Сирия (отчет)

0 день. 22 апреля. Москва – Дамаск.

Самолет сначала был совсем пустой. Я уж было обрадовался. Но потом завалила целая куча паломников, отправляющих в Сирию по библейским местам.

Визу получил на удивление легко. Платишь в некоем киоске 20 баксов, тебе выдают квитанцию. С этой квитанцией и заполненной миграционной карточкой (раздали в самолете) на погран. контроль. Там ни одного вопроса, пара минут ожидания, два штампа в паспорт и «welcome to Syria!».

Поменял 100 баксов здесь же в аэропорту – курс оказался чуть ли не лучшим за всё время пребывания. Как грится, сравните с курсом обмена в наших аэропортах.

По имеющейся информации, из аэропорта Дамаска ходит только одно официальное такси за 1500 фунтов. Я же переговорил с русскоязычным сирийцем (он стоял сзади меня в очереди в обменник) и тот направил меня к автобусу, к-й отправляется каждый час, включая ночь, и стоит всего 45 фунтов + 25 фунтов за багаж (с меня за 1 рюкзак не взяли).

Автобус доезжает до уже не функционирующего междугороднего автовокзала Барамке, откуда можно доехать на такси уже за вполне нормальные (по сирийским меркам) деньги.

В первый раз увидел такое – таксисты реально набросились на наш подъехавший автобус, предлагая свои услуги. Я сбил цену с 200 фунтов до 150 (еще ж пока не ориентировался в ценах) и через 5 минут был в отеле.

Номер (причем даже не в самом здании отеля, а надо пройти по улочке метров 50 к обычному жилому дому, где у отеля выделено несколько комнат) средней паршивости и денег своих скорее не стоит.

Но самая фишка была в том, что этой ночью я замёрз! Прям самым натуральным образом было холодно под одной простыней (шерстяное одеяло я обнаружил только на следующий день). Был в шоке…
Как так, приехать в страну, где по моим представлениям должна быть жара, и замёрзнуть в первую же ночь?? Потом рассказывал это сирийцам, они не верили.

1 день. 23 апреля. Сайднайя – Маалюля – Мар Муса.

В предварительно составленном мною маршруте данная поездка была запланирована на 2-й день, а в 1-й – осмотр Дамаска. Однако, 1-й день выпал на пятницу, к-я у мусульман является выходным днем. Соответственно, поскольку многие мусульманские объекты в этот день закрыты, чтобы не разрывать прогулку на части (типа, "туда ходи, сюда не ходи"), решил «с места в карьер» рвануть на выезд.

Сайднайя.

Примечательна находящимся там монастырем Сайднайской Божьей Матери (6 в. н.э.), который считается вторым по "важности" после Иерусалима местом паломничества на Ближнем Востоке (для христиан, понятно). Ну, и кроме него, в городе еще куча христианских церквей и монастырей.

Взял такси за 100 фунтов и доехал до автовокзала (каражат, караж по-местному) Заблатани (в LP, почему-то, указан некий «караж Маалюля» - нет такого).
Вид «автовокзала» слегка поразил – небольшой пустынный пятачок, на к-м стоят 2 одиноких микроавтобуса – один в Сайднайю, другой в Маалюлю.

Проезд до Сайднайи стоит смешные 25 фунтов (ехать около получаса). Цену уточнил у сидящего рядом мужика. Но потом перестал это делать – в маршрутках (в отличие от такси) водители не накалывают и не разводят на деньги. Будь ты местный или турист, цену возьмут одинаковую.

Вход в монастырь свободный. Кучи туристов и паломников. Монастырь в целом ничего так. Хотя более внушительно выглядит снаружи, и издалека – возвышается на скале, как крепость. Ходить и смотреть можно практически везде – монахини никаких препятствий не чинят.
Справа от входа (входное отверстие, кстати, весьма низкое, мне пришлось в три погибели согнуться) часовня, где хранится икона Девы Марии с младенцем, написанная святым апостолом Лукой.

Где-то на одной из ступенек еще, вроде как, есть «проявившийся образ Богоматери с нимбом». И многие из тех, кто ездил в Сирию, его даже видели. Я обследовал все лестницы и ступени раза на 3 – не фига не нашел. Расстроился не сильно.

Маалюля.

Еще одно культовое христианское место. Здесь находится монастырь первомученицы и ученицы апостола Павла святой Фёклы. Кроме этого, Маалюля известна, как одно из немногих мест в мире, где часть населения до сих пор говорит на арамейском языке (на нем говорил Иисус Христос).

Из Сайднайи в Маалюлю общественный транспорт не ходит - это мне было известно заранее. Данный факт подтвердил водитель микроавтобуса в Сайднайи. Он же сказал, что до Маалюли можно доехать на такси за 500 фунтов.
Но я решил «обмануть всех» - перед поворотом на Сайднайю стоял указатель: «налево Сайднайя» (куда мы и повернули), прямо Маалюля». Я подумал, что может из самой Сайднайи транспорта в Маалюлю и нет, но я щас доеду до той развилки и без проблем остановлю проходящий мимо микроавтобус в Маалюлю.

Доехал до развилки. Остановил первый микроавтобус: Маалюля? – Нет. Второй – с тем же успехом. Какие-то два местных мужика, подтвердившие, что Маалюля именно в том направлении, тормознули минивэн, водитель к-го предложил довезти меня до Маалюли за 500 фунтов. Я предложение гневно отверг.
Однако, когда я остановил третий микроавтобус, вышедший оттуда мужик огорошил меня информацией, что «no bus Maalula only taxi». Получилось, что обманул я самого себя.

Еще минут 15 я ловил такси. В отличие от Дамаска, где количество желтых машин (такси), особенно в Старом городе, зашкаливает процентов за 80 от общего потока, на этой трассе такси были очень редки, да к тому же ехали уже с пассажирами.
Наконец, остановил пустое такси. Водитель в ответ на сакраментальный вопрос «аддешь?» (сколько?) показал мне 2 пальца в форме латинской буквы «V». Я решил, что это 500 – оказалось 700. Ну да, это же арабская цифра «7». Цена меня категорически не устраивала, я предложил те же 500. Водитель скинул до 600. Однако, никакого торга не получилось – я настаивал на 500 без всяких вариантов. После некоторых колебаний (водитель к тому же не знал, сколько километров до Маалюли, пытался выяснить это у меня), и демонстрации мною, что я щас пойду ловить другое такси (хотя понимал, что это еще 15-20 минут ожидания), водитель сдался.

Сама Маалюля меня, честно говоря, не впечатлила. Читал советы, что если выбирать из моего сегодняшнего маршрута, то выкинуть надо Сайднайю, но я бы сейчас выкинул именно Маалюлю.
Городок в целом живописный, но сам монастырь внешне уступает Сайднайскому.
Есть там еще проход в скалах, который согласно легенде открылся перед святой Фёклой, когда она убегала от преследований язычников. Вот он заслуживает внимания – красиво.

Мар Муса.

Расположенный высоко в горах монастырь святого Моисея Абиссинского. Когда-то в 6 в. н.э. здесь в вырубленной в скале келье поселился чернокожий эфиопский монах-отшельник Моисей (Муса) – сын короля Абиссинии (нынешняя Эфиопия и Эритрея). Позже место стало пристанищем других монахов-отшельников. Церковь монастыря построена в 1058 году и с исторической т.з. уникальна своими фресками 11-13 веков.

Проблема в том, что до самого монастыря никакой общественный транспорт не ходит. Ближайший город – Набек (Ан-Набк) расположен в 10 км, откуда и надо брать такси.
Но мне надо было еще доехать из Маалюли до Набека, к тому же поджимало время – было около 16:45, а монастырь закрывался в 18:00 зимой и 18:30 летом. При этом я не знал, к какому из данных времен года относится апрель.

Подошел к остановке микроавтобусов (все они ехали в Дамаск) и наивно спросил: «а где тут микроавтобусы в Набек?». Естественно, мне тут же предложили такси, причем цену озвучили «one hundred». Я осторожно поинтересовался, в какой это валюте – доллары? (100$ это капец, как дорого). – «No dollars, Syrian!». Стало еще интереснее.
На деле всё вышло прозаично – это просто уровень знания английского у сирийца такой был. Т.к. когда он меня спросил, что может мне не в сам Набек надо, а в Мар Муса (я подтвердил), и потом обратно (я тоже согласился), он (видимо, не зная, как это сказать по-английски) показал мне 3 бумажки по 500 фунтов. А если в одну сторону, то «one hundred» и… 2 бумажки по 500 фунтов.
Забавнее было, когда тот мужик показал на деда лет 50, и сказал, что вот он тебя повезет, это «my sister».
По идее, я мог бы сбить цену минимум до 1200 фунтов, а то и до 1000. Но торговаться было лень. Деньги смешные, времени в обрез. Поэтому я согласился без всякого торга и мы рванули с «систером» в Мар Муса.

Монастырь супер! Перед поездкой я сомневался, стоит ли туда ехать – именно из-за сложностей добирания до него. Но приехав, ничуть не пожалел.
Расположение в скалах просто потрясающее (правда, снизу более эффектно выглядит новое здание монастыря, построенное в 20 веке)!

Другой вопрос, что мне еще предстояло забраться вверх, по 339 (не пересчитывал ) ступенькам вьющейся серпантином лестницы. И это не такие ступеньки, как в современных зданиях – куда моя ступня даже целиком не влезает , там ступеньки были чуть ли не метр в ширину. А т.к. на часах было уже 17:30, и существовала вероятность, что если апрель, все-таки, «зимний месяц», то меня через полчаса отсюда «попросят», я рванул наверх бегом. К самому верху выдохся, но на морально-волевых «дополз» таки.
По пути встретил спускающуюся женщину с ребенком на руках. Причем ребенку на вид уже так года 3. Если она и поднималась с ним на руках, это просто смертоубийство.

Древние фрески тоже впечатлили. Всё очень натуралистично и выполнено, скорее, в свойственной русской (ну или византийской) манере иконописи (сам монастырь относится к сиро-яковитской церкви).

Перешел по мосту через ущелье к новому монастырю – оттуда вид на старый комплекс еще более захватывающий! Монастырь выглядит, как средневековая крепость в скалах.

К слову, в монастыре можно совершенно за бесплатно остаться на ночлег – разве что надо будет внести «трудовой вклад» в дела монастыря (убраться, посуду за собой помыть). Правда, с едой может быть напряженка, поэтому лучше принести с собой.

2 день. 24 апреля. Дамаск.

Дамаск считается одним из древнейших постоянно населенных городов мира. За порядка 5 (по другим оценкам даже 8-10) тысяч лет своего существования город пережил нашествие многочисленных народов и цивилизаций, следствием чего стали такие же многочисленные исторические памятники. Хотя больше всего, конечно, осталось со времен арабского завоевания и последующего османского владычества.

Старый город компактно расположен за крепостными стенами, возведенными в римское время. Главный вход – он же ворота в рынок Аль-Хамидия. Я уже был на восточных базарах, но, пожалуй, рынок Дамаска превосходит их все – огромный, жужжащий, красочный, хаотичный. Купить можно абсолютно всё, что пожелаешь.
И, несмотря на лабиринты узких улочек, затруднение в поиске чего-либо я испытывал только в этот первый «дамаскский» день. Потом было ощущение, что найду выход из любого самого дальнего закоулка с закрытыми глазами.

Сразу после входа в рынок уткнулся в весьма приличную толпу народа, которая стояла в очереди… за мороженым. В Сирии прямо-таки культ мороженого. Его поедают в значительных количествах, что называется «и стар, и млад». Слегка забавно бывало видеть какого-нить важного строгого деда с длинной бородой, радостно уплетающего на ходу рожок с мороженым.

Туристов в Дамаске полно. В т.ч. и русских. То здесь, то там постоянно слышал русскую речь и видел «знакомые рожи». При этом, потом, как не вспоминал, так и не смог вспомнить, чтобы я видел хоть одного нашего туриста в любом другом сирийском городе. Не, они там, конечно, есть, но, похоже, большинство считают, что в Сирии достаточно посетить Дамаск, и типа всё, «отметился», «галочку поставил – в Сирии был».

Жемчужиной Дамаска (да и всей Сирии тоже) считается мечеть Омейядов. Когда-то на ее месте был храм арамейского бога Хадада. Римляне перестроили его в гигантский храмовый комплекс Юпитера. Христиане – в храм св. Иоанна. Арабы – в мечеть. Причем, первое время после арабского завоевания Дамаска храм был разделен на 2 части – мусульманскую и христианскую, где проходили параллельные богослужения (это к вопросу о «мусульманской религиозной нетерпимости»).

В мечети гигантский внутренний двор, обрамленный колонными галереями, и 3 минарета, один из которых носит имя Иисуса Христа (в исламе – пророк Иса). По этому минарету Иисус должен спуститься на землю в День страшного суда. По обоим концам двора – 2 овальных сооружения на колоннах – в одном в средние века хранили государственную казну, в другом – часы мечети.
В главном молельном зале хранится голова Иоанна Крестителя (в исламе – Яхья), в еще одном зале – голова Хусейна, внука Мохаммеда (особо почитаем шиитами). Самих голов, впрочем, не видно – в застекленных и зарешеченных часовнях стоят покрытые зеленым сукном саркофаги, где они (наверное) хранятся.

Народу во дворе мечети тьма… Многие расстилают коврики и сидят семьями вдоль галерей. В путеводителях написано, что вход в мечеть платный. Однако, когда я прошел через ворота, мне никто и слова не сказал.

Когда стал «возводить» свой штатив, набежала куча местной ребятни. Пришлось, пустить их энергию себе же во благо – дабы они не путались в кадре, я предложил им самим нажимать кнопку фотоаппарата, фотографируя меня. Дети были в восторге.
В молельном зале полная свобода в плане действий – делай, что хочешь – сиди, лежи, фотографируй (сравните с нашими церквями, где чихнуть боишься, чтобы тебя не вытолкали взашей). Единственное – женщинам-туристам выдают накидки с капюшонами, в которых они становятся похожими на гномов.

После мечети в несколько хаотичном порядке (не смог заставить себя встать слишком рано, поэтому многие объекты были уже закрыты для посещения) обошел различные медресе, мечети (в т.ч. мечеть Сайида Рукыйя, где покоится правнучка Мохаммеда – Фатима), ханы (аналог караван-сарая – одновременно и гостиница для торговцев, и склад для их товаров).
По пути периодически употреблял свежевыжатые соки. «Давят» их на каждом углу, а стоят они копейки: стакан 250 мл – 40-50 фунтов, большой стакан в 400 мл – 50-75 фунтов. Выбор огромен – от «банального» апельсина, до киви, банана, манго, клубники… И можно всё это миксовать самым разнообразным способом. Я сначала выбирал либо какой-то «отдельный» сок, либо предлагаемые продавцами стандартные коктейли, а потом сам стал придумывать вариации – «так, мне киви, банан, клубнику, и всё это молоком «полирнуть».

Гулял по Дамаску до наступления темноты (темнеет, кстати, в Сирии довольно-таки рано – смеркаться начинает около 19 часов, и ближе к 19:30 солнце уже садится). Вспомнив потом события дня, понял, что я как вышел из отеля около 11 часов утра, так до 8 вечера ни разу и не присел. И не устал совершенно.

За ужином решил испробовать местной экзотики – заказал мозги ягненка и некую мухамарру (ткнул практически наугад). Мозги не впечатлили, а мухамарра оказалась весьма острой – много не съешь.

После ресторана опять рванул в Старый город – есть в нем что-то такое притягательное, заставлявшее меня потом постоянно туда возвращаться раз за разом. Вечер, солнце село, уже не пофотаешь – значит вперед, гулять по узким улочкам Старого города.
Собственно, и жизнь в Дамаске и в целом в Сирии начинает бить ключом где-то ближе к закату. Это у нас (даже в многомиллионной Москве) с наступлением темноты улицы вымирают. А там – везде огни, толпы народа, движняк, драйв.

Еще раз зашел в мечеть Омейядов – сделать ночные фотографии. На этот раз меня, все-таки, отправили за билетом. Успел, как раз, вовремя – к началу вечерней молитвы. Пока шла молитва, двор был почти пустой, а после окончания все пошли на выход, и меня тоже «попросили» - мечеть закрывалась на ночь.

У выхода из мечети повстречался с сирийцем, который в 70-80-х годах жил в Москве, на Ленинском проспекте. Поболтали с ним немного «о России, о Москве» (русский язык он помнил вполне неплохо).

Привет! Так ты в Сирии побывал за это время? Классно!!! Я даже не знал (а все потому что турфорум на части разделили - жутко неудобно стало). Молодец! Как я понял, один ездил?

В ответ на: Авиабилеты – Москва-Дамаск-Москва – 13 700 рублей а/к Аэрофлот. И это я еще прошляпил – изначально они были по 12 т.р.,

Это, кстати, еще не самая низкая цена. Когда я в 2006 думал насчет своей первой самостоятельной загранпоездки, впечатленный после прочтения velosyria.narod.ru , обнаружил аэрофлотовскую распродажу по 6000 руб по такому же маршруту.Правда поехать так и не поехал в тот раз в Сирию - в Марокко поехал попозже. Кстати, страны очень похожи ,судя по твоему отчету.И особенно поведением таксистов, да и местного населения.:)

В ответ на: Как всегда забронировал гостиницу на первые 3 дня – Al Majed 3*, сингл за 1650 фунтов + завтрак 350 фунтов.

Так удалось что ли по инету забронировать гостиницу? А денег за бронь не взяли? Я пытался искать и бронировать гостиницу в Марокко, но не смог найти ни одной, где это возможно хотя бы по электронной почте. Но, к счастью, по приезду свободная гостиница нашлась с первой же попытки (из списка в LP).
Кстати, 1650 фунтов - это за все три дня, или за один? Сколько это примерно в рублях?

В ответ на: - курс обмена: 1 сирийский фунт = 45 долларов США, т.е. примерно 1 руб. = 1,5 фунта.

Здесь нет ошибки?

В ответ на: один в Сайднайю, другой в Маалюлю.

Извиняюсь, а это названия городов, или чего?

В ответ на: мужик огорошил меня информацией, что «no bus Maalula only taxi».

Хе, знакомая ситуация!! Да, удивительные эти страны. Действительно, общественный транспорт не везде ходит. И я заметил в Марокко, что там тоже даже всякие пенсионного возраста бабуськи в некоторые места ездят на такси, чуть ли не в булочную.:)

В ответ на: Когда стал «возводить» свой штатив, набежала куча местной ребятни. Пришлось, пустить их энергию себе же во благо – дабы они не путались в кадре, я предложил им самим нажимать кнопку фотоаппарата, фотографируя меня. Дети были в восторге.

А денег они потом не просили?Много ли вообще попрошаек в Дамаске, или уровень близок, например, к московскому?
Опасно ли поздно вечером ходить по Дамаску, или более-менее спокойно?

В ответ на: По пути периодически употреблял свежевыжатые соки. «Давят» их на каждом углу, а стоят они копейки: стакан 250 мл – 40-50 фунтов, большой стакан в 400 мл – 50-75 фунтов.

Не побоялся какую-нибудь заразу подхватить? Видел я, как давят сок - грязными руками немытые апельсиныПоэтому предпочитал пить свежевыжатые соки все-таки в стационарных кафе. Кстати, это сколько примерно получается 400мл в рублях? В Марокко у меня выходило примерно рублей по 8-15 рублей за такой стакан апельсинового сока (в зависимости от раскрученности кафе).

Очень интересный отчет, спасибо! Жду продолжения!А фотки можно будет потом где-нибудь посмотреть с комментариями (ну или без)?

В ответ на: Не побоялся какую-нибудь заразу подхватить? Видел я, как давят сок - грязными руками немытые апельсины Поэтому предпочитал пить свежевыжатые соки все-таки в стационарных кафе.

Руслан, ты просто не видел, как в стационарных кафе давят соки. Отсюда к ним столько доверия у тебя!

Змей Зеленый, очень интересное путешествие! Огромный Вам ! Было бы очень интересно посмотреть фотоотчет.

В ответ на: Привет! Так ты в Сирии побывал за это время? Классно!!! Я даже не знал

Привет!

Гхм... Ну в общем ничего удивительного, что ты не знал. В этом плане ты совершенно не одинок. Друзья-знакомые, когда звонили мне с поздравлениями с д.р., тоже с большим удивлением узнавали, что я в Сирии.

В ответ на: Как я понял, один ездил?

Ага. После недавнего, наполовину не очень удачного, опыта с попутчиками, решил Сирию точно "не дать никому испортить" (я о ней грезил уже несколько лет). Да и вообще склоняюсь к тому, что если с кем и ехать, то это должен быть на 100% проверенный человек. А таких на данный момент единицы.

В ответ на: обнаружил аэрофлотовскую распродажу по 6000 руб по такому же маршруту

Я в Иран в 2008 году и в прошлом году в Ливан тоже по распродажам съездил. А в этом году че-то не было у Аэрофлота распродаж на БВ.

В ответ на: Так удалось что ли по инету забронировать гостиницу? А денег за бронь не взяли?
1650 фунтов - это за все три дня, или за один? Сколько это примерно в рублях?

Это не столько по инету, сколько по эл. почте.
Т.е. просто написал письмо по почте, они мне ответили по цене и наличию. Я написал ок, сообщил имя-фамилию, дату приезда, номер рейса. А они мне выслали "confirmation" для посольства (были у меня мысли получить визу заранее). Но "конфирмейшн" этот был точно такой же - в теле письма написано: "Для такого-то человека забронирован номер в такой-то гостинице на такие-то числа".

Есс-но предоплату никакую не брали - не по мылу же её слать. Если б они предложили куда-то че-то перечислить, я б их самих "куда-то" послал.
БВ не то место, где нужна предоплата для брони гостиниц.

1650 фунтов - это в день (дорого). В рублях - 1100.

В ответ на: курс обмена: 1 сирийский фунт = 45 долларов США
Здесь нет ошибки?

Блин. Всё наоборот, конечно же. Поправил (пользуясь служебным положением в личных целях ).

В ответ на: один в Сайднайю, другой в Маалюлю
Извиняюсь, а это названия городов, или чего?

Ага. Разве там по тексту непонятно? Но это маленькие городки. Особенно Маалюля показалась деревенькой.

В ответ на: дабы они не путались в кадре, я предложил им самим нажимать кнопку фотоаппарата, фотографируя меня
А денег они потом не просили? Много ли вообще попрошаек в Дамаске, или уровень близок, например, к московскому?

Эти не просили. Тут еще вопрос, кто должен был с кого деньги брать. Это ж я их "осчастливил" - они сами (!) нажимали на кнопки такого чудо-аппарата!

Не, попрошаек не много. Больше тех, кто вместо этого пытается заработать такие же мелкие деньги, но все-таки трудом - чистильщики обуви, разносчики кофе-чая, продавцы всякой маленькой мелочи (как правило, сладости). Стандартная ситуация - идешь где-нить по мосту через улицу, или по улице - на полу спит грязный ребенок лет 7-10. У нас бы рядом с ним лежала шапка/коробка с мелочью. А здесь, помимо той же мелочи, лежат всякие разные казинаки, трубочки, и прочее. Люди берут их, и сами кладут деньги.
Скажем так, на периферии, попрошаек побольше. Но в основном это дети, к-е просят не столько от бедности (хотя богатыми их, конечно, тоже не назовешь), сколько потому что они дети.

В ответ на: Опасно ли поздно вечером ходить по Дамаску, или более-менее спокойно?

Безопасность в любом самом дальнем и темном уголке Сирии абсолютная!
Без преувеличения.
Я шарился там один, везде и в любом месте. Никакого намека на опасность не обнаружил.
Тем более, что касается вечера - как я выше в сообщении про Дамаск писал, вечер это время самого движняка. Т.е., как у нас днем, когда на улице толпы народа.

В ответ на: Не побоялся какую-нибудь заразу подхватить? Видел я, как давят сок - грязными руками немытые апельсины

Ну, на самом деле, как правило, руки они все-таки мыли (без мыла, понятное дело). Там же не просто стол и сокодавилка. Это почти, как киоск, только без внешнего стекла. Или наоборот, как кафе, только без зала. О! Как барная стойка.

А в целом по гигиене... Представления о ней (я так думаю, ты по Марокко это понял) в Сирии несколько иные, чем у нас.
Заходишь в кафе. На столе стоит кружка и кувшин с водой. Посетитель подходит, наливает воду в кружку, пьет, ставит обратно на стол. Через какое-то время подходит другое и делает всё то же самое. И, естественно, никто после каждого посетителя кружку не моет.
Лепешки (лаваш) кидают прямо на стол. Который тоже, если и протирают, то только за ради иностранца.
Или воду разносят в междугороднем автобусе из какой-то, прости господи, канистры.

А я... я к этому уже привык. Я принимаю местные обычаи. Вроде живой пока. И даже расстройства желудка не было.

В ответ на: Кстати, это сколько примерно получается 400мл в рублях?

При средней цене 60 фунтов = 40 рублей.

В ответ на: А фотки можно будет потом где-нибудь посмотреть с комментариями (ну или без)?

Эээ... Ну по одной на каждый "sight"- здесь.
Больше? Если честно, вряд ли. Пока ни из одной поездки более, чем пару десятков на свою страницу в соц. сети, не размещал.

Просто так выложить 100-200...500-700 фоток мне не интересно. Надо к каждой придумать подпись. А это, как ни странно может быть прозвучит, весьма тяжелый труд.

В ответ на: Змей Зеленый, очень интересное путешествие!

Погодите, это ж только самое-самое начало.

В ответ на: Было бы очень интересно посмотреть фотоотчет

А вот с этим всё намного сложнее... (см. выше).

У меня есть вопорс, как должна быть одета девушка-туристка в странах Ближнего Востока? Я так понимаю что шорты-майки не уместны.

В ответ на: Я так понимаю что шорты-майки не уместны

Скорее, неприличны. И ни в одно мусульманское религиозное заведение (мечеть, медресе) не пустят. Плюс все будут оглядываться (особенно в провинции) соответствующе.
Исключение - Иран. Там это прямо запрещено.

Форма одежды для девушки:
- низ - джинсы, брюки (естественно, никаких "заниженных талий" с выглядывающими стрингами ), длинные юбки,
- верх - закрытые плечи, руки (по локоть), спина, без глубоких декольте.

В Иране, помимо всего этого - платок на голову.

P.S. Само собой, все это касается, так сказать, "традиционных" стран БВ. Т.к. Турция это тоже Ближний Восток...

А Иордания - традиционная страна БВ?

В принципе, да.
Хотя страна светская, толерантная (в отличие от многих прочих мусульманских стран у них есть дип. отношения с Израилем), высокий уровень образованности населения.
Тем не менее, я бы не советовал отступать от вышеуказанных правил - раздражение/внимание будут присутствовать. И чем дальше в провинцию, тем больше.

Понятно, спасибо!

3 день. 25 апреля. Босра - Хомс.

В отеле, где я уточнил, с какого вокзала идет автобус на Босру (каражат Самарие), мне предложили поехать туда на их машине, уверяя, что это не дорого. Ага, всего каких-то 5 000 фунтов. Я вежливо отказался…
Поймал такси до вокзала – 150 фунтов. А там купил билет на автобус за 100 фунтов.

Вход в ту часть автовокзала, где стояли именно автобусы (не маршрутки), был через рамку-металлоискатель и с необходимостью положить вещи на ленту-транспортер. Я даже сначала не поверил, что мне сюда, хотел обойти этот КПП стороной, но бдительный полицейский пресек сей «шпионский ход».

Вопреки рассказам, что на автовокзале к туристу сразу подбегают кучи водителей и начинают наперебой предлагать свои услуги (в Сирии нет какой-то единой автобусной сети – параллельно ездит несколько компаний), и можно придирчиво выбирать лучшие условия и цены, никто ко мне не кинулся. Наоборот, это мне пришлось переходить от стойке к стойке, выспрашивая, где тут автобус в Босру (надписи только на арабском).

При покупке билета неожиданно спросили паспорт , к чему я совершенно не был готов. Хорошо, что я его взял с собой, «на всякий случай». Кассир записал меня в список пассажиров, указав мои ФИ, страну и номер паспорта (возможно, что-то еще, просто вышеперечисленное ему пришлось переспрашивать у меня, т.к. разобраться в русско-английском тексте он не смог).

В первый раз это было в диковинку, а потом оказалось, что это стандартная обязательная процедура. Такой список составляется на всех пассажиров (не только иностранцев, но и на сирийцев тоже) междугородних автобусов (а иногда и при поездках в маршрутках, междугородних естественно, его заполняли) и при выезде передается в полицию. Так что всё серьезно (между прочим, в Сирии до сих пор действует военное положение, хотя в отличие от Ливана БТРы на улицах не стоят).

Правда, в разных городах были какие-то свои вариации, а с моим участием еще и забавные эпизоды.
Где-то у меня, помимо тех данных, записывали также имя отца и матери, место рождения и выдачи паспорта. А наши имена не очень-то воспринимаются арабами на слух. В этом плане мне особенно повезло со своим собственным именем – из его 5 букв в арабском языке отсутствуют 2. Как же они меня коверкали…
В одном месте девушка-кассир вообще поразила меня до глубины души – ничего не спросив, она вдруг стала старательно переписывать моё имя из паспорта кириллицей! Потом спохватилась, что фигню делает, и переписала на арабском.

Где-то надо было еще после (или перед) записью в список шуровать непосредственно в полицию, где на клочке бумаги местные блюстители порядка ставили свою разрешительную закорючку. Один раз так получилось, что эту «визу» я уже получил, а автобус (по так и невыясненным причинам) отказался ехать в нужном мне направлении. Кассир той компании вернул мне деньги, забрал билет вместе с разрешением и… порвал их. Поэтому, когда я через 10 минут купил билет в другой компании, мне пришлось топать в участок за новым разрешением. Ситуация со стороны полицейского выглядела, откровенно говоря, странно – иностранец только что получил разрешение на проезд, однако пришел за еще одним, причем уже с другим билетом. При этом, ни я по-арабски ничего объяснить не смог бы, ни он «ни полслова» по-английски. Ничего – без слов накалякал мне новый «пермит».

Но самое забавное было уже под самый конец путешествия, когда в междугородней маршрутке, пассажиры записывались сами и… передали этот список мне – типа, пиши себя. Ну, я им так и сказал, по-русски: «И как вы себе это представляете?»... Список передали следующему, а я так и поехал «незаписанным».

Босра

Некогда один из крупнейших городов Набатейского царства (набатеи – группа арабских племен), после присоединения к-го к Римской империи, Босра стала столицей провинции Аравия Петра. Здесь родился римский император Филипп Арабский, изображенный на банкноте в 100 сирийских фунтов.
Для мусульман Босра ценна тем, что здесь юный Мохаммед встретил несторианского (ответвление от христианства) монаха Бухейра, к-й предрек ему будущее пророка.
С историко-туристической точки зрения город интересен крупнейшим на Ближнем Востоке и превосходно сохранившимся римским амфитеатром. А также довольно большой территорией прочих сооружений римской Босры, почти целиком построенной из черного базальта.

«Послушался» совета путеводителя ШзШ и сперва решил обойти собственно город (римской эпохи понятно, а не современную Босру), а амфитеатр оставить «на закуску». Это было ошибкой.
Проблема в том, что автобусы из Босры ходят раз в 2 часа. Соответственно, надо подгадывать к времени рейса, чтобы не ждать потом следующего еще 2 часа. Я приехал в Босру около 12, и решил, что уеду на 16-часовом автобусе (4 часов на осмотр представлялось достаточным). Уехать, по итогу, уехал, но получилось, что я сначала очень долго и обстоятельно гулял по римским улицам, а когда спохватился, оказалось, что на осмотр грандиозного амфитеатра осталось всего полчаса. В результате, осмотр театра оказался «скомканным».
(Уезжать на следующем автобусе в 18:00 не хотелось, т.к. ехать до Дамаска те же 2 часа, а мне еще надо было потом в Хомс добираться – не факт, что после 20:00 были бы автобусы в том направлении).

Территория римского города (руинами это назвать язык не поворачивается – всё в довольно хорошем состоянии) представляет собой традиционный перекресток двух главных улиц – Декуманус (с востока на запад) и Кардо (с севера на юг).

В центре Декумануса стоит Тетрапилон (триумфальная арка). На западе Декуманус заканчивается арочными Воротами ветра, на востоке – набатейская арка (чуть ли не единственное, что осталось от набатеев). Вдоль обеих улиц идут ряды колонн из того самого черного базальта. Выглядит очень красиво. Правда, часть колонн местные жители приспособили для своих жилищ. Интересно видеть какой-нить традиционный арабский дом, по обеим сторонам от входа в к-й стоят величественные римские колонны. Получается, прям не дом, а уже особняк, римская вилла.

На перекрестке Декумануса и Кардо возвышаются две высокие колонны с узорчатым перекрытием. Это остатки калибэ – языческого святилища. С ним связана легенда о дочери одного из царей Босры. Ей было предсказана ранняя смерть, и отец, желая оградить дочь от любой опасности, сделал ей ложе на вершине колонн. Никто не мог подняться к ней, а еду поднимали в корзине на веревке. Дочь царя умерла от укуса скорпиона, спрятавшегося в грозди винограда в корзине…

Помимо римских построек имеются также несколько очень старых мечетей (11-12 вв.), построенных, опять же из черного базальта, и выделяющихся своими прямоугольными минаретами (в отличие от современных цилиндрических).
По поводу одной из мечетей (Омара) ученые предполагают, что это вообще одна из старейших мечетей в мире, если верно то, что она названа в честь её «строителя» (Омар ибн Аль-Хаттаб – второй праведный халиф, один из наиболее преданных соратников Мохаммеда). Я туда внутрь проник – весьма интересная мечеть. Высоченные своды, внушительные колонны – явно перестроена из римского храма.
До другой мечети (Аль-Хедр) меня подвез местный житель на мотоцикле. Я всего лишь спросил у него, как туда пройти, а он кивнул на заднее сидение мотоцикла – «садись, подвезу». Потом еще хотел по всем остальным мечетям меня провезти (попутно ругая мою карту из LP за то, что там не все мечети обозначены), но у меня уже время поджимало.

Амфитеатр… Он великолепен! 36 рядов сидений под углом наклона 45 градусов. С высоты самого верхнего яруса вид просто зашибенский. Как обидно было провести там всего полчаса.
Любопытна причина столь хорошей сохранности театра. Арабы, защищаясь от набегов крестоносцев, мало того, что обнесли театр крепостной стеной (они это делали со многими римскими постройками – театрами, храмами). Но еще и засыпали его песком, чтобы поставить сверху орудия и лучников.

Когда уезжали из Босры, пацан в автобусе (кто-то типа проводника) стал вдруг всех пересаживать с передних мест в конец салона. А едут-то одни туристы, никто не фига не понимает – зачем, почему, какого хрена? Все ругаются на него.
Только потом я понял, что он всего лишь рассаживал нас «согласно купленным билетам» (мы-то сели на свободные). А как поймешь, что в билете, оказывается, прописаны места, если там всё по-арабски?

В ответ на: После недавнего, наполовину не очень удачного, опыта с попутчиками, решил Сирию точно "не дать никому испортить" (я о ней грезил уже несколько лет).

А можно узнать, какого рода возникли затруднения с попутчиками?(можно в личку) А то я как раз наоборот щас на awd народ собираю. Но вроде бы пока что все достаточно опытные и я надеюсь,что проблемы не будет. Раньше с совсем чужими людьми далеко ездить мне не приходилось.

В ответ на: Я в Иран в 2008 году и в прошлом году в Ливан тоже по распродажам съездил. А в этом году че-то не было у Аэрофлота распродаж на БВ.

Ага. Я тоже ничего интересного не видел что-то у них.

В ответ на:

В ответ на: один в Сайднайю, другой в Маалюлю
Извиняюсь, а это названия городов, или чего?

Ага. Разве там по тексту непонятно? Но это маленькие городки. Особенно Маалюля показалась деревенькой.

Теперь понял!Просто я сначала подумал, может это нац.парки какие-то

В ответ на: Не, попрошаек не много. Больше тех, кто вместо этого пытается заработать такие же мелкие деньги, но все-таки трудом - чистильщики обуви, разносчики кофе-чая, продавцы всякой маленькой мелочи (как правило, сладости). Стандартная ситуация - идешь где-нить по мосту через улицу, или по улице - на полу спит грязный ребенок лет 7-10. У нас бы рядом с ним лежала шапка/коробка с мелочью. А здесь, помимо той же мелочи, лежат всякие разные казинаки, трубочки, и прочее. Люди берут их, и сами кладут деньги.

О, вот это очень радует! В Марокко очень много попрошаек, и пытаться заработать никто не пытается. А вот в Замбии картина похожа на описанную. Часто встречались какие-то бомжеватого вида люди, разложившие на тротуаре квадрат метр на метр из всяких разных карт оплаты для сотовых.Ну и сувенирщики на каждом более-менее людном углу.

В ответ на: Безопасность в любом самом дальнем и темном уголке Сирии абсолютная!
Без преувеличения. Я шарился там один, везде и в любом месте. Никакого намека на опасность не обнаружил.

Классно! Вот в таких странах приятно гулять. Наверное у них на преступность как-то религия влияет. Как думаешь?

В ответ на: Я принимаю местные обычаи. Вроде живой пока. И даже расстройства желудка не было.

Повезло! А то читаю разные отчеты о поездках в подобные страны - и направо и налево вижу, что одного вывернуло наизнанку, другого в больницу занесло. Ну по крайней мере с собой какие-то средства медицинские брал на всякий пожарный?
Ну про фотки понятно. Да, это великий труд - выложить и сделать интересный фотоальбом с хорошими комментариями - считай, что еще один отчет о поездке написатьНо у тебя очень интересный и так рассказ, с удовольствием читаю:)

Вспомнил, почему у меня отменилась поездка в Сирию в 2006 - война в тех краях началась, совсем рядом, и появилась угроза американских ударов в том числе и на Сирию. А сейчас как там вообще обстановка военно-политическая? Судя по отчету, кое-где остались следы военного положения (например, ты писал о переписи населения междугородних автобусов)?

В ответ на: Вопреки рассказам, что на автовокзале к туристу сразу подбегают кучи водителей и начинают наперебой предлагать свои услуги (в Сирии нет какой-то единой автобусной сети – параллельно ездит несколько компаний), и можно придирчиво выбирать лучшие условия и цены, никто ко мне не кинулся. Наоборот, это мне пришлось переходить от стойке к стойке, выспрашивая, где тут автобус в Босру (надписи только на арабском).

А в начале отчета ты писал о противоположном - о том, что таксисты чуть ли не подрались из-за тебя и других туристов.Или в разных городах по-разному ?

В ответ на: При покупке билета неожиданно спросили паспорт , к чему я совершенно не был готов.

Ого!А я еще удивлялся, когда в Замбии спрашивали паспорт при обмене валюты и заставляли какую-то анкету заполнять.:) Кстати, в Сирии-то как выглядит процедура обмена валюты?

В ответ на: пассажиры записывались сами и… передали этот список мне – типа, пиши себя. Ну, я им так и сказал, по-русски: «И как вы себе это представляете?»... Список передали следующему, а я так и поехал «незаписанным».

Весело! А они там что ли своими арабскими каракулями пишут?

Эх, Сирия... страна моего детства... Как у всех самые яркие впечатления связаны с каникулами в деревне, а я вспоминаю арабские базары... и мороженое)) которое покупала сама в семь лет. Я прожила с родителями 1,5 года в Хомсетак что очень жду Вашего отчета из этого города, буду ностальгировать

Как это так вас занесло в детстве туда?

Папа работал (работает до сих пор) а Чкаловском заводе, а они поставки самолетов туда делали, соответственно и обслуживание было на них. Да в Сирии в начале 90-х было очень много русских, по целой школе детей собиралось в каждом городе. У меня до сих пор справка лежит об окончании 1го класса "средней школы №1 в г.Хомсе при посольстве России" (вроде так написано)

В ответ на: А можно узнать, какого рода возникли затруднения с попутчиками?(

С одним из попутчиков! (А то второй еще прочитает и обидется ).

Абсолютно противоположные интересы. Причем я ведь именно этого и остерегался, и перед тем, как согласиться, четко обозначил, что для меня приоритет № 1 - исторические достопримечательности. Человек горячо заверил, что "так и для меня тоже!".
Действительность превзошла все самые мрачные ожидания...
На все достопримечательности ему было ... с высокой колокольни, а ехал он туда за тем же, зачем многие едут в Таиланд (Паттайю). При этом, чего-то там толковал, про "искреннюю любовь" (местных проституток).
В результате - периодические "тёрки", атмосфера напряженности, "перевыполнение" бюджета на 150% (хотя он изначально был высоким из-за трансатлантического перелета), и куча потерянного времени.

В ответ на: Наверное у них на преступность как-то религия влияет. Как думаешь?

Думаю да.
Не хотелось бы затевать религиозный спор, но по моим наблюдениям, ислам - куда более "истинная" религия, нежели христианство.
Истинная не плане, что "нет бога, кроме Аллаха", а в том, что мусульмане именно верят, и четко соблюдают все каноны, без всякой околорелигиозной мишуры. Там приоритет имеет вера, а не внешние атрибуты.
Нельзя пить алкоголь - не пьют. Нельзя убивать, красть - не убивают и не крадут.
Понятно, что не все. Но подавляющее большинство.
Поэтому там можно безбоязненно гулять по трущобам, и оставлять вещи на улице.

Правда, нельзя забывать и про арабские традиции. Т.к. ислам есть и в других, куда менее безопасных, странах...
(Кстати, в Ливане мне местный товарищ утверждал, что "некоторые случаи краж" в его стране это всё происки сирийцев. Дескать там страна беднее, вот они и отступают от исламских канонов.
А в Сирии то же самое спирают на беженцев из Ирака ).

В ответ на: с собой какие-то средства медицинские брал на всякий пожарный?

У меня есть стандартный набор, к-й я в т.ч. в командировки беру - нурофен (=любое болеутоляющее), бромгексин-берлин-хеми (=от простуды), иммодиум (=от расстройства желудка) и лейкопластырь!

В ответ на: Да, это великий труд - выложить и сделать интересный фотоальбом с хорошими комментариями - считай, что еще один отчет о поездке написать

Тут еще дело в том, что отчет на форуме это, по сути, лишь "краткий отчет".
Есть еще полный (для очень узкого круга лиц) страниц так на 200... формата А4.
Кроме того, надо разобрать фотки от "мусора", сделать из них подборку фоток в 500 для "публичного показа" (если показывать все несметные "тыщи", люди уснут, не добравшись до середины ), потом "20-ку самых лучших" в соц. сеть...
По итогу получается, что я не успеваю "оформить результаты" одной поездки, а надо уже планировать другую, потом туда ехать, и "оформлять" уже её... "Долги", в общем, копятся.

Поэтому, если мысли о фотоотчете, на каком-нить фото-сайте, и вертятся в голове, то приоритет у него (фотоотчета) низкий - "после всего".

В ответ на: А сейчас как там вообще обстановка военно-политическая? Судя по отчету, кое-где остались следы военного положения (например, ты писал о переписи населения междугородних автобусов)?

Про обстановку я коротко упомянул (потому и коротко, что больше нечего написать ) - в отличие от Ливана, бронетехника на улицах не стоит. ДОТы вдоль набережных тоже отсутствуют.
При этом, военное (или чрезвычайное) положение действует не "кое-где", а в целом по стране. Со времен военного переворота 1963-го года, когда к власти пришла правящая партия "БААС" (партия арабского социалистического возрождения).
Помимо, "переписи автобусного населения" (по сути - мелочь), это выражается в больших полномочиях военных. Любой генерал будет круче любого мэра / губернатора или другого "штатского".

В ответ на: А в начале отчета ты писал о противоположном - о том, что таксисты чуть ли не подрались из-за тебя и других туристов.

Так то таксисты! На awd и тур. сайтах писали, что водители автобусов, завидев иностраца, подбегают и наперебой предлагают свои услуги. А ты, мол, ходи, и выбирай автобус получше и подешевле.

В ответ на: Кстати, в Сирии-то как выглядит процедура обмена валюты?

Да, в целом, обыкновенно.
Есть государственные Commercial Bank of Syria - только они (из банков) могут обменивать валюту.
И есть частные обменные пункты.
Причем, хотя в путеводителях было написано, что в "обменниках" курс ниже, мне там меняли еще лучше, чем в банках.
В банке еще один раз комиссию взяли, сволочи - 100 фунтов. А в другие разы не брали. Может "нагрели" просто?
Преимущество частных обменников еще в том, что они работают до вечера и, возможно (не проверял), в пятницу. А банки - часов до 12-14 и закрыты в пятницу.
Также в любом отеле (не только крупном, но и бюджетном) поменяют валюту. Но там действительно курс ниже. Так официальный курс "плавал" в районе 46-46,25 фунтов за 1$, а в отелях меняют по 45.
Есть банкоматы, где тоже можно снять местную валюту (мне хватило наличности).

В ответ на: А они там что ли своими арабскими каракулями пишут?

Конечно, чем же еще они будут писать.
Я бы латиницей написал, но там ведь и графы по-арабски, фиг поймешь, че куда писать.

В ответ на: Я прожила с родителями 1,5 года в Хомсе так что очень жду Вашего отчета из этого города, буду ностальгировать

Гхм... Заранее извиняюсь за всё нижесказанное про Хомс.

Хомс.

Сначала вернулся в Al-Majed за рюкзаком (постоянно оставлял вещи после выселения на респешене, ни в одном отеле не отказали). С вокзала Самарие «уговорил» таксиста на те же 150 фунтов. А обратно хотел было сам поймать такси на улице за 100-ку, но мне его организовал носильщик, к-й вызвался дотащить мой рюкзак (пришлось дать чаевые 25 фунтов).
Некто вроде «менеджера таксистов», к-й, в отличие от них, более-менее говорил по-английски (в Сирии вообще большая проблема с английским, сложилось ощущение, что даже в «блокадном» Иране и то, куда лучше), совершенно четко произнес «one hundred and fifty». Я поколебался (хотел же за 100), но согласился.

Ехали минут 10-12. Я подаю водителю 150 фунтов, он смотрит на них и говорит, что тут «one hundred and fifty», а надо «two hundred and fifty». Якобы тот «менеджер» возле отеля сказал именно «two hundred». Я говорю, что не фига подобного, он сказал «one hundred», за 250 я бы и не поехал – тут красная цена 100 фунтов. Начали перепираться, водитель орет «харам!» (араб. - стыд, позор). Меня это не смутило , я взял свои вещи (хорошо, что рюкзак был не в багажнике) и вышел. Водитель кричит: «Мистер!». Обернулся – он кидает мои деньги на пассажирское сидение, дескать «забирай свои копейки». Я отвернулся и пошел на вокзал.

Билет в Хомс 150 фунтов. Приехал уже затемно, поймал такси, называю отель Khayyam и улицу, где он находится. В глазах водителя откровенное непонимание, но ты, говорит, садись, за 200 фунтов довезу. Сторговались до 100, хотя, куда ехать, он все равно не знает.

Чуть позже водитель нашел своего англоговорящего друга, к-й всё объяснил. Подъезжаем к какой-то табличке, на к-й нарисована красная стрелка и надпись по-арабски, на что водитель объявляет: вот отель Хайям!

Захожу во двор – там многоэтажное здание, на к-м действительно написано «Khayyam Tower». Перед домом будка, в ней дедок, а-ля дехканин. Я прикинул, что по-английски он явно не говорит, спрашиваю: фундук (араб. - отель)? Дед кивает. Я показываю жестами – могу я тут переночевать? В глазах деда ужас – здесь?? Сейчас?? Ну да… Дед показывает какой-то жест, к-й я истолковываю, как «все места заняты». Обидно.
Иду обратно, по пути разглядываю этот «Khayyam Tower», и тут до меня доходит, что не фига это не отель, а обычный многоквартирный дом. А дед – консьерж, вахтер. Теперь понятен его ужас, когда иностранец вдруг попросился поспать здесь (где? на лестничной клетке? или он хочет купить тут квартиру?).

В дальнейших поисках отеля немного заблудился, но мне на помощь пришел местный учитель физики-химии. Он проводил меня до отеля, по пути сделав мини-экскурсию – вот тут у нас парк, тут можно поесть, а вон там кафе…

Гостиница оказалась 2* (не мой уровень ), поэтому, поблагодарив учителя, я вернулся на 10 метров назад к гостинице An-Nasr al-Jedid, мимо к-й мы прошли, и к-я была указана в LP, как «best budget hotel».

Цена за сингл 425 фунтов. Я даже набрался наглости и поинтересовался: входит ли завтрак в эту стоимость? Менеджер скептически заметил, что «за завтраком это в другой отель».
И через секунду, когда он открыл дверь моего номера, я понял, что вопрос был явно дурацким… Номер просто ужас! Даже на предпочитающего именно бюджетное размещение меня он произвел сильное впечатление. Обшарпанная деревянная дверь, к-й по виду лет 100 (антик! ), такого же вида зарешеченное окошко под потолком, и кафельные стены, напоминающие обстановку и состояние привокзального туалета (без грязи, естественно) где-нить в провинциальном российском городе. На кровати нет простыни… Душ за отдельные деньги… (Впрочем, я бы туда и бесплатно не пошел. Если в комнате обстановка «как в туалете», представьте каково в самом туалете (к-й у арабов совмещен с душем). Я там был, мне хватило… ).

А когда возвращаясь после первой части ночной прогулки по Хомсу (клубнику купил – 75 фунтов за 1 кг – вкусная!!), я повстречался на лестнице с крысой… у меня вообще «пропал покой и сон». Че теперь, со светом спать? Так ведь крыса это не зашуганная мышь, ей свет пофиг.

Пришлось и прогулку наскоро свернуть. Темно уже было. Под ногами кучи еще неубранного мусора. И че-то не хотелось повстречать еще одну крысу в её естественной среде обитания…

4 день. 26 апреля. Крак де-Шевалье – Хомс – Хама.

Крак де-Шевалье (замок Рыцарей).

Пожалуй, самый известный, самый значительный и легендарный замок крестоносцев. Его не смог взять объединитель Сирии султан Нур Ад-Дин. А прославленный Салах Ад-Дин, убедившись в мощи стен и башен, вовсе отказался штурмовать замок.
К моменту его осады мамлюкским султаном Бейбарсом гарнизон Крак де-Шевалье сократился с 2000 солдат до 200. Однако, Бейбарс смог захватить замок лишь обманным путем – осажденным рыцарям было передано фальшивое письмо, якобы от гроссмейстера ордена Госпитальеров, в к-м им было приказано сдаться.

Следуя советам менеджера отеля (его первый вопрос был: ты завтра куда, в Крак?), доехал на городском автобусе до автовокзала всего за 10 фунтов. Билет (маленький кусочек бумаги 1,5х3 см) можно купить непосредственно у водителя, и потом его (билет) еще надо прокомпостировать.

Маршрутка в Крак (араб. – Калаат аль-Хосн – по названию близлежащей деревушки) была абсолютно пустая. А водитель (на хорошем английском) объяснил мне, что поедет по факту заполнения.
Минут через 10 подошел канадский японец (или японский канадец) и следующие минут 40 мы сидели с ним вдвоем. Ну и где все толпы желающих попасть в легендарный замок?

Стали уже с японцем разрабатывать альтернативные варианты – доехать на большом автобусе по трассе до поворота на Крак, а дальше на попутке. Но подслушавший разговор водитель «обломал» всю затею – на маршрутке цена 50 фунтов, а так вы заплатите 100 фунтов за автобус и дежурящие на повороте «бомбилы» меньше, чем за 150 фунтов не повезут. Мне в целом по фиг на переплату в 200 фунтов, но я ж типа кошу под бюджетного «бэкпэкера» - приходится соответствовать.

Через час ожидания подошел сначала еще один турист австралиец, а потом сразу 4 сирийца. Водитель нас пересчитал (7 человек – ровно половина маршрутки), и предложил, что если все платят по 100-ке, то мы едем. Все согласились.
Даю водителю 500-ку, он сразу три сотни отдал, а остальные типа щас «насобирает». Насобирал и еще три сотни дает. Я смотрю на 6 сотенных бумажек – какой хороший обмен получается, можно я еще так 500 фунтов разменяю? Поржали всей маршруткой.

Билет в замок 150 фунтов. Услуги гида – 500 фунтов. Я отказался, мотивируя плохим знанием английского (русскоязычных гидов не было).

Замок впечатляет. Красив. Белый камень, округлые башни, высоченные стены, ров с зеленой водой. Хотя больше, конечно, впечатлений снаружи. Внутри все замки, по большому счету, одинаковые – высокие сводчатые потолки, колонные залы, темные заброшенные подвалы…

Поначалу удивило, что кругом развешена египетская «атрибутика» - всякие полотнища с характерными рисунками, к донжону (главная башня замка) присобачен подиум с рельефом египетского бога (Гор, вроде). Я уж подумал, что сирийцы совсем сбрендили в своем пренебрежении к истории. А оказалось, что это снимается фильм про Древний Египет. Причем фильм детский – т.к. все актеры были детьми.

Обратно тоже были проблемы с уездом. (Ответ на вопрос «где все туристы?» оказался прост – они приезжают на больших туристических автобусах в составе групп).
Вышел из замка – маршрутка назад в Хомс стоит пустая. Я успел смотаться вверх по склону к обзорной точке, сделать там десяток другой снимков со штативом, вернуться обратно (по пути отказался от «роскошного предложения» довезти меня до трассы за 200 фунтов), вернулся – маршрутка так и стоит пустая.
Водитель попробовал было слупить с меня 700 фунтов (и тогда мы поедем), но потом честно указал на другую маршрутку, к-я отправлялась без ожидания за 50 фунтов.

Хомс.

Древняя Эмеса, столица одноименного царства. Первое упоминание о городе относится еще к 3 тысячелетию до н.э.
Родина Юлии Домны – жены римского императора Септимия Севера.
Несмотря на древнюю историю, в городе осталось не так много исторических памятников. И в основном он используется путешественниками, как большой транспортный узел (Хомс – 3-й по численности населения город в современной Сирии).

Мусульманская часть немногих достопримечательностей представлена мечетью Халид ибн Аль-Валида (лучший полководец пророка Мохаммеда, не потерпевший ни одного поражения и прозванный Сайфулла – меч Аллаха) с его мавзолеем.

Однако, стоило мне сделать буквально пару снимков мечети, как я был атакован толпой местной детворы. Сначала подбежало всего пацана 3-4, а потом они, как тараканы, повалили со всех уголков парка, и вот уже около меня галдящая толпа человек в 12-15.
Навяливали мне чистку обуви, клянчили деньги, напоили чаем, выпросили фотоаппарат и давай фотать друг друга…
Пошел в мечеть, думал они отстанут, а они и там продолжили галдёж. Пришлось мне же и напоминать им о «правилах поведения в мечети».
Еле отбился от них. В конце, натурально «упёрлись рогом», ухватились за руки и не дают мне уходить.


«Со стороны» христиан – церковь Пояса Девы Марии (на арабском называется по-мудрёному – «Умм Аз-Зинар»).

Церковь сама по себе не очень примечательна. Вся соль в драгоценной реликвии. По легенде свой пояс Мария отдала св. Фоме, к-й, проповедуя в Индии, стал свидетелем её вознесения на небеса. Пояс был спрятан под церковным алтарем, найден в 1852 году, опять спрятан, и снова обнаружен в 1953 году, благодаря расшифровке древних книг на арамейском языке с двойными страницами.

Едва я зашел внутрь церкви, как туда же прибежал некий человек (священник он или просто служитель), дежуривший на входе. Я думал, он хочет запретить мне фотать в церкви (на лицезрение пояса я и не надеялся), а оказалось всё наоборот. Он мало того, что провел меня в хранилище, и рассказал вышеприведенную легенду, так еще и сам мне сфотал этот пояс.
Потом надавал кучу всяких буклетов и пакетик с ладаном и сказал, что я могу сделать пожертвования (а могу и не делать), сколько захочу. При этом в протянутом для этого ларце недвусмысленно лежали купюры в 500 и 1000 фунтов. Я, намек, как бы, «не понял», и ограничился 50 фунтами.

На обратном пути увидел алкогольный магазин (да-да, алкоголь продается в Сирии совершенно свободно) и решил продегустировать местного пива под, на наш слух забавным, названием «Barada» (Барада – река в Дамаске). Банка пива – 50 фунтов. Я попросил две, но дед-продавец, вопреки всей логике торговли попытался зажать вторую банку – типа «и одной с тебя хватит».

Расположился на газончике небольшого парка, и (т.к. я заранее не прояснил вопрос относительно возможности открытого употребления алкоголя) пил пиво, завернув банку в черный пакет. С газона меня через какое-то время прогнали (вместе с местными отдыхающими), а вот на пиво, к-е я допил уже без пакета, ниче не сказали.

Спасибо за подробный отчет и очень приятно (как бывшему историку) всегда читать Ваши отчеты. В Хомс к сожалению мы не заехали, а оказывается стоило. Сирия совсем не изменилась сюдя по Вашему отчету, даже курс доллара примерно тот же, даже снизился. Насчет одежды для женщины, Сирия по сравнению с Ираном совсем "демократичная" страна. Видела женщин без головного убора и юбка по колено, чуть выше. Меня это очень удивило. Я начитавшись отзывов оделась соответствено как для мусульманской страны, а вот девчонки попутчицы были и в коротких юбках и в майках и никто им в след не плевалсяА потом еще умудрились поплавать в разных местах, в Сирии даже пляжей нет нормальных. Есть просто шале на берегу моря. Мы своим вечерним плаванием (в купальниках) собрали пол городка. И на границе с Турцией умудрились поплавать, пограничники сначала были против, а потом увидели что в машине три девчонки тут же разрешили, правда бинокли потом не сводили с нас пока мы не оделись и не ушли. Им даже было по фиг что мы купались фактически в Турции :D. Граница то веревочка. Вообще Сирия показалась очень гостеприимной страной и совершенно безопасной. Даже военные как то не сильно строжились когда мы случайно на их территорию заезжали.

Спасибо.
Увлечение древней историей и есть самый активный "двигатель" моих путешествий.

В ответ на: В Хомс к сожалению мы не заехали, а оказывается стоило

Не знаю, не уверен.
Достопримечательностей там действительно не так много. От древних городских стен остался буквально 30-метровый фрагмент.

Я там остановился исключительно по принципу, что лучше я посмотрю еще один город (каким бы он ни был), вместо доп. дня в другом, пусть более интересном, городе. Т.е. предпочел разнообразие комфорту (лишний переезд, поиск гостиницы и т.д.).

В ответ на: Сирия совсем не изменилась сюдя по Вашему отчету

А Вы когда там были?
По отчетам на awd, в Сирии за последние несколько лет цены очень выросли. Хотя она и сейчас остается очень дешевой страной.
А в плане отношения людей, слава богу, пока всё по-прежнему - увеличивающийся приток туристов сирийцев не испортил.

В ответ на: девчонки попутчицы были и в коротких юбках и в майках и никто им в след не плевался

Скорее, смотрели им в след.

В ответ на: Мы своим вечерним плаванием (в купальниках) собрали пол городка.
пограничники сначала были против, а потом увидели что в машине три девчонки тут же разрешили, правда бинокли потом не сводили с нас пока мы не оделись и не ушли

Вот-вот.

А мне поплавать в Сирии не довелось. Можно было бы в Тартусе или Латакии этим вопросом заняться. Но море в приоритете не стояло, поэтому не стал время тратить.

Хама.

Древний город на реке Оронт. Поселение на этом месте возникло еще в 5 тысячелетии до н.э. Упоминается в Библии под именем Емаф.
В современной истории Хама известна событиями, получившими позже название «Хамское восстание». В конце января 1982 года оппозиционная правительству Ассада группировка «Братья мусульмане», целью к-й являлось установление исламского порядка, подняла мятеж и объявила Хаму «свободным городом».
Мятеж был подавлен 8000-ной армией при поддержке танков и ВВС. Город подвергли массированному артобстрелу. Погибло около 25 тысяч человек, Старый город был почти полностью разрушен.

Основной достопримечательностью и символом Хамы являются нории – огромные водяные колеса, использовавшиеся в древности для ирригации. Нории изобретены около 5 тысяч лет назад и их родиной считают именно Хаму. Изображены на купюре в 50 сирийских фунтов.

Из Хомса в Хаму я доехал на маршрутке за 35 фунтов. В маршрутке познакомился с сирийцем лет 30, к-й потом проводил меня до центра города. Сириец хорошо говорил по-английски, поэтому мы успели о многом поговорить.
В первую очередь его интересовало, что пишут о Сирии российские СМИ, а также мои уже личные впечатления о его стране.

В заранее забронированном Riad hotel (сингл без ванной – 600 фунтов) меня уже ждал менеджер Абдулла. И сходу предложил на завтра поездку на машине с попутчиками в Апамею и Мертвые города за 800 фунтов.
Выезд в Апамею у меня планировался, а вот в Мертвые города я собирался ехать из Алеппо. Но получалось удачно – во-первых, совместить 2 поездки в один день и получить «запасной» свободный день, во-вторых – на одни только Мертвые города я закладывал сумму за такси не меньше 100 баксов. А в Riad мне предложили за выбранный мною эксклюзивный (я один с водителем) мега-маршрут (Апамея, все 4 мертвых города и еще расположенный совершенно в другом направлении Каср ибн-Вардан) всего 3500 фунтов (~75$). Без Касра – 2500 фунтов. Торга не получилось, да я и не настаивал.

Вечером немного прогулялся по Хаме, посмотрел ближайшие нории. Кругом разноцветная подсветка, фонари. Гигантские колёса со скрипом поднимают воду вверх.

Пробираясь поближе к одной из норий, немного бесцеремонно встал прям рядом со столиком кафе, где сидели два араба, одетые а-ля персидские шейхи. Познакомились, оказалось они из Кувейта. На вопрос «был ли я в Кувейте?», я вежливо ответил, что «пока нет, может быть как-нибудь потом…» (хотя в Кувейт меня совсем не тянет). Но один из «шейхов» вдруг сам избавил меня от излишней учтивости: «Не надо к нам ехать. У нас очень-очень жарко».

Я была в 2004 году со случайными попутчиками. Всего неделю, но на машине. Христианских святынь посмотрели очень мало. Маалюля и Храм святой Феклы.
Ну "короткая юбка" тоже сыграла свою положительную роль, бесплатно целый час экскурсии с гидом в византийском замке, не помню уже название, знаменит своей "иглой". Этот замок мне понравился больше всего в очень красивом месте, больше чем крак де шевалье.
В Сирии тратить время на море и не стоит.

В ответ на: целый час экскурсии с гидом в византийском замке, не помню уже название, знаменит своей "иглой"

Скорее всего, замок Саон - ныне замок Саладина. Хотя он не совсем византийский.

ну да он самый,
"Хотя он не совсем византийский." Ну да после византийцев его перестраивали несколько раз и крестоносцы и арабы. Но первые, его строители были византийцы, хотя может и они были не первые, место очень древнее. От византийцев, правда, там мало что сохранилось. Но византийскую кладку нам экскурсовод показывал.

постарайтесь найти время на продолжение, очень интересно.

Извиняюсь за длительные "простои" в написании отчета. Сам не люблю, когда начинают, а потом бросают.

Отчет обязательно будет продолжен и доведен до конца.

5 день. 27 апреля. Апамея – Мертвые города – Каср ибн-Вардан.

В начале поездки водитель по моей просьбе остановился еще у крепости (Калаат) Шейзар, к-я в маршрут экскурсии не входила. Чисто на беглый внешний осмотр. Тем более, что крепость все равно была закрыта (по вторникам в Сирии закрыты многие культурно-исторические объекты).
Крепость построена на высокой скале, с одной стороны к-й впечатляющее ущелье. Но кроме неплохо выглядящей входной башни и ведущему к ней каменному мосту, остальная часть крепости изрядно порушена.

Апамея.

Прославленный город своего времени, построенный в 3 в. до н.э. Селевком I (один из полководцев и «наследников» Александра Македонского, основатель династии Селевкидов) и названный в честь его жены, персидской принцессы Апамы. Во времена его расцвета в городе проживало до полумиллиона человек.
Апамея славилась своими лошадьми, коих тут, согласно записям римского историка Страбона, содержалось свыше 30 тысяч. Помимо лошадей, в городе также было до 500 боевых слонов, причем местных, сирийских (позже истребленных).

Сравнивая Пальмиру (о к-й рассказ впереди) и Апамею, многие выбирают последнюю за счет появляющегося там ощущения эксклюзивности, вечности, безмятежности… Ты один и безмолвные колонны…
В отличие от Пальмиры, Апамею посещает очень мало «организованных» туристов, поэтому есть все шансы побродить в полном одиночестве.
Я наслаждался оным в течение первого часа (потом пара автобусов, все-таки, подъехала). Впечатления действительно… интересные (не могу подобрать точное слово). Появляется желание просто сесть посреди римской улицы, созерцать и размышлять…
Жаль, у меня такой возможности не было – программа на день была перенасыщена. Я и так на детальный осмотр всей территории потратил часа 3 – водитель даже пришел и стал показывать, что «цигель, цигель».

Что есть в Апамее? Традиционная для всех римских городов главная улица Кардо Максимус, обрамленная величественной и отлично сохранившейся колоннадой (1200 колонн!). Общая протяженность Кардо – 1850 метров. По обеим сторонам улицы развалины различных храмов (Зевса, Фортуны-Тихе), нимфеумов, форума (агоры) и более поздних, уже христианских, храмов. Чуть дальше от центра – мемориальная колонна, отмечающая место пересечения с одним из декуманусов. Заканчивается улица Северными (Антиохийскими) воротами.
В стороне от Кардо – несколько римских вилл. Одна из них – с колоннами по всему периметру и фонтаном (к-й я, впрочем, не узрел) – выглядит весьма претенциозно.

По оценкам археологов, Апамея раскопана примерно на 10% от её истинного размера…

На «въезде» в Апамею есть еще развалины римского амфитеатра (как полагают, самого большого во всей Римской империи). Однако, мало того, что его даже пока не начали раскапывать, так он еще и в очень плохой сохранности.

А на возвышающемся слева от города холме (где в античную эпоху находился акрополь Апамеи) стоит крепость Калаат аль-Мудык, в к-й… живут люди. Самым натуральным образом живут – с жилыми надстройками над крепостными башнями и развешенным постельным бельем на зубцах стен. (Это к вопросу об отношении местного сирийского населения к древней истории – своеобразное оно у них, ей богу ).

Мертвые города.

Общее название разбросанных на большой территории вокруг Алеппо многочисленных развалин городов Византийской империи (3-6 вв. н.э.). «Мертвыми» же они названы потому, что были покинуты своими жителями еще в те древние времена. Причем по не всегда известным причинам.
Всего Мертвых городов несколько десятков (когда мы заехали на территорию их расположения, указатели с названиями стали возникать буквально каждые 10 метров). Но из расположенных на юге (по середине между Алеппо и Хамой), в качестве самых интересных, выделяют 4 нижеуказанных.

Аль-Бара.

В античном прошлом (поселение основано в 4 в.) город назывался Капроперия, позже – Кафра, и находился на важном торговом пути между Антиохией и Апамеей. В хрониках крестовых походов фигурирует уже под именем Бара.
Причина оставления города в случае с Аль-Барой в целом понятна – мощное землетрясение в 1157 году превратило её в руины.

Мне можно сказать «не повезло», что я посетил Аль-Бару первой из всех Мертвых городов. Дело в том, что при относительно немаленькой общей территории, там, по большому счету, заслуживают внимания только две пирамидальные гробницы, сохранившиеся в превосходном состоянии.
Я же, еще не зная, что меня ждет впереди (в других Мертвых городах), затаив дыхание, скрупулезно обследовал и фотографировал каждую невразумительную развалину (прогуливаясь по вспаханным апельсиновым садам - по сути, вся территория Аль-Бары это фруктовые сады и огороды). В общем, «убил» кучу драгоценного времени.

При этом, вторую гробницу я даже не нашел в ходе своих исследований. Мы уже сели в машину, отъехали метров 200 и тут я её увидел у дороги. (Водитель же, похоже, вообще не в курсе был про неё. Т.к. в отличие от первой гробницы, к коей он не проявил ни малейшего интереса – «каждый день её вижу», эту он стал увлеченно фотать на мобильник).

Первая гробница больше по размеру, в ней стоят 5 каменных саркофагов. Зато вторая «пирамида» выглядит интереснее – эдакая изящная остроконечная «морковка» (даром, что и цвет стен рыжий, кирпичный). Саркофаги в ней тоже когда-то были, сейчас же лишь обломки двух из них.

а можно фотографию и первой гробницы

Можно.

Серджилла.

Византийское поселение с наибольшим количеством сохранившихся и компактно размещенных построек. Видимо, потому же единственный из Мертвых городов, где берут деньги за вход (75 фунтов).

Сразу после входа некрополь с несколькими саркофагами, чуть дальше на холме справа – гробница в виде небольшого языческого храма.

В центре территории – «жемчужины коллекции» - прекрасно сохранившиеся римские термы и андрон – некий аналог современной кофейни, где могли собираться только мужчины (по другой версии – гостиница для паломников) с двухуровневой верандой по три колонны на каждом уровне.

Выше на холме – развалины базилики, и несколько зданий, где велось производство оливкового масла и вина, о чем свидетельствуют найденные каменные кадки, ступы и прессы разных размеров.
Помимо прочих менее значительных руин, есть также несколько больших, в 2 этажа, римских домов.

Руэйха.

Развалины Руэйхи находятся не просто в непосредственной близости от современных поселений, а внутри одного из них – древние римские дома и храмы используются местными жителями, как загоны для скота, склады и фундаменты их построек. Т.е. фактически гулять приходится не по территории раскопок, а по сирийской деревне, периодически вторгаясь в частные владения (благо я там был во время послеобеденной «сиесты» и людей на улице, практически, не было).

У кого-то на awd я читал, что их пугали местными бродячими собаками. Меня водитель тоже предупредил, что здесь будут «dogs». Я на всякий случай уточнил, будут ли это «bad dogs or good dogs», но водитель развел руками, дескать, «тут уж, как повезет». Собаку я встретил всего одну, да и та была вполне мирной – проследовала мимо меня, сопровождая стадо овец (видимо, и собаки тоже отдыхали, не стремясь вылезать на послеполуденную жару).

Вследствие такой «интеграции» римских руин в современную жизнь, особо по Руэйхе я не пошлялся – несмотря на отсутствие людей, было как-то неудобно перелезать через ограждения, чтобы пройти к каким-то развалинам или гулять внутри чужого склада (пусть даже этот «склад» полторы тысячи лет назад был византийской базиликой). Ограничился по большей части наружным осмотром.

Сразу у дороги гробница с колоннами у входа, заваленная мешками с чьим-то скарбом. Дальше «остовы» громадных домов, колонные и арочные перекрытия, развалины базилики.

Немного в стороне от поселка (все-таки, пришлось потоптать чье-то поле) – руины некрополя, от к-го остались буквально два покоящихся на небольшом подиуме саркофага (возможно, раньше каждый из них находился внутри склепа или гробницы).

Вы читали, что Мулдашев писал о мертвых городах Сирии? Каковы Ваши собственные ощущения?
Я к сожалению, не считая Пальмиры была только в одном мертвом городе, да и то там смотреть было нечего.

Нет, оказывается в двух Угарите и Сергиополисе. Жалко, что ничего не знала о Серджиле и Амапии.

Честно говоря, вообще до этого не слышал фамилию Мулдашева. Сейчас почитал немного подборку интервью с ним. Что сказать... Не удивительно, что я о нем не слышал - я сторонник традиционных взглядов на историю, консерватор.

Поэтому теории Мулдашева об атлантах, клонировании людей, подземном мире... для меня, суть, сказки, расчитанные на сенсационность. Какого-то научного объяснения у него не вижу, одни домыслы и игра фактами. Он банально пользуется тем, что обыватели, к-е его читают, не были, и никогда не будут в тех местах, соответственно, проверить не смогут.

Мои ощущения? Не знаю. Я до поездки теории Мулдашева не читал, поэтому не пытался их соотнести с увиденным при посещении Мертвых городов. Для меня это были развалины римских и византийских городов. Т.е. ощущения были, как при исследовании прочих античных развалин.

Безусловно, загадки истории существуют. Тот же храм Юпитера в Баальбеке, стоящий на трилитонах, весом в тысячу тонн (как их доставляли?).

Но приписывать "атлантам" колоннаду в Апамее (она, конечно, восхитительна, но ничего уникального с т.з. строительства я в ней не вижу), ювелирную резьбу по камню или еще того хлеще - Крак де Шевалье?

Мое объяснения техническим чудесам древних - они знали то, чего не знаем мы, но потом это знание было потеряно (тот же "греческий огонь" никто вроде инопланетянам не приписывает). Плюс неограниченные человеческие ресурсы.

А в атлантов я поверю тогда, когда увижу реальное доказательство их существования, а не вольную интерпретацию наскальных рисунков или удивление фактом постройки Селевком I десятка городов за 30 лет.

В ответ на: была только в одном мертвом городе, да и то там смотреть было нечего
в двух Угарите и Сергиополисе

В Сергиополисе (Расафе) нечего смотреть? Меня он просто потряс.

Да, Мулдашев фантазер еще тотудивительно что Вы о нем первый раз услышали, он со своими зеркалами в Тибете многих насмешил. Но не он один, сейчас еще одни ребята в этом направлении "работают" со званиями физиков и математиков. Но те хоть фильмы снимают и докозательства показывают. Просто саркофаг то я не видела о котором он пишет. Но дыма без огня не бывает, древние действительно знали, то чего мы сейчас не знаем, но вот где взяли знания?, я тоже не сторонник инопланетных теорий. Но слишком много артефактов за то что была какая то более древняя цивилизация.
Баальбек я видела только на фотографиях, но и они меня потрясли.
Честно говоря Угарит меня не впечатлил и Рафаса тоже, потому что Пальмиру я помню, Саон и Крак де Шевалье помню, а они как то стерлись из памяти, если бы не Ваш рассказ я даже о них и не вспомнила бы
Вы же были в Персеполесе? Колонны там тоже ой как впечатляющи можно ли их сравнить с Апомейскими?

В ответ на: удивительно что Вы о нем первый раз услышали

Так я ж говорю - "альтернативной" историей не интересуюсь. Из них знаю только Фоменко. И то лишь потому, что его имя стало нарицательным - книг его я не читал.

В ответ на: Просто саркофаг то я не видела о котором он пишет.

А про какой саркофаг он пишет? Я только "по диагонали" его щас просмотрел - про гигантские следы (в Айн Даре) и могилу Авеля (Дамаск) увидел, а про какой-то конкретный саркофаг нет. Только в общем про саркофаги, с 1,5 тонной крышкой (и то, что он их еще, почему-то, считает хранилищем для воды ).

В ответ на: Но слишком много артефактов за то что была какая то более древняя цивилизация

Может быть и не более древняя. Что мы, по большому счету, знаем про тех же древних египтян? Их цивилизация существовала в 2 раза больше времени, чем вся современная (христианская) история. А знания о них у нас обрывочные, фрагментарные.

В ответ на: Вы же были в Персеполесе? Колонны там тоже ой как впечатляющи можно ли их сравнить с Апомейскими?

Гхм... Даже пришлось пересмотреть свои иранские фотографии.
Честно говоря, мне колонны не запомнились в Персеполисе. Он остался в памяти больше рисунками, барельефами, воротами Ксеркса и фигурами грифонов.

Поэтому, по мне, если сравнивать апамейскую колоннаду, то с Пальмирой, Тиром (из того, что я видел) и иными античными городами (в той же Италии, где я не был). Поскольку в Персеполисе Кардо или Декумануса быть не могло по определению. Там колонны остались одиночные, а Апамея восхитительна именно рядом колонн.

Джерада.

Небольшое византийское поселение в 2 км от Руэйхи, к-е привлекает внимание, в первую очередь шестиуровневой дозорной башней. Правда, снаружи эти 6 уровней никак не проглядываются. Но башня красивая.
Кроме неё есть также развалины церкви с колоннами, остатки крепостных стен с более мелкими башнями и «скелеты» римских домов.

Стоило мне выйти из машины с фотоаппаратом, как меня окружила местная детвора, до сей поры бегавшая среди развалин, и стала трясти деньги. Все те минут 30, что я методично обходил территорию Джерады, они ходили за мной хвостом и повторяли единственное известное им английское слово: «money, money, money». Причем, несмотря на мое молчание или отговорки на чистейшем русском (таким образом я показывал им, что типа не понимаю их), сумма «мзды» возрастала с каждой минутой. Начали они с 10-20 фунтов, а потом, как в известном фильме, дошли уже до 10 фунтов «каждому!». А было их ровно 10 человек. Т.е. они надеялись вытрясти из меня 100-ку (вообще-то, немалые по местным, тем более провинциальным, меркам деньги). Зато хоть (до последнего надеясь получить-таки с меня деньги) не путались в кадре и вели себя смирно.

Каср ибн Вардан.

Оборонительный форт, построенный в 564 году по приказу императора Византийской империи Юстиниана одним из его военачальников Белисаром (Велизаром).
Каср ибн Вардан был частью оборонительной линии, включавшей также Расафу (Сергиополис) и Халябию, и охранявшей рубежи Византии от вторжения Персидской империи Сасанидов и набегов арабских племен.

Проблема была в его удаленности от Хамы и прочих достопримечательностей. Джерада, куда мы уехали, находится в 50 км на север от Хамы, а Каср ибн Вардан – в 60 км строго на восток. Т.е. предстояло проехать свыше 100 км. Водитель решил срезать… Причем эту прямую дорогу он не очень-то и знал, постоянно останавливаясь и спрашивая направление у прохожих или встречных водителей.

Пока мы ехали в направлении Касра, всё было еще ничего, народ подтверждал правильность нашего пути. А вот когда мы, вроде бы, почти приехали (водитель показал, что Каср уже «где-то тут», еще чуть-чуть и мы приедем) начались проблемы – нас стали гонять по местности туда-сюда.
Один уверенно покажет, что Каср в ту сторону, мы едем минут 10, уточняем у другого – он еще более уверенно показывает, что надо «назад и потом направо», едем туда – нас разворачивают налево… В целом-то мы, наверное, верно ехали, просто каким-то откровенным зигзагом. А солнце тем временем стремительно шло к закату.
По итогу на дорогу от Джерады ушло 2 с лишним часа – проще было поехать через Хаму по трассе.

До заката мы всё же успели, но выявилась другая напасть. В сегодняшний вторник Каср ибн Вардан официально был закрыт. Но менеджер Riad Hotel Абдулла пообещал мне, что вопрос с ключом они решат – «ключник» их знакомый. Приезжаем, водитель звонит «ключнику»… а его нет дома.

Я, чтобы не терять время, обошел пока комплекс снаружи – он состоит из отдельно стоящих зданий дворца и церкви (казармы до наших дней не дошли). Интересно чередование черных плит базальта с красно-желтым кирпичом.

Т.к. ждать, пока вернется «ключник» смысла не было, водитель позвонил Абдулле. Тот ничуть не извинился за промашку с «ключником», а сказал, что я сам виноват – слишком долго осматривал другие объекты, а сейчас уже поздно, 19 часов (хотя он не говорил мне, что надо приехать строго до 19).
Мне ругаться было лень, валить всё на водителя (что это он долго ехал) - тоже не хотелось, поэтому я сказал «ок». Впечатлений за день и так хватило.

Деревни «ульевых домиков».

Называются они так потому, что эти домики конусовидной формы действительно напоминают пчелиные (или осиные) улья. Построены домики из глины и соломы, окна в них, как правило, отсутствуют, и, благодаря всему этому, летом внутри не жарко, а зимой – не холодно.

Путеводители из ряда деревень выделяют две – Твалид Дабакын и Саруж. Я туда не собирался. Но мне их можно сказать «навялили в довесок» к Каср ибн Вардан – в экскурсии они идут в связке, т.к. деревни расположены по дороге в Каср. Ну раз так, почему бы и не заехать.

Но когда мы по пути в Каср проследовали через пару таких деревень безо всякой остановки, я решил, что «ульевые домики» мне не светят (да и водитель, когда утром «объявлял» маршрут, про деревни не заикнулся). Ну и ладно – пофотал немного их из окна машины.

Однако ж на обратном пути от Касра водитель вдруг остановился у ряда «ульев» и сказал, что если я хочу, можно туда зайти, попить с хозяином чая (только бакшиш надо будет дать).
Я вообще не очень люблю такие туристические аттракционы, а-ля «бедуинская деревня в Египте» (было очевидно, что водитель всех туристов возит именно к этому хозяину «улья»), но времени просто погулять по деревне в надежде, что меня пригласят действительно простые местные жители, уже не было. А в «улей» попасть хотелось.

Внутри действительно не жарко, прохладно – внизу заткнутые тряпкой дырки, выполняющие роль «кондиционеров».
Обстановки, понятно, никакой – стол (пластиковый) со стульями и те с улицы принесли. По стенам развешены всевозможные коврики, тряпочки, полотенца «бедуинской» расцветки.
К немалому удивлению, 2 рядом стоящих «улья», снаружи выглядящих отдельными строениями, оказались «двухкомнатным смежным ульем».

Хозяин «улья» (дед лет 65) притащил фотки, где он, его «мадам» (даже и не знал, что это один из вариантов слова "жена" в арабском языке) и дети-внуки фотографируются с заезжими туристами самых разных национальностей. Газетно-журнальные вырезки, копии страниц путеводителей… Короче, выходило, что он тут самый главный «пчёл».