вводили в сан. Если ее получал горожанин, это означало дарование ему особых привилегий.
В то же время нельзя было пожимать руку, закутанную в материю. Данный жест считался оскорбительным. Брошенная в лицо перчатка выражала презрение ее хозяина к собеседнику, вызов на дуэль. Если же миниатюрную деталь туалета мужчина получал в подарок от женщины, то это означало благосклонность последней к ухажеру.
Кстати, дамы стали носить перчатки намного позже кавалеров, только в XI веке. Долгое время рукавицы изготавливались из льняной ткани и украшались декоративной вышивкой. Позднее, в XIIвеке, в Европе были основаны целые цеха по производству данного предмета одежды.

Перчатки эпохи Возрождения

В XVI веке перчатки стали не только предметом власти, но и атрибутом роскоши. Помимо вышивки их начали украшать драгоценными камнями и мехом. Наиболее дорогими считались перчатки, изготовленные из тончайшего венецианского кружева.
XVIII век ознаменовался исчезновением перчаток из мужского гардероба и приобретением актуальности в гардеробе женском. Мода тех времен диктовала дворянам носить рубашки с длинными манжетами, которые почти полностью скрывали красивую деталь образа. Поэтому постепенно мода на данный мужской аксессуар прошла. Зато женщины того времени каждый день меняли по четыре пары перчаток.
В 1807 году был изобретен аппарат для пошива кожаных изделий для рук, что дало новый толчок в развитии этой сферы производства. В XIX веке появились также митенки – перчатки без пальчиков. Мода на них просуществовала до начала ХХ века.
Современные перчатки

Сегодня мы можем найти перчатки на любой вкус. По области применения различают медицинские, спортивные, хозяйственные и традиционные декоративные перчатки. Изготавливаются они преимущественно из кожи, текстиля и латекса. Кружевные перчатки – редкость для современного человека, их можно увидеть разве что на руках очаровательной невесты в день свадьбы.

Мода 60х годов


Говоря о 60-х годах, в сознании многих людей возникают ассоциации со свободной любовью, пацифизмом, а также новыми свершениями в области науки и техники. Мода эпохи 60-х годов достойна того, чтобы называться особенной, ведь тенденции, предложенные именитыми дизайнерами, живы и по сей день.

Главным событием начала 60-х следует считать то, что столицей fashion-индустрии отныне принято считать Лондон, т.к. в это десятилетие именно лондонские дизайнеры завоевали модный Олимп. На смену роскошному и изящному французскому стилю приходит английский минимализм, который быстро завоевал сердца европейской и американской молодежи. Он подчеркивал независимость молодых людей, стремившихся самостоятельно устраивать свою жизнь.

Яркими представителями модной молодежи 60-х стали юноши из группы «Битлз». Их визитной карточкой был костюм, состоящий из приталенного пиджака, идеально сидящих брюк, белоснежной рубашки, на фоне которой красовался узкий черный галстук. Все это дополнялось остроносыми туфлями.

Принципиально по-новому стал выглядеть женский образ. В 1962 году девушки Европы переоделись в мини-юбки и мини-платья, чем высказали настоящий протест существующим традициям. Создательницей этого предмета одежды принято считать Мэри Квант.

Однако на пышнотелую кокетку мини-юбку не наденешь. По этой причине в мире моды появился новый стандарт красоты. Отныне привлекательной считалась не та женщина, которая обладала большой грудью и бедрами в сочетании с узкой талией, а та, которую природа наделила худощавым телосложением без намека на округлости. В моду вошел образ девочки-подростка.
Легкие пастельные тона в одежде сменяются яркими красками. Принты и геометрические фигуры, изображенные на ткани, берут верх над горохом и растительными узорами. Натуральные материи в свою очередь уступают место нейлону и синтетике. Нельзя не сказать и о джинсах, ведь именно в 60-х годах они приобрели широкую популярность в молодежной среде.

Кутюрье провозгласили стиль унисекс и подтолкнули многих девушек расстаться с длинными локонами и сложными прическами. Теперь модницы стриглись под мальчика, надевали джинсы и наравне с мужчинами шли зарабатывать деньги, становясь независимыми.

Мода и стиль 50-х годов


Что значили 50-е годы для мировой моды? Они означали возвращение к женственному стилю в одежде, к плавности и утонченности линий, к обилию дорогих тканей и аксессуаров. Основным трендом мода 50-х стал стиль New Look, который предложил Кристиан Диор.

Этот модельер напомнил женщине о том, что она женщина, предложив ей примерить длинную юбку-клеш и блузку из воздушной дорогой ткани. В моду вошли ювелирные изделия, шляпки и перчатки, туфли на шпильке. Не все приняли данную идею с восторгом, однако Диор получил международное признание и любовь модниц.


По мнению дизайнеров того времени, идеальная женщина должна была иметь тонкую «осиную» талию, покатые плечи, приподнятую грудь и пышные округлые бедра. Новый стандарт диктовал появление новых и некогда забытых элементов в одежде. Вновь приобрели актуальность корсеты, кринолин, каркас из китового уса, а также подушечки для бедер и груди.

Что касается цветовой гаммы, то здесь нельзя не отметить введенные в моду сочетания коричневого и белого, серого и белого, серого и розового. Не возбранялось добавлять в образ яркие акценты красного, зеленого и розового цветов.

Отныне в моде деловой стиль. Дамский костюм для повседневной работы состоял из юбки длиной до середины колена и приталенного жакета. Наиболее удачным сочетанием считался базовый светлый оттенок наряда, разбавленный ярким акцентом в виде легкого шарфика.

Особого внимания заслуживает макияж 50-х годов. Цветовая гамма косметики менялась 2 раза в год под стать трендам в одежде. Наиболее распространенными сочетаниями выступали бирюзовый и персиковый, серебряный и голубой, болотный и медный оттенки. По примеру известных голливудских актрис девушки подводили глаза черным карандашом, делая длинные стрелки. Главной особенностью макияжа 50-х было то, что он подбирался в соответствии с оттенком аксессуаров, тогда как на тип и цвет лица модницы обращали минимум внимания.

Вместе с пышными юбками и ярким макияжем в моду вошли объемные прически, такие как бабетта. Молодым девушкам приглянулся так называемый конский хвост, введенный в обиход с подачи Брижит Бардо.


К концу 50-х годов образ, предложенный Кристианом Диором, постепенно устарел, уступив место более практичным моделям.

История сапог


Сапоги являются неотъемлемой составляющей женской обуви. Осенью они не дают нашим ножкам промокать, зимой спасают от морозов, а летом выступают в качестве оригинального аксессуара. Однако мы являемся представителями далеко не первого поколения, познавшего все замечательные качества этого вида обуви.

Обувь Древнего мира

Считается, что первая обувь появилась еще 25 – 30 тысяч лет назад на территории современной Америки. Более поздние образцы были найдены в Африке и, по мнению ученых, относятся к эпохе существования Древнего Египта. Самой распространенной моделью обуви тех времен были сандалии, связанные из папируса. В странах с холодным климатом люди обувались в кожаные башмаки и сапоги. Чем богаче и влиятельнее был человек, тем качественнее и красивее была у него обувь.
В Древней Греции помимо сандалий шили полуботинки с задником и сапожки на шнуровке. Последние подчеркивали стройность ног, отчего пользовались большим спросом среди женщин. Существовали также сапоги-чулки из мягкой кожи и сапоги без носка.
Скифы отдавали предпочтение мягким сапогам, в которые было удобно заправлять штаны. Внешне последние напоминали чулки и крепились на ноге при помощи специальных ремней. Скифская обувь искусно украшалась вышивкой и аппликациями в виде мозаики. Нередко при ее изготовлении использовался мех. Женские сапожки в большинстве своем имели невысокие голенища, их мастерили из кожи красного цвета. Поверх основного материала накладывалась орнаментальная вышивка.
Обувь эпохи Средневековья

Средневековая Европа не блистала широтой ассортимента по сравнению с Азией. Первое упоминание о сапогах как таковых приходится на 15 век. Их носили преимущественно мужчины во время верховой езды. При этом сапоги были неимоверно длинными, нередко они доходили до ягодиц. В обычной жизни было принято носить туфли либо полуботинки.
Во время правления Людовика XIV среди мужчин были востребованными сапоги-ботфорты с квадратными носами, шпорами и высокими каблуками. Восемнадцатое столетие прославилось модой на яркие остроносые сапоги. В 19 веке мода на данный вид обуви немного ослабла, сделав актуальными полуботинки, украшенные мехом.
Обувь в 20 веке

Главным достижением в обувном деле 20-го столетия является изобретение асимметричной стельки, повторяющей очертание стопы. Появляются новые, более дешевые материалы, из которых стали изготавливать сандалии, туфли и сапоги. Последние приобрели свое основное функциональное назначение – согревать ноги. Как и в прежние времена, преимущественно их носили мужчины. Обувь сильного пола разделилась на сапоги, полусапожки и штиблеты.
В середине прошлого столетия в женские сапоги стали вшивать молнии, что сделало их более изящными. В последнее время этот вид обуви осел в женском гардеробе, тогда как современные мужчины носят сапоги только в составе спецодежды или армейской формы.

Первый показ мод - взгляд на Европу и Россию


Европейская мода

Модный бизнес Европы имеет давнюю и невероятно богатую историю. Практически каждое знаковое событие, которое случалось в той или иной стране, отражалось в стиле нарядов. Модные тенденции плавно перетекали из одной в другую. Длительное время единственным источником информации о новинках индустрии были журналы.
Определить, когда состоялся первый в истории моды показ, достаточно сложно, т.к. многие кутюрье, державшие собственные салоны в Париже, имели в своем распоряжении пару-тройку помощниц, готовых продемонстрировать новые модели. Вероятнее всего, развитие данного вида демонстрации новинок моды началось с основанием первого салона, а именно с конца XIX века.
Наиболее точные сведения об одном из модных показов можно получить из немногочисленных очерков. Известно, что на рубеже XIX – XX веков, а точнее в 1909 году, кутюрье Поль Пуаре, прославившийся своей экстравагантностью, организовал небольшое дефиле в своем Доме Моды. Технология показа выглядела следующим образом. Манекенщицы переодевались в специальной гардеробной и выходили к гостям. В небольшой комнате они прохаживались пару раз из стороны в сторону, демонстрируя наряд со всех ракурсов, а затем снова уходили в гардеробную, чтобы переодеться. Если заказчица указывала на понравившееся ей платье, то следовал обмер фигуры дамы.

Мода в России

Что касается российской моды, то здесь события очерчены куда более четко. Первый официальный показ мод состоялся в 1911 году. Как это ни парадоксально, но инициатором дефиле выступил небезызвестный нам Поль Пуаре. Тогда он привез свою коллекцию одежды и своих манекенщиц. Переняв опыт французского кутюрье, в 1916 году в Санкт-Петербурге российские портные организовали собственный показ, пригласив для этого русских моделей. К сожалению, в связи с известными событиями в истории Империи, о высокой моде на некоторое время пришлось забыть.
Следующая публичная демонстрация состоялась во время эпохи нэпа, а именно в 1923 году. Служащие знаменитого «Ателье мод» создали наряды из трофейной парчи, кружева и бархата. Показ дорогой одежды, однако, смогли увидеть не все желающие, а только представители верхов советской власти и знаменитости. В этом же году состоялась первая Всероссийская художественно-промышленная выставка предметов гардероба. Новый яркий виток в развитии практики модных показов приходится на 50-е годы ХХ века.

Первый дизайнер Чарльз Фредерик Ворт



Юность и начало профессиональной деятельности Чарльза Фредерика Ворта

История жизни Ворта берет свое начало 13 октября 1825 года в небольшом городе Боурне, который располагается на территории Великобритании. Родился модельер в семье обеспеченных людей, однако уже в 11 лет он был вынужден поступить на службу. Причина столь раннего начала трудовой деятельности кроется отнюдь не в большом рвении мальчика зарабатывать деньги, а в банкротстве родителей.
В 1838 году юноша устроился в небольшую компанию «Swan and Edgar», которая специализировалась на поставке ткани для пошива одежды, на должность бухгалтера. Чуть позже он перешел в фирму «Lewis and Allenby». В возрасте 20-и лет Чарльз понял, что в Лондоне он не сможет сколотить большого состояния, а потому решил переехать в Париж.



Основание собственного дела Фредерика Ворта

В 1845 году Ворт начал работать во Франции, в компании по производству и продаже готовой женской одежды, а уже через пять лет основал собственное дело. Молодой предприниматель открыл магазин по реализации готовых вещей под названием «Maison Gagelin».
Конечно, слава самого талантливого дизайнера пришла к англичанину не сразу. Его звезда взошла на модный небосклон в тот момент, когда супруга Наполеона III Евгения Монтихо на одном из торжественных приемов заметила необычное платье на жене австрийского посла. Наряд был выполнен из тюля, розовых сердечек, маргариток, блесток и травы.
В 1858 году Чарльз Ворт основал собственную компанию по производству женской одежды. Кутюрье знал, что для дам высшего общества платье значит больше, чем просто одежда. Красивый наряд – это отражение высокого статуса в обществе и больших финансовых возможностей. В свою очередь туалет, выполненный на высоком профессиональном уровне, сулил портному массу заказов, а значит, и высокий доход, что было очень важным для Ворта.

В этом же году британец придумал кринолин – куполообразный каркас для юбки, делающий платье пышным и воздушным. Позднее обручи были заменены изящным турнюром – подушкой, надевавшейся на поясницу для создания женственного изгиба спины.



Чарльз Фредерик Ворт и его достижения

Несомненно, Чарльз Ворт был настоящим новатором. Он стал родоначальником высокой моды, предложил дробить выпуски одежды по сезонам, с его подачи новые модели стали демонстрироваться при помощи живых людей, а не манекенов. Он же впервые употребил технологию пришивания на одежду лейблов, свидетельствовавших об авторстве модели. В 1868 году Ворт открыл «Синдикат высокой моды», компанию по производству эксклюзивной одежды для элиты. Данная организация существует и сегодня, и в ней работают только настоящие кутюрье.

Дьявол носит Прада нравится! и Сентябрьский выпуск неплохой фильм

А можно вопрос про абайи? Почему они только черные, это же так скучно...понятное дело, что тело нельзя показывать, но почему бы не сделать их цветными?

"Абая -традиционная верхняя одежда арабских женщин. Она представляет собой тонкую мягкую, обычно черную, плащ-накидку, или похожа на свободное платье. В регионе Аравийского полуострова эта одежда в сочетании с шейлой(шалью) и никабом (паранджой) была популярна у женщин очень давно, еще до нашей эры и в первые века нашей эры, из-за своего удобства и универсальности, как верхнюю одежду для улицы в жарком климате. Носили такую одежду городские дамочки - аристократки для того, чтобы скрыть свое лицо и тело от солнечных лучей и сохранить кожу молодой и светлой, предохраняя ее от загара и пигментных пятен от солнца, а так же избежать нежелательного постороннего внимания и разглядывания, примерно то же самое делали аристократки в Европе в 17-19 веке, нося накидки с капюшонами и вуаль.
С приходом ислама именно эта традиционная закрытая одежда рекомендована женщинам для ношения в публичных местах.

Сельские и бедуинские женщины одевались и одеваются по другому, довольно пестро и ярко, вместо абаи носят что то типа цветных длинных халатов, открытых спереди и демонстрирующих одетые под ними разноцветные платья, часто подвязанных поясом, дающим возможность укоротить длину одежды для удобства передвижения и работы. (У городских заливских женщин наоборот можно наблюдать слишком длинные абайи, волочащиеся по земле на подобие шлейфов). Голову сельские и бедуинские женщины заматывают платками из более плотной ткани, не слишком заботясь о том, чтобы волосы были закрыты полностью, и даже оставляя на виду выглядывающие распущенные волосы или заплетенные косы, но предпочитающие замотать платком лицо оставляя только глаза, примерно так же лицо часто закрывают и сельские, и бедуинские мужчины. Такая схожесть в одежде сельского и бедуинского населения наверное следует из похожих условий их жизнедеятельности, необходимости частого вынужденного пребывания на солнце, ветре и поднятой им пыли. И это еще раз доказывает что черная тонкая классическая абайя, шаль и никаб – изобретение городских модниц и выбор городских жительниц, не обремененных работой и сложностями быта. Этот стиль приняли бедуины и сельские женщины, постепенно переселившись в города. И сельским, и бедуинским женщинам в их прежней среде обитания такая одежда не подходит. Она не защитит от пыльных бурь, часто встречающихся в регионе, она всего лишь прикрывает от солнца и постороннего разглядывания. В селах и на стоянках бедуинов таких посторонних было меньше и встречались они намного реже, и женщины довольно свободно себя чувствовали в плане одежды, закрываясь только завидев незнакомца, или приехав в город.

Городские дамочки Аравийского полуострова и Ближнего востока постепенно ввели в моду черные абайи, отказавшись от ярких отделок и пестрых цветов. Они еще до знаменитой Шанель, придумавшей маленькое черное платье, открыли силу черного цвета, его глубину, выразительность, таинственность, женственность и торжественность.

С тех пор, как страны Залива стали экономически расти, над моделями абай стали работать известные модельеры, создавая на их основе совершенные произведения дизайнерского искусства. Абайи стали шить сложных фасонов, с разнообразными цветными вставками и вышивками, отделывать стразами и камнями. Иностранные модельеры не могут смириться с полным закрыванием тела и волос, абайи заметно сузились, часто в модных журналах у моделей видны волосы, разрисованные хной руки и детали одежды под абайей. А модницы все чаше отказываются от строгих религиозных запретов и позволяют себе следовать за стилем, предложенным модельерами.

Постепенно Залив стали диктовать модные тенденции в других арабских странах, женские журналы из Эмиратов продаются во всех арабских странах, многие арабские семьи переезжают в Персидский залив из-за возможности найти там высокооплачиваемую работу, на родину везут аливские абайи в подарок. Предприимчивые производители одежды быстро подхватили модную тенденцию и стали сами шить абайи под заливские, сложных фасонов, с изобилием разноцветной отделки, стразами и цветными вставками и вышивками, так что практически все молодые женщины, предпочитающие закрытую традиционную одежду, переоделись в такие нарядные абайи. " (с)

ИМХО, цветные абайи (а также цветные платки с черными абайями) смотрятся простовато в сравнении с просто черными. Черные выглядят царственно, украшают любую женщину, они уместны в любой ситуации. Вот сравните сами на фото ниже.

Господи Боже мой, только что увидела фото. Где ж они нашли таких крокодилов?

Я думаю, режиссер просто не нашел иранок и пришлось брать грузинок

Про абайи....черные конечно, хорошо смотрятся. А насчет оранжевой - не совсем удачная модель...да и цвет. Лучше бы было в каком темном цвете - синий, фиолетовый и тп.

Балетные ножки

Ноги балерин отличаются высоким подъемом (взъемом). У балерин есть такое понятие - «ломать подьем», он заключается в насильственной растяжке связок верхней части стопы.
Атласные туфельки-пуанты – важнейший рабочий инструмент балерины. За один спектакль солистка иногда меняет их по три раза. Звезда дореволюционного Мариинского театра Ольга Спесивцева на репетициях и выступлениях «станцовывала» за сезон по 2000 пар. После намотанных 11 км (примерно столько «проходит» солистка за спектакль) ноги у балерины абсолютно мокрые и очень травмируются. Частенько дело доходит до кровавых мозолей.
Самая известная российская фирма - Grishko, в пуантах которой танцуют балерины более чем 80 стран.
Новые пуанты балерина сразу ни за что не наденет, их нужно как следует подготовить. С ними, на первый взгляд, поступают жестоко: молотком твердый носок до определенной мягкости, частенько балерины приходят на репетицию с молотком.
Для ног балерины существуют трусы. Они танцуют босиком, и такой вот четвертьносок с резинкой существенно облегчает жизнь, и при этом остаётся относительно незаметным, Придумали эти трусы в итальянской компании Capezio, которая с 1887 года занимается изготовлением профессиональной танцевальной обуви.

Но при всех мучениях у балерин и гимнасток очень красивый взъем.
Славится такими ногами Анна Кончаковская, упомянутая в постах ранее в амплуа гоу-гоу Морячки.
Клип "Багамы" не видел только что ленивый, одно время он был хитом ВКонтакте.

Девочки-подростки даже соревновались, делая версии данного клипа.

Примечательно, что на показах Маши Цигаль в качестве модели Анна Кончаковская ходит босиком, используя свой взъем и гимнастическое прошлое. В ВКонтакте есть ролики с показов Цигаль с участием Морячки. В Ютьюбе, разрешенном на НГС нашелся лишь кусочек показа,но он больше артистично-гимнастический.

Китайские «лотосовые ножки»
Обычай бинтовать ноги китайским девочкам представляется многим так: детскую ножку забинтовывают и она просто не вырастает, оставаясь такого же размера и такой же формы. Это не так.

В старом Китае девочкам начинали бинтовать ноги с 4-5-летнего возраста (грудные младенцы еще не могли терпеть муки от тугих бинтов, калечивших их стопы). В результате этих мучений где-то к 10-ти годам у девочек формировалась примерно 10-сантиметровая «лотосовая ножка». После этого они начинали учиться правильной «взрослой» походке. А еще через 2-3 года они уже были готовыми девицами «на выданье».

Размеры «лотосовой ножки» стали важным условием при заключении браков. Невесты с большими ногами подвергались насмешкам и унижениям, так как были похожи на женщин из простонародья, которые трудились в полях и не могли позволить себе роскошь бинтования ног.

При подготовке брака родители жениха сначала спрашивали о стопе невесты, а уж затем о ее лице. Ступня считалась ее главным человеческим качеством. Во время процесса бинтования матери утешали своих дочерей, рисуя им ослепительные перспективы брака, зависевшего от красоты перевязанной ноги.

Ступни могли быть различной формы, но не превышать 10 сантиметров в длину.

Мдя Коли уж о красоте говорим, не грех и уродством разбавить

Все в этой жизни относительно и познается в сравнении.
Что для нас уродство, то для других - красота.

Ножки лотоса то уж точно Да и балеринские ноги ужасны Мож лучше опять про лубутены?

капец! какие-же страшные китайские «лотосовые ножки»..! ужас просто!
бедные девочки, это ж издеваительство!

Какой кошмар! Первый раз слышу (да и вижу!) о таком ужасном методе. Да уж...

В ответ на: Я думаю, режиссер просто не нашел иранок и пришлось брать грузинок

Думаю, грузинки тоже далеко не такие страшные. Прям как специально подобрал крокодилов.

В ответ на: Лучше бы было в каком темном цвете - синий, фиолетовый и тп.

Ярковато для повседневной жизни, ИМХО. Хотя главное ведь, чтобы самой женщине нравилось. Я вот не могу воспринимать никакие, кроме черных

В ответ на: Но при всех мучениях у балерин и гимнасток очень красивый взъем.
Славится такими ногами Анна Кончаковская, упомянутая в постах ранее в амплуа гоу-гоу Морячки.

Пфффф. Самый высокий в мире подъем (и самый эффектный) - у Лейсан Утяшевой. А кто такая Анна Кончаковская?

В ответ на: Но при всех мучениях у балерин и гимнасток очень красивый взъем.

Не соглашусь. Очень на любителя. Знаю мужчин, которых передергивает от одного вида такого подъема. А ступни у балетных - ужас ужасный, не дай Бог никому, разбиты вдребезги, хуже, чем у 90-летних дедов.

Но Лейсан Утяшева же не танцует !
Кстати, видела ее давно в Космо-видеоверсия, она была на высоченных шпильках, а потом разулась и принимала различные позы. Подъем красивый.
Я тоже не знала кто такая Анна Кончковская- самая известная в Россиии гоу-гоу танцовщица.
Но,мне кажется, они с обувью закрытой мучаются, при высоком подъеме трудно обувь подобрать.
У балерин ноги разбиты и часто бывают какие-то жилистые и костистые, так они и берегут их, посмотрите на Волочкову, упустим ее пиар и отсутствие вкуса, но она всегда ходит в удобной обуви на плоской подошве.

Я знала,что мужчины женщин обсуждают,но никогда не думала, что они взъем обсуждают, представила себе картину .

В ответ на: Знаю мужчин, которых передергивает от одного вида такого подъема.

ахахахаха упал и умер.
Какие нежные и чувствительные мужчинки! Даже взъем ноги рассматривают. Ой, я не могу

Погуглила про Лейсан и Анну. Ничего не поняла. Взъем да и взъем, чего его так рассматривать еще и восхищаться/ругаться

В ответ на: Клип "Багамы" не видел только что ленивый, одно время он был хитом ВКонтакте.

Предполагается, что каждый уважающий себя человек должен сидеть в Контакте? Я вот впервые увидела этот клип - не досмотрела, на середине бросила - скука смертная, похоже на любительские съемки, и абсолютно ничего впечатляющего. Это называется искусством? Ну, разве что для девочек-подростков, действительно... Наверное, героиня клипа профессиональная танцовщица, не спорю, но вот насчет зажигания души зрителя - как-то не очень... Сравните с Нур (Татьяной Федяевой), тоже балетная (училище Моисеева), переквалифицировалась уже давно в беллиданс:

В ответ на: Но Лейсан Утяшева же не танцует !

Уже танцует Да и художественная гимнастика - чем не танец? К тому же у станка они работают не меньше балетников.

В ответ на: самая известная в Россиии гоу-гоу танцовщица.

Я, конечно, знаю, что такое гоу-гоу, но блин... Для меня что гоу-гоу, что дом2, я никого из них и не знаю

В ответ на: никогда не думала, что они взъем обсуждают, представила себе картину .

Еще как Типа - нога из туфли горой выпирает...

В ответ на: Взъем да и взъем, чего его так рассматривать еще и восхищаться/ругаться

Да это так... Для тех, кто занимался когда-то, или ценителей балета. Далеким от этого людям действительно непонятно... Я вот тоже раньше искренне была уверена, что единственное, ради чего стоит жить на свете - это балет, и лишиться его - это самое большое несчастье.

Сравнивать балет и восток с гоу-гоу, это все равно, что сравнивать Баскова с Шаляпиным или Пугачеву с тяжелым роком.
Я вот тоже говорю, что для меня рок - это "фу", а его ценители моего мнения не разделяют и считают, что я ничего не понимаю в музыке.

Это точно ну здесь-то нас с Вами не обидят, поди. Скажите, здорово, да? (ролик, который я запостила) Очень много женственности, и деликатной сексуальности - никакой стриптиз рядом не стоял.

Я только вечером смогу посмотреть. На работе:
а) нет колонок;
б) не хватает скорости, дерганная картинка.

А кстати...

"Танец живота" (правильное название - ракс шарки или ракс эль\аль шарки) имеет очень древние корни. До сих пор идут споры о происхождении классического танца живота, существует много версий о том, где и как он развился.

- Танец времен фараонов (историки свидетельствуют, что танец в Древнем Египте несомненно существовал и был распространен и уважаем. Существует множество фресок с музыкантами и танцорами, расшифрованные, к примеру, свитки переписки между нанимателями и группой танцовщиц, где подробно описываются условия для их выступления на городском празднике (включая компенсацию в случае порчи костюмов). Очень жаль, что сейчас уже невозможно понять, что было в основе движений того танца и насколько это может иметь отношение к тому, что представляет собой искусство ракс шарки сейчас)

- Храмовый танец (поклонение Богине Матери) (очень популярная ныне версия, однако реальными фактами не подтвержденная. Смысл в том, что обратившись глубоко в себя, танцующая женщина вступает в прямой контакт с «великой богиней матерью – высшей женской энергетикой», и танец становится своего рода медитацией. Для многих женщин именно поиск этих состояний становится смыслом занятий, а вовсе не возможность кого-то соблазнить или где- то себя показать)

- Подготовка женщины к родам (одна из основных версий, и есть очевидцы, рассказывающие о сохранившихся древних обычаях в отдаленных уголках стран Востока – совершать танцевальные движения в процессе родов. Ркс шарки также является неотъемлемой частью свадебной церемонии во многих восточных странах и имеет целью настроить молодых, которые, возможно, только что познакомились, на волну эротизма, а также символически благословить их на продолжение рода)

- Танец, предназначенный для семейных и публичных праздников (простая и правдоподобная версия. Танец родился из фольклора народов Востока. Исполнялся и мужчинами и женщинами как естественное выражение радости и счастья, на свадьбах, праздниках и других собраниях в городе или деревне, а также в кругу своих семей. Танец не имел яркой сексуальной окраски – он был выражением радости. В западной культуре танец просто так, без причины, не так распространен, но в обществах, не настолько испорченных урбанизацией и прочими радостями цивилизации, танец сохраняет свои социальные функции, людям нравится танцевать под любимую музыку в кругу близких друзей. И по сей день мужчины или женщины, бабушки или подростки, богатые и бедные - восточные люди не могут усидеть на месте, услышав знакомую мелодию)

- Гаремный танец (к сожалению, эта версия является для обычных людей самой распространенной, и часто озвучивается в рекламных объявлениях и передачах, фильмах и тд. - танец соблазнения. Однако это не так. Ракс шарки появился он задолго до возникновения гаремов и имеет огромное количество ипостасей (в том числе фольклорных и социальных танцев). Нельзя даже назвать его чисто женским. Под влиянием представлений западных людей о гомосексуальной природе движений бедрами, животом и т.д. постепенно танец стали воспринимать как женский, но на Востоке женским воспринимается Ракс Шарки, который ввела мадам Бадия, а ракс балади и ракс шааби и весь фольклор – танец для обоих полов, танец радости)

Из исторически известных танцовщиц наиболее интересными являются гавази (кочевые племена, уличные артисты, женщины в их семьях зарабатывали деньги танцами, а мужчины им помогали. В современном танце существует па, известное как "походка гавази" - очень эффектная тряска бедрами во время непринужденного движения по сцене. Музыка гавази - древние инструмент, рабабы и мизмары. Сами танцовщицы - прекрасные музыканты и виртуозно владеют сагатами), авалим (каста высокообразованных женщин – сочинительниц, музыкантш, поэтесс и танцовщиц, развлекавших женщин на их половинах за плату, перед мужской или смешанной публикой они покрывались. Плата за выступления была высокой. Рассвет авалим пришелся на 19 век, они занимали относительно высокое положение в обществе. К концу 19 века разница между авалим и гавази постепенно стирается, и те, и другие нередко объединяются и живут под одной крышей под покровительством патронессы «устез». Слово гавази уходит из обихода египтян. Всех танцовщиц в 20 веке начинают называть авалим и стиль, в котором выступали танцовщицы до 30-х годов на улице Мохамеда Али, называют авалим. Сейчас гавази называют фольклорным танцем, либо танцем, который не претерпел нововведений 20-века и исполняется в старой манере) и берберы Алжира, племена Улед Нейл (именно им мы обязаны появлением словечка БЕЛЛИДАНС, а точнее dance du ventre – ведь их танцы имели именно такой мышечный ритм живота, при этом танцовщица представала перед зрителем практически голой, что по определению одного из очевидцев «даже не эротично, поскольку не оставляет для фантазии никакого полета, откровенно чересчур». Танцовщицы Улед Нейл присутствовали на всех международных выставках, откуда и понеслось словечка «данс ду вентр» а впоследствие «беллиданс». Девочек Улед Нейл с юных лет обучали танцу и искусству любви, и еще подростком отпускали «в свет» танцевать за деньги, и именно девочки были экономической базой построения семьи в племени. Они зарабатывали свое приданное откровенными танцами для туристов, а накопив средства, возвращалась в родной дом и выходили замуж, после этого уже никогда не выступали. Костюмы Улед Нэйл поражают воображение: все украшения - не бижутерия, а серебро и золото, и можно только попытаться представить, какой эффект оказывал этот наряд в сочетании с необычным танцем. Ориенталисты так описывают их танец: он состоял из двух частей - «вежливой» в которой танцовщица немного плавала по сцене в своих просторных одеждах (скрепленных, кстати, тоже золотыми монетами), а потом она выходила на сцену голой, но в огромной груде драгоценностей на теле и голове)

Хронология становления ракс шарки
- До 1700 г. Танец привнесен в Египет племенами номадов – гавази. Исполняли танец и женщины и мужчины
- 1779 Праздник Святых продолжается целую неделю в Каире. К этому времени танцовщицы стали обычным явлением на праздниках и свадьбах
- В начале 19-го века появляются профессиональные танцовщицы Авалим. Они танцевали покрытые или для женской аудитории
- 1834 Мухамед Али, основатель современного Египта (после французского правления), издает указ, запрещающий женщинам танцевать в Каире и на севере страны. Танцовщицы переезжают в Асуан. Хедив Аббас отменяет запрет через 20 лет.
- 1851-93 Международные выставки входят в моду в Америке и Европе, на них приглашают танцовщиц из стран Востока. Танцевальные клубы открываются в Париже, Нью Йорке, Лондоне. Кабаре аналогичные западным открываются в Париже.
- 1920s Начинается эра знаменитых танцовщиц. Такие легенды как Шафика Коптская открывают собственные клубы (salah). А авалим с улицы Мухамед Али процветают на свадьбах и празднованиях
- 1940s-60s Такие звезды как Дина Хельв, Фифи Абду и Самия Гамаль развивают новые стили танца а кинематограф доносит их творчество в массы.
- 1960s – участники труппы Махмуда Реды Юсри Шант и выходец из Бейрута Бобби Фарра открывают школы Ракс Шарки в США. Из США ракс шарки попал Германию, потом в скандинавские страны, и, наконец, во Францию, Британию и южную Европу.

Ориентализм.

Эпоху ориентализма открывает покорение востока Наполеоном Бонапартом в 1793 году. Увлеченность востоком, его экзотикой, самобытностью, стала темой многочисленных картин, романов и других произведений на века. Исследователи, романтики, искатели приключений – все ринулись на Восток и возвращались с картинами, рассказами о чудесных экзотических образах – в том числе и о танцовщицах – непривычно одетых. Нельзя забывать, что в те времена на Западе нравы были иные – сказать «рука» или «нога» к примеру, считалась грубым вплоть до 20 века – нужно говорить «конечность» и т.д. Поэтому из рассказов ориенталистов танцовщицы предстают совершенно оголенными и доступными, хотя на их картинах чаще всего мы видим девушек в кафтанах и рубахах - то есть довольно основательно «одетых» по нынешним меркам Большое влияние на развитие танца оказало произведение Оскара Уайльда «Саломея» а затем опера Ричарда Штрауса по этому произведению.

Принимать гостей, возлежа среди вороха подушек и окуривая себя ароматами кальяна — идеал эпохи. Тюрбаны, роскошные халаты, юбки-шаровары и восточный антураж стали пользоваться большой популярностью у модниц всего мира. Дамы даже стали использовать темную пудру для придания лицу колорита женщин Востока. Русские балеты Дягилева в Париже произвели настоящий фурор. Танцовщицы Рут Сэнт Дениз, Луи Фуллер, Муд Аллен развивают восточную тему в своих танцах. На выставке в Лондоне воссоздана целая улица Каира с лавочками, торговцами, кафе и, конечно же, танцовщицами. В письмах посетителей выставки даются описания танцовщиц, их костюмов и танцев. Антрепренер Сол Блум почувствовал растущую волну интереса к восточному танцу и решил эпатировать публику броским словом «Беллиданс». Учитывая критерии приличий тех времен, можно представить, какой скандальный эффект имело это название. Экспозиции восточных танцовщиц были очень успешными, и Сол Блум заработал много денег на свою предвыборную кампанию.

На востоке и на западе понимание ракс шарки разное. Для нас это танец, в основе которого лежит определенная танцевальная техника, самой яркой чертой которой является изолированная работа бедрами, животом, грудными мышцами. Мы используем понятие Беллиданс как общее для разнообразных стилей от фольклорных (балади, шааби и др.) до ультрасовременных (шоу, трайбл и т.д.) Для нас это все беллиданс. На востоке Беллиданс – это синоним ракс шарки, то есть воплощение идей великих танцовщиц прошлого.

До 30-х годов ракс шарки был совсем не таким, каким мы знаем его сейчас:
- Не были оголены животы
- В танце не было передвижений по сцене
- Не использовались движения из балета
- Не использовался платок как аксессуар танца
- В танце было мало шагов и проходок
- Не использовались движения головой из стороны в сторону и змеиные руки
- Больше использовалась тряска
- Иногда использовались элементы акробатики

Золотая эра Ракс Шарки - это 30-50 годы, именно тогда танец начал меняться под влиянием нововведений Бадии Масаабни и требований ее казино, влиянием Голливуда и танцев Южной Америки, а также появления новых великих музыкантов (Мохамед Абдель Вахаб, Саид Дервиш («отец» современной египетской музыки) и Фарид Эль Атраш) – все они вдохновлялись в своем творчестве западными музыкантами и композиторами. Западные восточные фантазии оказали огромнейшее влияние на на возникновение египетского стиля - то есть того, что мы знаем и любим сейчас. Первый фильм с участием танцовщицы был снят в 1935 году (вышло сразу два фильма: с участием Бадии Масабни и Тахея Кариока)
Активно снимались в кино все звезды ракс шарки, и именно кино и телевидение приносило им популярность и любовь масс. В те годы режиссеров кино ругали и критиковали за то, что они неумело вписывают в сценарии бесконечные танцевальные сцены, а сейчас их за это благодарят. Это огромный культурный кладезь, наследство из Золотого Века восточного танца.

Благодаря профессиональному балетному танцору Махмуду Реда ракс шарки в его фольклорно-сценической форме добрался до Министерства Культуры Египта. Танец ушел за рамки казино и вышел на большую сцену. Американки называли работы Реды Moscow On the Nile. Влияние России в то время на политическую экономическую и культурную жизнь Египта было очень велико. Именно после этого начался расцвет увлечения восточным танцем во всем мире, усовершенствование техники танца, разнообразие лексики, а Египет становится Голливудом восточного танца.

Все великие танцовщицы Египта 20 века не похожи друг на друга, они все индивидуальны - в технике композиции, костюме, в построении программы. Мы не видим клонов и подражаний среди звезд – каждый шел своей дорогой и развивал собственный стиль. Может быть, поэтому их звезды и сияли так ярко.


В России ракс шарки получил широкое распространение в 1994-95 г. Школы обучения появились в 1997-98 годах. Специалисты примерно так оценивают наши силы на пути овладения этим танцем:

- Сильная хореографическая база
- Опека крупных спортивных организаций, нацеленность на проведение конкурсов, чемпионатов и олимпиад
- Достаточно разобщенное сообщество, распри и конкуренция
- Разнообразие и смешение стилей
- Отличное освоение танцевальных элементов
- Перегруженные классической хореографией постановки

Ракс шарки до сих пор популярен у русских женщин. Он хорош тем, что танцевать его можно начать в любом возрасте, при любой физической подготовке. Чем старше женщина, тем "вкуснее" будет она смотреться в восточном танце, зрелость личности здесь напрямую коррелирует с умением показать себя, раскрыть все грани своей женственности. Именно потому считается, что занятия ракс шарки - это отличная психотерапия, кратчайший путь к умению полюбить себя, избавиться от комплексов, раскрыть свою красоту. Более того, отработка техники прорабатывает глубокие внутренние мышцы, вызывает мощный приток крови к органам малого таза, укрепляет спину, руки, живот, и мягко растягивает связки.

Нур (Татьяна Федяева):





Sadie

Sadie - потрясающая!
Я ходила одно время на bellydance - это очень тяжелая работаОсобенно для неподготовленных.
Мне очень нравилось. Надо снова начать.

А я случайно наткнулась на статейку "10 великих платьев".

1) В соборе шведского города Уппсала хранится золотое платье, "платье королевы Маргариты", как его называют. Маргарита (Маргрете) I Датская правила в своё время (конец XIV – начало XV вв.) фактически всей Скандинавией, и эту женщину с твёрдым характером и не менее твёрдой рукой почитают до сих пор.
Это платье по-королевски роскошно – покрой его относительно прост, зато ткань поистине драгоценна. Тёмно-красной шёлковой основы почти не видно, она только образует контуры изящных узоров – фрукт, похожий на ананас, цветы, листья и ягоды. Вся пространство между ними заткано переплетением жёлтых шёлковых и покрытых позолотой серебряных нитей, поэтому ткань кажется золотой.
Увы, сейчас от этой красоты осталось не так уж много – ведь сшита она была шестисот лет назад; так что фирма "Duran Textiles", специализирующаяся на производстве тканей, реконструировала уникальное платье, дав возможность представить, как прекрасно оно было в своё время. Конечно, воспроизвести такую ткань в точности было бы слишком накладно, так что современный вариант – это шёлк золотистого цвета, поверх которого нанесён тончайший тёмно-красный узор.
Но и такой, упрощённый вариант восхищает – вот что носили, оказывается, средневековые королевы...

2) В 1545 году Аньоло Бронзино написал портрет супруги миланского герцога Козимо I Медичи. Это один из самых известных, и уж точно один из самых эффектных портретов Элеоноры Толедской, и немалая заслуга в этом принадлежит её роскошному наряду.
Это платье не даёт покоя многим – и художникам, повторяющим его мотивы, и тем, кто увлекается исторической реконструкцией – перед роскошью Ренессанса устоять так трудно! И пусть платье не сохранилось – тем интереснее создать что-то подобное.
Покрой типичен для платьев той эпохи – корсаж, надетый поверх рубашки и жёсткого корсета, рукава с разрезами, в которые проглядывает тонкая ткань рубашки, широкая юбка... Но ткань! Белый, с чёрными и золотыми узорами, бархат! Тонкие черты лица и белые изящные руки Элеоноры, жемчужные ожерелья, пояс-цепь, украшенный драгоценными камнями – роскошная ткань затмевает всё. Прихотливые узоры-арабески, как полагают некоторые исследователи, могли намекать на то, что у супруга герцогини были свои интересы в Средиземноморском регионе, но, быть может, это и просто дань тогдашней моде. Как бы там ни было, наряд сыграл свою роль – платье гордо говорит каждому, кто им любуется – "я могу принадлежать только герцогине..."

3) А вот кому принадлежало платье с портрета, написанного Маркусом Гирертсом около 1590 года, мы не знаем – дама осталась в истории безымянной. Портрет необычен. Даже когда в Англии в последней трети XVI – первой трети XVII века получили распространение изображения беременных женщин (и сам Гигертс написал немало таких портретов), их редко писали, когда те были на последний сроках, как незнакомка с этого портрета. А ещё более необычно её платье.
Да, мы не знаем, кем именно была загадочно улыбающаяся нам леди, но можем предположить, что она принадлежала к очень знатной и богатой семье, поскольку светло-серое платье, явно сшитое специально для беременной женщины, буквально усыпано жемчугом. Жемчуг, столько модный в ту эпоху, служил "оберегом" для матерей, поскольку был символом Святой Маргариты Антиохийской, покровительницы деторождения. Что ж, кем бы ни была владелица роскошного платья, будем надеяться, что оно принесло ей удачу...
Жемчуг, кроме того, был символом чистоты и невинности, а кто невинней юной невесты?

4) Несколько лет назад на выставке придворного костюма в Версале среди роскошных нарядов монархов и аристократов выделялось платье и пышное, и нежное одновременно – словно свадебный наряд Золушки...
Да она и была маленькой, словно Золушка, эта пятнадцатилетняя принцесса – талия 48 см и крошечная ножка, современного 31 размера. Исторические источники не лгут – достаточно посмотреть на узкую талию этого платья...
Эдвига Елизавета Шарлотта, принцесса Голштейн-Готторпская (троюродная сестра российского императора Петра III) в 1774 году стала женой шведского принца Карла. Его старший брат, бездетный на тот момент король Густав III, надеялся обеспечить этим браком Швеции наследника, свадьбу праздновали с необыкновенной пышностью.
Красавица-невеста, чью прелесть будущий жених отметил, ещё когда она была одиннадцатилетней девочкой, блистала в прямом смысле этого слова – серебряные кружева поверх серебряной парчи (увы, рукава волшебного платья до наших дней не дошли). К тому времени широкие фижмы, поддерживавшие юбки платьев, уже выходили из моды, но придворные церемонии по-прежнему требовали настолько широких юбок, что дама в них могла спокойно войти только в широкие дворцовые двери.

5) Сменилась эпоха, и на смену этому силуэту пришёл другой, напоминающий об античных временах – завышенная талия, и ниспадающие от неё вниз мягкие складки. Казалось бы, новые платья противостояли в своей простоте вычурности предыдущего века, но, видимо, слишком долго без изысков и роскоши женщины выдержать не могли. Так появились платья модного силуэта "ампир", но по сложности отделки мало уступающие платьям "рококо".
В 1816 году единственная дочь будущего английского короля Георга IV, принцесса Шарлотта, вышла замуж. Казалось бы, может быть что-то красивее свадебного платья принцессы? Может! И в данном случае это платье, которое, по всей видимости, принцесса надела в день обручения с предыдущим женихом.
В историю оно вошло как "платье-колокольчик". Специалистам музея истории Лондона, в котором оно хранится, потребовалось шестьсот часов, чтобы "законсервировать" это хрупкое произведения искусства, и, увы, оно, скорее всего, побывав на одной выставке, больше не появится на публике.
То, что оно дожило до наших дней – уже чудо. Платье сделано из тончайшей ткани, а его шлейф, передняя часть и подол отделаны десятками колокольчиков – и не просто вышитых, а "объёмных"! Тончайшая проволочная основа, прозрачная ткань, серебряные нитки и крошечные стеклянные бусинки.
Похожие колокольчики описаны в книге по вышивке, написанной в 1870-ом году – поначалу на тонкой ткани вышивалась внутренняя часть колокольчика, которая пришивалась к вышитому на ткани платья контуру; отдельно вышивалась внешняя часть, которая затем крепилась поверх внутренней так, чтобы цветок был объёмным. Излишки ткани обрезались.
Можно только вздохнуть, представив, сколько кропотливейшего труда требовала такая работа...

6) В середине XIX века дамы вновь вернулись к пышным юбкам.
Англичанин Чарльз Фредерик Ворт, сделавший блестящую карьеру в Париже, создавал для прекрасных дам – от императриц до актрис – не менее прекрасные платья.
Один из самых известных портретов императрицы Елизаветы Австрийской ("Сисси") был написан Францем Винтерхальтером в 1865 году. Считается, что платье, в котором изображена двадцатисемилетняя красавица, тоже работы Ворта, хотя точных подтверждений тому не найдено. В нём она появилась на придворном балу в Дрездене в 1864 году.
Белый шёлковый чехол и усыпанный сияющими звёздами тюль поверх него – если это платье и вправду создал Ворт, то среди его работ бывали и куда более сложные, роскошные, эффектные. Но если упомянутое уже платье принцессы Эдвиги напоминает бальный наряд Золушки, то это платье явно могло принадлежать фее-крёстной.
Многие поклонницы прекрасной и печальной императрицы мечтают о таком же, вот только повторить волшебство ничуть не легче, чем превратить тыкву в карету...

7) После смерти великого Ворта в 1895 году главой дома стал его сын, Жан-Филипп, под чьим руководством создавались платья не менее изысканные. И одним из самых известных творений дома Ворта на рубеже двух веков стало платье, умопомрачительно прекрасное в своей изысканной простоте.
Основа из атласа цвета слоновой кости и чёрный узор из бархата – как будто смотришь на белый фон сквозь ажурную кованую решётку. Иногда говорят, что на создание этого платья младшего Ворта вдохновила Эйфелева башня. Но, скорее, здесь нашло воплощение изящество искусства эпохи "ар нуво", как такового. Все детали были сотканы отдельно с учётом своего будущего места – так, чтобы на платье части узора слились в единое целое.
В 1976 году это платье подарила музею Метрополитен Ева Дрексель Далгрен, племянница Элизабет (Бесси) Дрексель, светской красавицы, которая, будучи уже пожилой дамой, написала весьма скандальные мемуары. После её смерти дом в Париже со всем содержимым, включая известный портрет Бесси кисти известнейшего в своё время портретиста Джованни Больдини, перешёл к племяннице. Были там и сундуки, в которых хранились роскошные вечерние и бальные платья, в основном от Ворта.
Музей благодарно принял этот дар, и вот уже много лет чёрно-белая графика волшебного платья затмевает красочность многих других...

8) Следующий век подарил миру немало прекрасных платьев, но при этом зачастую оглядывался назад.
Когда в 2003 году в знаменитом нью-йоркском музее Метрополитен открылась выставка под названием "Богиня" ("Goddess"), то её описание начиналось словами: "От древнегреческих одежд до символических творений мадам Гре". И именно её божественно прекрасное платье из молочно-белого шёлкового джерси с золотым поясом-бантом, платье, достойное Афродиты, стало своеобразным символом выставки.
Для Аликс Гре первичным было именно тело, в то время как для других модельеров на первом месте стояло то, во что тело облекали – собственно, одежда. А она воспевала его красоту, подчиняя ей ткань. И та подчинялась – недаром Аликс говорила, что может сделать с тканью всё, что захочет. Ещё в самом начале своего пути она поняла, какая ткань ей нужна – гораздо более широкая, чем обычно, драпирующаяся тончайшими складками, ткань, с которой она сможет работать не как закройщик, а как скульптор, лепя из неё оболочку для прекрасного женского тела. И в 1935 году, специально для Аликс, знаменитый производитель тканей Родье создаст особенную – шёлковое джерси. Именно из него она будет создавать свои самые знаменитые платья – летящие вокруг ног при движении, но укладывающиеся в скульптурно-правильные складки, когда оно завершалось; прихотливо и просто одновременно облекавшие грудь и спину, закрывая их, но подчёркивая их же красоту.
Это платье, созданное в 1954 году, воплотило одновременно и узнаваемый, "божественный" стиль мадам Гре, и торжествующий "нью-лук" – драпировки и жёсткий корсаж, призванный превратить женскую фигуру в "песочные часы". Но драпировки победили.
Никто не сравнит это платье с пышными творениями Кристиана Диора, с их изящно-жёсткими силуэтами.
Диор создавал наряды для прекрасных земных женщин, а Гре – для богинь...

9) А нам так хочется быть и теми, и другими!
В 1998 году Джон Гальяно создал для дома моды "Диор" бальное платье под названием "Мария-Луиза", чёрное шёлковое великолепие, мрачное, но впечатляющее.
Огромная (три метра в ширину, не считая длинного шлейфа) юбка-колокол напоминает о середине XIX века, тогдашней моде на кринолины; корсаж с "лесенкой" из постепенно уменьшающихся бантов, напоминает о корсажах платьев XVIII века, чьи "стомакеры", специальные вставки в передней части корсажа, часто украшали подобным образом. О галантном веке напоминает и особая отделка юбки, объёмные сборчатые узоры.
Нет, красавицы минувших веков не признали бы это платье своим, зато современным оно о тех веках непременно напомнит.
Ну а его цвет...
Чёрное платье не обязательно должно быть "маленьким"!
И если есть где-то "большое чёрное платье", то это именно "Мария-Луиза".

10) Платье "Oyster" ("Устрица") Александра Маккуина, из коллекции весна-лето 2003 года, совсем другое.
Это красота не укрощённая, а дикая, стихийная. Созданная не там, где живёт человек, а там, куда доступ ему открылся лишь недавно, да и то его не всегда рады видеть – море, море, морское дно.
Песок, водоросли, морские анемоны – где-то там, среди них, это платье не шилось, а само росло, подобно кораллам.
Сотни, если не тысячи, оборок тончайшей шёлковой органзы песчаного цвета, прозрачных, как медузы, складываются в юбку, стекающую тяжёлыми складками, а корсаж покрыт то ли водорослями, то ли обрывками рыбацкой сети – как бы там ни было, его обладательница долго сражалась с морскими волнами, перед тем как выбраться к нам, на сушу.


Какой же разной бывает красота... И как по-разному видит её каждый из нас, чего бы это ни касалось. В том числе и одежды.
Десять прекрасных платьев, описанных здесь, возможно, кого-то оставят равнодушными (хотя... тогда можно оценить если не красоту, то мастерство создателей!), кто-то восхитится, а кто скажет, что видел и лучше. Что ж, в том-то и вся прелесть, что прекрасного в мире очень много.
А очередное волшебное платье может обнаружиться где угодно. Возможно, даже в вашем собственном шкафу.
текст: Марьяна Скуратовская, историк моды.

источник

В связи с платьем №8:

Есть имена, которые у всех на слуху.
Но есть и те, которые не попали "на перо журналистов"
Но о них знать нужно
Например - Мадам Гре
Она одевала Марлен Дитрих, Гарбо, Виьен Ли, принцесса де Бурбон, Грейс Келли, Жаклин Кеннеди и герцогиня Виндзорская.
Мадам Гре – великий французский модельер. Создательница платьев достойных богинь Олимпа.

(1903—1993)
Ее настоящее имя Жермен Эмили Кребс.
Она родилась в Париже и мечтала стать скульптором, но стала знаменитым модельером, создававшим изысканнейшие платья.
Мадам Гре завоевала свое место среди великих модельеров благодаря своему искусству закройщицы.
Она кроила без выкроек, имея под руками только ткань, что делало ее модели неповторимыми.
Аликс никогда не употребляла плечиков и зажимов, а только следила как ложится ткань.
Она хотела добиться, чтобы ткань сочетала свойства драпа и муслина, и придумала новую ткань — джерси из шелка.
Эту великую идею претворил в жизнь Родье, создав в 1935-м ткань для Аликс.
В этом же году модельер выпустила свое знаменитое свободное манто без швов, скроенное из специально заказанной очень широкой ткани.

Модели «Аликс» становятся очень известными, а в 1939 году получают приз за лучшую коллекцию высокой моды на Универсальной выставке в Париже.
Но началась Вторая Мировая война, и в 1940 году салон «Аликс» был закрыт.
Жермен Кребс осталась без работы и бежала из оккупированного Парижа на юг Франции вместе с мужем и дочерью.
Оставшись без средств к существованию, она приняла мужественное решение возвратиться в Париж и начать там новое дело.
Дом моделей она назвала «Мадам Гре», позаимствовав псевдоним у своего мужа, русского художника Сергея Черевкова, который подписывал свои картины «Гре».
В 1942-м Аликс открывает ателье, но просуществовало оно недолго, до 1943 года.
Мадам Гре не желала сотрудничать с оккупантами и вела себя вызывающе по отношению к ним.

В июле 1941-го оккупационные власти ввели во Франции нормирование продовольствия и карточки на ткань и одежду. В апреле 1942-го для сокращения расходов материалов при производстве одежды были приняты следующие меры: ограничены длина юбок и ширина брюк, запрещены лишние детали (отвороты на брюках и др.) Из конфискованных на французских фабриках материалов оккупанты заставляли мастеров выполнять немецкие военные заказы.
Особенно плохо дела обстояли с обувью, так как все запасы кожи были конфискованы для военных нужд. Обувь для гражданского населения изготовляли из старых автомобильных покрышек, веревок, резины, целлофана и других непригодных материалов. Многие мастерские освоили в это время изготовление традиционной крестьянской французской обуви — деревянных сабо.
Модницы носили обувь на деревянной или пробковой подошве.В этот период всеобщей экономии материалов мода становится формой протеста оккупантам.
Модельеры стараются использовать для платьев как можно больше ткани, чтобы меньше досталось немцам.

Мадам Гре принимала активное участие в этом движении: отказывалась обслуживать любовниц немецких офицеров, на показе мод для немцев продемонстрировала платья только трех цветов — синего, красного и белого — национальных цветов Франции.
Дом «Мадам Гре» был закрыт властями за превышение лимита ткани.
Она вывесила большой трехцветный флаг Франции на здании Дома моды, и его закрыли окончательно, а Аликс пришлось бежать в Пиренеи, чтобы избежать ареста.
В Париж она вернулась только в 1945-м, после освобождения Франции, и Дом «Мадам Гре» был снова открыт.

Беспощадность, с которой мода может обходиться и делать прежде считавшиеся красивым – уродливым, должно быть сильно ударила по Мадам Гре, когда в 1947 году Диор взорвал общественность своим стилем New Look. Всё против чего выступала Гре, неожиданно вновь возвращается в моду: корсеты, пышные юбки. Хотя многие женщины по-прежнему отрицают новинки и носят ее платья.
Спустя годы после войны ее ателье становится одним из самых больших в Париже, 180 сотрудников и семь рабочих лабораторий.

В 1956 году, Фонд Форда выбрал Мадам Гре из всех парижских Кутюрье, для путешествия в Индию, с целью изучить лучший способ приспособить индийскую ткацкую технологию к западному рынку.
Очарованная редкими и экзотическими ароматами, она задумала создать духи и подарить их женщинам, как некоторые дарят драгоценности.
В 1959 году появился один из легендарных кожанно-шипровых парфюмов – «Cabochard», единственное, что осталось от её Дома в наше время. Это слово означает «Упрямец». Он предвосхитил целое поколение духов с кожано-шипровыми нотами: Miss Balmain (1967), Aramis (1964), Cachet (1970) и Montana (1986).

В 1947 г. модельер была награждена орденом Почетного легиона.

Яркая индивидуальность и бескомпромиссность снискали ей славу мастера классического стиля.
Любимыми тканями модельера были джерси, шерсть и шелк.
Среди клиенток мадам были Марлен Дитрих, Гарбо, Виьен Ли, принцесса де Бурбон, Грейс Келли, Жаклин Кеннеди и герцогиня Виндзорская.
Отличительной чертой ее творчества стали драпировки из шелка и джерси.
Она отрезала куски от рулона ткани и на манекенщице накалывала булавками мельчайшие складки, собирая наряд вживую.

источник

Шикарное платье у Джекки

Девочки,я читала, что азиатки формируют себе складку верхнего века с помощью специального клея или клеевых полосок, сегодня этот клей я увидела в Парфюмике за 123 рубля. В наборе клей и палочка.
На веко клеится полоска, либо наносится и высушивается клей и палочкой формируют складку века, ту самую, куда у нас европеек скатываются тени. А у них ее нет и они ее формируют искуственно.
Одна девочка попробовала и так смешно описала, что мол держится долго, но спать с вытаращенными натянутыми глазами невозможно!

Видео смотрите со второй половины, первые 40 секунд каждого болтовня.





Клей.

Полоски.

афигеть!!! фото, где глаз до и после - прямо монстр! прикольно, че тока не придумают

Меня так и подмывает этот клей купить , хотя что мне формировать, но интересно попробовать.

ну не знаю... у меня не появилось... благо, с глазами всё в норме! разве что из любопытства

Что не появилось? )))
У меня тоже веко европейское, но любопытство же вперед человека родилось!

не появилось желание веко клеем намазать

В ответ на: Меня так и подмывает этот клей купить , хотя что мне формировать, но интересно попробовать.

А я просто хочу глаза побольше

Интересно, заменяет ли это блефаропластику?

Вика, лучше накопите на блефаро - эффект на всю жизнь будет... Ну, лет на 20 точно.