Марокко (отчет)

Поскольку отчет по маршруту предполагается кратким, в начале нетрадиционно некоторые общие заметки:

Еда.

В Марокко два самых популярных национальных блюда – тажин и кускус. Оба мне не понравились.

Тажин готовится в большом глиняном блюде, накрытом сверху остроконечной (типа перевернутой воронки) крышкой. Есть тажин с курицей, с мясом (под к-м подразумевается говядина), вегетарианский и другие виды.
Я брал, естественно, мясные тажины (с курицей и говядиной). Но чем не понравилось – открывают крышку, а там, крестом выложены 4 здоровенных ломтя тушеной морковки, в промежутках между ней – такие же здоровенные ломти тушеного огурца, и еще куча прочих овощей. И пока всё это не съешь, хрен найдешь мясо, к-го при этом буквально 3-4 кусочка. Короче, это для тех, кто любит тушеные/жареные овощи – я к таковым не отношусь.

Кускус вообще фигня какая-то. Куууча манной крупы, аналогично гора вареных/тушеных овощей, и в центре пара кусочков мяса. И если тажин хотя бы сочный, то кускус вдобавок еще и сухой. Т.к. овощи я сразу откидывал в сторону, а мясо съедалось за пару минут, оставалось давиться этой горой манки.
Первый раз взял кускус с курицей – не доел даже, думал, не повезло просто. Второй раз взял с говядиной и… зарекся больше брать.
По итогу питался в основном шашлыками/кебабами.

Есть еще марроканский суп – харира. Вот он ничего так. Слегка напоминает наш харчо – такой же густоватый и острый.

По ценам - еда в кафешках средней ценовой категории (не самых дешевых, где местные едят) – около 50-70 Дх. Без спиртного, понятно.
В дешевых забегаловках в этот раз не стал питаться. Хватило одного раза, когда меня там в первый же день конкретно нагрели. Я еще был не в курсе насчет местных цен (и к быстрому пересчету по курсу не успел привыкнуть), и за один тажин хозяин забегаловки взял с меня 170 Дх. Это до хрена! Реальная цена должна была быть в пределах 40 Дх.
Вообще, вопиющий случай – до этого нигде, ни в Сирии, ни в Йемене, ни в Иране, ни разу не было подобного. Совершенно безбоязненно везде заходил, садился, не спрашивая цен, и потом всегда цены назывались по-честному – копеечные.

Соответственно, в Марокко после этого ел только в ресторанах, где есть меню с ценами (оно, как правило, на французском).
Хотя и там, такое ощущение, что периодически нагревали на сумму порядка 10 Дх. Т.е. ты когда заказываешь, цены смотришь, и примерно сумму итоговую представляешь. Но когда просишь счет, тебе называют на эти 10-15 Дх больше.
В принципе, можно было бы тупо давать сумму по меню, и думаю возражений бы не последовало. Но я, как-то продолжал играть в эту «игру» - фактически зная сумму, всё равно просил «счет» (к-й периодически писали на бумажной скатерти здесь же на столе ) и платил больше, чем надо – такая форма чаевых.

Свежевыжатый апельсиновый сок на улице от 4 до 10 Дх. Другие соки 10-15 Дх. Разнообразия их, кстати, особо не было. В стационарных кафешках – да, есть несколько видов. А на улице только апельсиновый. Так что я на него конкретно налегал.

Из алкогольных напитков попробовал только пиво «Casablanca» уже в аэропорту перед вылетом из одноименного города – надо было местные деньги куда-то слить.
Еле допил эти жалкие 0,33 л. Не сказать, чтоб прям совсем гадость, но не для меня – горькое очень (что-то типа «FAX»).
В DF местного вина (считающегося неплохим) не было, так бы может купил домой.

о, наконец-то

Да ладно, я и так быстр, как никогда. Всего-то неделя прошла.

Язык.

Я, конечно, в курсе был, что основной иностранный язык в Марокко это французский (последствия французского протектората, к-й был снят только в 1956 году). Но как-то не ожидал, что английский окажется даже не на 2-м, а только лишь на 3-м месте – после испанского.
Практически весь марокканский Север, средиземноморское побережье, говорит по-испански (в смысле, с туристами - между собой, понятно, по-арабски). И если в остальной части Марокко слышатся постоянные «Бонжур! Сава?», то на Севере все от мала до велика кричат тебе «Ола!».

Английский марокканцы знают плохо. Не все понимают даже банальное «How much?». И практически с 99%-ной точностью можно быть уверенным (и заранее готовым), что если марокканец хорошо говорит по-английски (особенно, если он сам первый заговаривает с тобой), значит он хочет содрать с тебя деньги. Это касается лже-гидов, попрошаек, и прочих разводил, о к-х ниже.

Но в целом (с учетом того, что по-французски я знаю лишь традиционный для любого советского жителя набор из «бонжур», «мерси» и «же не манж па сис жюр»), не могу сказать, что было очень уж трудно путешествовать с одним английским.
Да, периодически трудности возникали. Но как-то всегда выходил из них. И каких-то прям сильных препятствий или задержек по времени это не создавало.

Потом уже подумал, что надо было перед поездкой хоть несколько самых нужных слов на французском спросить у знающих людей, т.к. с их (французов и франкоговорящих людей) произношением самостоятельно фиг правильно произнесешь, даже если видишь написанное.

С одним таким нужным словом «автовокзал» у меня забавный эпизод случился.
Как я ни склонял это Gare routiere (красующееся на здании автовокзала любого марокканского города) в объяснениях с таксистами - сначала буквально «гаре рутьере», потом пришла мысль, что у французов же постоянно окончание проглатывается (мысль была верная) - «гаре рутье», менял ударение, и с прононсом, и с грассирующей «р» - один хрен меня никто не понимал.
По итогу через какое-то время я уже узнал, как будет автовокзал в марокканском варианте арабского («махатта») и стал пользоваться этим словом. Но очередной таксист вдруг меня не понял и я стал склонять уже эту махатту. И тут он говорит - ааа, гар рутье? Блин, мужик, где ты раньше был???

Приставалы.

Во всех описаниях приставалы (попрошайки, лже-гиды, помощники за деньги) называются главным бичом Марокко. Я перед поездкой до такой степени про них начитался, что первые несколько дней чурался каждого встречного, кто только успевал открыть рот в мой адрес.
Потом чувствую – перегибаю палку и таким макаром значительная часть впечатлений может пройти мимо, и расслабился. И… удивительное дело – никакого напряга и прям толп лже-гидов, атакующих меня при въезде в каждый город, я не почувствовал / не увидел.

Апофеозом приставания считается Танжер, куда, помимо самолетов из Испании/Франции, прибывают также и паромы оттуда же. Все (включая обычно взвешенный в оценках LP) пугают, что в Танжере от приставал не протолкнуться и не отбиться, и лучший (а то и единственный) выход – взять одного из них, чтобы отстали все остальные.
За 1,5 дня в Танжере ко мне подошли только два мужика, попытавшихся невнятно предложить мне «показать город». Но одного решительного «ля!» (в смысле, «нет» по-арабски) хватило, чтобы оба без возражений пошли по своим делам. И всё!

Да, в каждом городе подобные один-два-три мужика, желавших: а) провести мне экскурсию, б) показать конкретную достопримечательность, в) довести до отеля, г) поймать такси, были.
Но как-то оно не напрягало, воспринималось легко и с улыбкой.

Главное пресечь это «безобразие» на корню. А то идешь себе по исторической части города, тут к тебе пристраивается какой-то чудик и начинает показывать - а вот это Большая мечеть. Ты пожимаешь плечами, - yeah, - поскольку и сам знаешь, что это Большая мечеть.
А вот это крепость! (Блин, мужик, я знаю, что это такое, у меня есть путеводитель, и я к этой крепости специально и шёл).
Но вслух ты опять говоришь только «yeah» и может быть еще «I know». А он воодушевляется и, следуя за тобой хвостом, начинает тыкать в каждую хрестоматийную достопримечательность, и говорить какие-нить банальности, описанные в любом справочнике по Марокко.
Но это уже «экскурсия»! За которую потом обязательно потребуют денег, причем не мало. И не важно, что ни о какой экскурсии ты не просил – он же тебе её провел!
Поэтому до конца я дело никогда не доводил, и если видел, что простой игнор не помогает и «представление затягивается», сразу говорил «I don’t need a guide!» - после пары повторений и хныкания чудик отправлялся искать новую жертву.

Хотя в каких-то случаях я даже пользовался их услугами. Только само собой, платил им не по их прейскуранту, а исходя из собственного представления о цене таких «услуг».
Например, в Фесе в Меллахе (еврейский квартал) сначала один мужик проехался мне по ушам, что седня суббота – шаббат, все еврейские объекты (синагоги и кладбище) закрыты, но он меня проведет и всё покажет. Я согласился. А он прошел со мной 100 метров по прямой до ближайшей синагоги (к к-й я собственно и шел), и типа всё – давай 50 Дх. Кладбище? Не, оно закрыто – ты на него сверху посмотришь.
Ну я и дал ему 5 Дх. Он давай возмущаться – это мало! Надо 30 Дх! 20 Дх! Я посмеялся и дал ему еще 2 Дх сверху. Он че-то еще вопил, но я зашел в синагогу, а ему туда нельзя.
Потом другой с тем же предложением подвалил – могу провести тебя на кладбище. В итоге тоже не на кладбище провел, а к зарешеченной галерее, откуда оно видно, ну и по пути пару слов про Меллах сказал. И трясти начинает со 100 Дх. Ага, щазз. Дал 10 Дх. Он резко сбросил цену до 30 Дх, поканючил, и отстал.

В общем, до Марракеша я наслаждался и уже предвкушал, как по возвращении напишу, что нет в Марокко никаких приставаний, сказки это всё.

Однако Марракеш мне этот «бесприставальный» кайф начисто обломал. За полчаса пешего хода от ворот медины до моего риада ко мне с предложением проводить меня подошло без всякого преувеличения не менее 8 пацанов от 12 до 18 лет. И, помимо них – один мужик с тем же самым, и еще один пытался затащить меня в свои лавку, откуда, якобы, очень удачный вид на мечеть, у к-й я остановился (и ему пофиг было, что я иду с большим рюкзаком, и говорю, что хочу сначала попасть в отель и бросить вещи).

И они ведь не отстают, если им просто сказать «нет», они тащатся за тобой еще минут 5, канючат, советуют свернуть туда или сюда (куда мне надо, они при этом не знают) и говорят-говорят-говорят.
Сначала я еще с ними разговаривал (все эти малолетние проводники отлично говорят по-английски). Объяснял, что мне по-любому надо самому найти дорогу до места, где я буду жить 2 дня, чтобы потом туда возвращаться. Ведь они же меня щас меня проведут узкими извилистыми переулками, я хрен че запомню, и че мне делать завтра? Опять искать проводника? Некоторые даже понимали мою мысль, внутренне с ней соглашались, но продолжали приставать.
Потом я плюнул и просто тупо молчал, никак не реагируя на вопросы. Всё равно ведь идут следом и нудят. Задолбали!

И вечером, во время прогулки по медине, стоило мне буквально на 10 секунд остановиться, чтобы свериться с картой, моментально появляется очередной «сусанин» и начинает выносить мозг.
Еще дурацкая тема, когда ты идешь по карте, весь в своих мыслях, ищешь нужный переулок, и тут к тебе подлетает какой-то хрен и кричит прям в ухо – тебе сюда, сворачивай сюда! Естественно, лишь бы не идти с ним, и из чувства внутреннего неприятия (в Марокко отнюдь не редки случаи, когда даются ложные указания, специально, чтобы турист заблудился), ты поворачиваешь в другой переулок, и говоришь ему – мужик, отвали от меня, мне туда не надо. Но через 200 метров ты понимаешь, что тебе действительно надо было туда, куда показывал «проводник». Приходится возвращаться.

И че-то так меня вымотали 2 марракешских дня с этими бесконечными прилипалами, что потом накатило, как снежный ком…

От этого ведь реально очень сильно устаешь – психологически. Когда раз за разом – подходит человек или даже вы просто с ним параллельно в одном направлении идете, приветствует тебя, и между вами завязывается совершенно отвлеченный разговор «о погоде, о молодёжной моде». И вроде всё прекрасно, и он прям так натурально интересуется «а где ты был? а как тебе Марокко? а что у вас в России?». Но в конце обязательно (!) следует сакраментальное: «friend, I have one problem…» (проблема у них действительно одна… на всех – как бы с иностранцев деньги содрать).

Каких я только сказок не наслушался… Тут тебе и камерунский футболист, к-й с какого-то перепугу решил попытать счастья в местном чемпионате. А в Марокко, ты представляешь – расизм! (Это ж надо было до такого бреда додуматься ). Ты не знал? Да! Они ввели лимит на легионеров – по 2 на команду – и это специально, чтобы негры не могли играть.
И некий антрепренёр, к-й буквально вчера организовывал рыбалку для… (откуда ты, из России?)… для русского посла. А сегодня у него внезапно закончились все деньги, и ему надо всего 2 евро, чтобы куда-то позвонить.
И если в первый, второй, пятый раз ты реагируешь спокойно. То в двадцать пятый раз хочется уже не просто «нет» сказать, а заорать – ДА КАКОГО ЧЕРТА?!

Резюмируя, нельзя не признать, что власти Марокко сделали многое для искоренения этой заразы, но проблема с приставаниями всё еще имеет место быть. И не факт, что она может быть решена полностью, т.к. «потребительское» (в плане денег) отношение к иностранцам (в отличие от искреннего и бескорыстного гостеприимства в Сирии, Ливане и даже очень бедном Йемене) глубоко засело в местный менталитет.

В Марокко - ни ногой!
Фотки давай!

В ответ на: В Марокко - ни ногой!

Да ладно, может я просто излишне эмоционален. Или банально устал к концу поездки - маршрут был, как всегда, очень насыщенный.

В ответ на: Фотки давай!

Фотки будут. Только пока не понятно в каком объеме и виде. Т.к. с ними произошел определенный косяк...

Я ж любитель в этом деле, и фотографирую на лишь слегка "продвинутую" мыльницу, и на автоматических настройках. И вот в Марокко в какой-то момент авто-настройки ISO неким случайным образом сбились на Hi-ISO.
Соответственно, все фотки, где хоть чуть-чуть темно, сфотались с диким ISO - от 400 до 800!

На маленьком ЖК-дисплее это не заметно, ноута с собой у меня нет, и данную хрень я обнаружил уже по приезду домой.

Моего владения фотошопом не хватит, чтобы так заретушировать ISO 800. Поэтому щас в раздумьях - или размещать только нормальные фотки, или заранее извиниться, и размещать все подряд, включая те, что с ужасной зернистостью.

Безопасность.

Лично мне с реальными проблемами «повстречаться» не довелось. Тем не менее, ощущение полной и абсолютной безопасности (как, опять же, в Сирии) не присутствовало. (Здесь и далее постоянные сравнения с Сирией неизбежны, т.к. для меня она что-то вроде «идеальной страны для самостоятельного путешествия»).

Сказались предупреждения, как в LP, так и на awd, что в темное время суток в мединах Касабланки, Танжера и Феса были случаи реального разбоя в отношении туристов, поэтому туда лучше не ходить (поздно вечером и ночью).

В медину Касабланки мне ночью не надо было. По Танжеру после 22 часов гулял – дискомфорта не испытал. Там такое количество народа тусуется, в т.ч. иностранцев, что вероятность того, что тебя кто-то «зажмет в темном углу», как-то не кажется реальной.

А вот в «средневековом» Фесе – да, ночью (тоже около 22:00) было слегка неуютно.
Я на позднем автобусе из Мекнеса приехал. Автовокзал в 100 метрах от ворот медины, там мне тоже буквально 5 минут пройти до отеля. Но узкие, темные, заваленные мусором улочки фесской медины, пустые от людей, за исключением каких-то копошащихся в мусоре личностей (кажущихся в таком антураже «подозрительными»), создавали несколько жутковатые впечатления.

Да еще и мужик на автовокзале (продавец еды), злодей, масла в огонь подлил. Ты куда щас, в медину? Э! Будь осторожен, там опасно! Че, реально опасно? Да! Ты если че, сюда возвращайся, тут ночь переждешь. Ну блин, спасибо, подбодрил, что надо…
В общем, по медине Феса поздно вечером или ночью я бы не рискнул гулять. Тем более, что в такое время там и заблудиться, как не фиг делать – если днем еще можно ориентироваться по потокам людей, то в их отсутствие чуть свернул не туда и всё, пропал.

С другой стороны, помимо вышеуказанных, в Марокко есть куча других городов, где ночью можно ходить, совершенно не опасаясь чего-либо (в основном это относится, конечно, к небольшим городам и в провинции).

Шум давят программой-шумодавом, типа Noise Ninja. Либо в программах типа Faststone, XnView (которыми надо ужимать фотки для размещения в интернете) включить то, что в них встроено.
А вообще мне пофиг на шум и качество, на работе такое выкладывают и в Марокко вряд ли попаду.

В ответ на: Шум давят программой-шумодавом, типа Noise Ninja. Либо в программах типа Faststone, XnView

Будем искать.

Погода.

Выбирая время поездки, я специально сдвинул его подальше на осень, дабы избежать жары. И на случай «ночной прохлады» взял джинсовку.
По итогу джинсовка понадобилась всего один раз – в пустыне, где ночью действительно холодновато.

Средняя температура днем +30-34. В некоторых городах было проблематично в самый пик ходить по пеклу (в их числе, как ни странно, Рабат и Асила, хотя они находятся на побережье Атлантики). Так что лучше было бы, наверное, еще на неделю позже поехать.

Вечером странные марокканские термометры показывали +16-17. Но если мне было не холодно в одной майке (даже совсем ни капельки не прохладно), то это явно не +16-17, а где-то +22-23.

P.S. Уже которую поездку по арабским странам мучает один вопрос. Как… как при такой жаре многие местные мужики ходят в свитерах и (еще поверх свитера!) кожаных куртках??? Это ж до самых печенок пропариться можно.

В ответ на: как при такой жаре многие местные мужики ходят в свитерах и (еще поверх свитера!) кожаных куртках??? Это ж до самых печенок пропариться можно.

Температуру тела сохраняют. Также как и узбеки в ватных халатах, да еще и горячий чай пьют.

Халат то ладно, он же свободный, там можно сказать "ветер гуляет".

В ответ на: Температуру тела сохраняют.

Т.е. если много-много одежды надеть, то солнечное тепло не будет проходить через эти слои до тела? (У меня с физикой плохо).

В ответ на: Т.е. если много-много одежды надеть, то солнечное тепло не будет проходить через эти слои до тела?

Конечно! Зимой же не выходит. А тут в обратном направлении процессВсе "выживальщики", тот же Беар Гриллз, прямо говорят: в пустыне - не оголяйтесь, будете тратить много воды.

Я тоже не физик :), но да, температура тела сохраняется. Это типа как в термосе, там колба, еще какие-то слои. Он может не только чай/кофе горячим сохранять, но и температуру мороженого держать, чтобы оно не растаяло.

Транспорт.

На awd какая-то паранойя на тему, что путешествовать по Марокко можно исключительно на прокатном авто и никак иначе. Типа, на общественном транспорте всё очень сложно.
Бред. Полный.
До идеальной Сирии, конечно, не дотягивает, но в целом транспортная система в Марокко поставлена очень достойно.

Междугородние автобусы.

Автобусов куча от всяких разных компаний. Есть лидер рынка – компания CTM, у к-й жёсткое расписание, комфортабельные автобусы с кондиционером, билеты с местами, собственные офисы и вокзалы, и самые высокие цены. Чуть ли не половина пассажиров в автобусах СТМ – иностранные туристы.
Аналог СТМ – компания Supratours, к-я является подразделением ж/д компании ONCF – всё то же самое, но на 10-20 Дх дешевле.

Если же не зацикливаться на кондиционерах, достаточно просто прийти на автовокзал, и либо самому у кого-нить спросить, где тут автобус до…, либо (что более вероятно), тебя атакуют мужики с билетными книжками и покажут/проведут до нужного автобуса, к-й отправляется в пределах получаса. (Самому сориентироваться по расписанию, как правило, не реально, по крайней мере, без больших затрат времени).
Да, автобусы будут старенькие, без кондиционеров, с протертыми сидениями, билеты без места (садишься на свободное), а публика попроще. Зато экономия по времени (если не попал в расписание CTM) и деньгам.

Еще один плюс – автобусы мелких компаний прибывают (и отправляются) на главный автовокзал, к-й расположен близко к медине – старому центру города. Соответственно, проще дальше ориентироваться.
В то время как СТМ и Supratours останавливаются не на главном автовокзале, а либо на своем отдельном (СТМ), либо вообще у своих офисов. А офисы эти мало того, что могут находиться хрен знает где, так еще и не поймешь ведь, что тебе здесь выходить надо – какой-то город, какая-то остановка, ни надписи, ни чего – остановки не объявляют же.

Ездить, как советовала dudalma в своём отчете («молча садиться в нужный автобус и ждать как другие кондуктора»), у меня не получилось. Во-первых, далеко не всегда маршрут на лобовом стекле автобуса был написан на французском (помимо арабского) и не всегда написанное соответствовало реальному. Т.е. проблема самостоятельно найти нужный автобус.
Во-вторых, меня всё равно фиг бы кто пустил в автобус без билета. Стоило мне, иностранцу, подойти к автобусу (если меня до этого никто в здании автовокзала не перехватил), как тут же подлетал мужик с билетной книжкой. И как я мимо него пройду и молча сяду в автобус?
Тем более, что часто и местные тоже покупали билеты у таких билетеров перед заходом в автобус.

А когда возвращался из Мекнеса в Фес, вообще был случай…
Билетов продали намного больше, чем сидячих мест, соответственно народ стоял в проходе (не единичный случай, хотя чаще те, кому не досталось места садятся куда-нить на ящики, на ступеньки у двери, рядом с водителем и т.п.). Билетер пошел проверять билеты. Все показывали уже купленные билеты, а один парень протянул деньги – типа, купить билет щас. В принципе, во многих других автобусах не редко было, что местные расплачивались уже в автобусе. Но тут, почему-то, начался скандал.
По-арабски я, конечно, не понимаю. Но общий смысл ругани был примерно ясен – уж больно жестикуляция была выразительной. Билетер наезжал на парня, что мол «какого черта ты прошел в автобус без билета и сидишь тут, а вот мужик, у к-го есть билет, вынужден стоять?!» и типа «давай вставай, а мужик сядет». Парню бы по тихой встать и всё (ехать 1 час, не сломался бы). А он давай бузить, дерзить. И дело совсем чуть-чуть не дошло до драки. Билетер был раза в 2 крупнее парня, и он его буквально за шкварник вытащил из кресла, отвесил пару затрещин, и чуть ли не пинком вытурил из автобуса.

Думаю меня (иностранца) в подобном случае пинать бы не стали (тем более, что и я, в связи с незнанием арабского и французского, не стал бы дерзить), но ситуация впечатление произвела.

При этом, какого-то «нагрева» по деньгам от этих билетеров я не почувствовал. Цены соответствовали ожидаемым / указанным в LP. (В билете цену указывают только «люксовые» СТМ и Supratours, у мелких компаний билет представляет собой пустой бланк, где билетер ставит лишь какую-то закорючку, к-я, скорее всего, была его подписью). И когда была возможность «подсмотреть», сколько платят местные, я видел, что они платили ровно столько же.
Один раз только был случай, когда цена автобуса из Марракеша в Эс-Сувейру вызвала у меня сомнение – дорого! Я даже развернулся и пошёл искать другой автобус. Парень-билетер поплелся за мной, и по итогу действительно скинул с первоначальной цены 10 Дх (хотя и в таком варианте она показалась мне завышенной – 60 Дх). Т.е., видимо, тут действительно имел место обман.

С автобусными «прилипалами», к-ми пугает LP («толпами набрасываются на входе в автовокзал, тащат в автобус или кассу, а потом трясут чаевые – жёстко игнорируйте их»), столкнулся всего 2 раза. Забавно, что оба раза в одном и том же Тетуане.
И в первом случае мужик действительно помог быстро купить нужный билет, т.к. сам я слегка растерялся, а время было дорого. Он прямо сказал про чаевые («tips»), я дал ему «на пробу» 2 Дх (= 8 рэ) – попросит больше, добавлю до 5 Дх. А он остался доволен и этим.
Второй раз я бы и без помощника разобрался, но думаю ладно, за 2 Дх пусть ведет. Он (другой) привел к автобусу, чаевые не попросил. Настойчиво говорил про «кафе». Ну я его понял так, что он предлагает кофе попить, пока есть время до отправления – отказался. Он ушел. Без чаевых. Хз, мож по-французски «кафе» это «чаевые»?

В общем, в отношении автобусных «прилипал» проблема точно раздута. А если у них у всех цена услуг 2 Дх, то они скорее полезны, чем вредны.

Гранд-такси.

Другой вид междугороднего сообщения (можно и по городу на них ездить, но зачем, если есть внутригородские пти-такси?).
Старенькие Мерседесы (исключительно – прям как будто обязательное требование это), в к-е помещаются 6 пассажиров – 2 на переднее сидение рядом с водителем, 4 сзади.

И хотя в Йемене я считай только на таком «общем» такси и перемещался между городами (там ваще по 10 человек в машину впихивалось), в Марокко меня как-то совсем не тянуло в сжато-скрюченном состоянии ехать. Впрочем, в Йемене, других вариантов особо и не было, а в Марокко всегда можно уехать на автобусе.

Да, если есть деньги, можно обеспечить себе более комфортные условия проезда и в гранд-такси – заплатить за 2 передних места и ехать там одному. Или если вас 2-3 человека – откупить все 4 места сзади. Или вообще одному в машине поехать, оплатив все 6 мест.
Но большого смысла я в этом не видел – в автобусе ты и без доплаты всегда в индивидуальном кресле сидишь.

Тем более, что при чуть более высокой стоимости проезда, выигрыша по времени у гранд-такси в сравнении с автобусом практически не было.
Плюс если автобус отправляется по расписанию, то гранд-такси только когда все места заняты/оплачены, и хрен его знает, сколько придется ждать.

Поэтому услугами гранд-такси (именно, как «общим») я пользовался считанное число раз – только в тех случаях, когда нельзя было уехать на автобусе (не ходят вообще или уже).

На awd, опять же, рассказывают байки, что при поездке на гранд-такси цену тебе объявляют некие «бойкие ребята», и она раза в 2-3 выше тарифа, поэтому, мол, надо как-то прорываться «к телу» водителя.
Тоже фигня. Действительно деньги за проезд собирает не сам водитель, а другой мужик (на «бойкого парня» он слабо похож). Но я так понял, что это просто некий координатор/администратор гранд-таксистов, к-й собирает деньги в общий котёл, а потом они как-то делятся.
У них там система в чем-то схожа с нашей – ездят строго по очереди. И даже если тебе надо «зафрахтовать» такси конкретно под твои нужды и маршрут, ты поедешь не с тем, кто тебе понравился (и с кем ты договорился по цене), а с первым в очереди – мы с этим в Бумальне столкнулись. Такой вот «кооператив».

Поэтому никаких «бойких» ребят и заламываний цен. Всё строго по тарифу. Я даже стоимость проезда не всегда спрашивал – или смотрел сколько дают местные, и платил столько же, или давал примерную сумму согласно моему представлению, и мне всегда честно давали сдачу.
Вот с гранд-такси вообще ни одного прокола не было!

Ж/д транспорт.

Считается, что он в Марокко супернадежный и пунктуальный, и если есть выбор – на автобусе ехать или на поезде – однозначно следует выбирать поезд.
Видать карма у меня плохая. Первый же мой опыт с поездом (аэроэкспресс из аэропорта Касабланки не счет) по маршруту Касабланка-Рабат получился весьма не тривиальным.

Для начала он опоздал на полчаса. Потом когда я и стоящие рядом люди кинулись к ближайшей двери (там всё как у нас с электричками – никакой цивилизации, поезд пришел, все ломятся), она не открылась. Кинулись к другой – она открылась, но в какой-то момент стала закрываться, придавливая выходящих пассажиров. У народа паника, крики. Девочка маленькая вышла, а её маму дверь начала сдавливать – девочка плачет, народ каждые 10 секунд раздирает двери. В конце концов, прибежал кто-то типа кондуктора, опустил некий рычаг и дверь «образумилась».
Но это были еще «цветочки».

Я уже было расположился в кресле и достал LP, чтобы выбрать гостиницу в Рабате. Но тут в вагоне вырубился свет… включился… опять вырубился. Короче, раз так не знаю сколько он вырубался, кто-то его врубал обратно, поворачивая рубильник, и в таком режиме иллюминации мы провели еще полчаса.
И вдруг без какого-либо объявления все подскочили и повалили из вагона. Я сижу озираюсь – че делать? Но тут кто-то постучал снаружи в окно (не думаю, что прям мне) – типа, выходите. Я вышел на перрон – все чешут по надземному туннелю к другой платформе. Там стоит следующий поезд в Рабат, к-й по расписанию отправляется через 1 час после нашего. Т.е. в итоге мы час потеряли.

Народу битком, даже тамбуры забиты. Понятно – если уже в нашем поезде почти все сидячие места были заняты, то теперь людей в 2 раза больше.
Ну, у меня всё детство прошло в битве за электрички. Поэтому я быстро сориентировался и, вместо того, чтобы как все марокканцы запрыгнуть в первый вагон, а потом идти через толпу, я пробежал по платформе подальше и как только увидел вагон с пустыми местами, сразу запрыгнул.

Этот поезд, к счастью, поехал. (Хорошо, что я никуда не спешил). Но по прибытию в Рабат и он начал ломаться – толпа, включая меня, пошла в одни двери, а они не открываются. Все лихорадочно ломанулись в другой конец вагона – а вдруг не успеем выйти! Успели...

Вторая поездка (Рабат-Танжер) прошла без приключений. Хотя и там, помнится, поезд опоздал с прибытием минут на 5.

Поезда хорошие, современные. Тот, что был Касабланка-Рабат, так вообще прям из лучших европейских образцов – двухуровневый, весь такой обтекаемый. Электронная бегущая строка даже есть, толку правда от неё никакого. Вместо того чтобы писать там следующую станцию, без конца крутится название ж/д компании ONCF.

Поезд Рабат-Танжер попроще. Места в вагоне мягкие – часть по 4 места со столиком, часть по 2 без столика. Места в билетах не указываются

Так же, как у нас ездит тележка с напитками/снэками. И аналогично наценка на товары под 200%. За баночку местной шипучки 0,25 л с меня взяли 12 Дх – на улице ей красная цена 3-4 Дх.

Здания ж/д вокзалов и платформы вполне на уровне. Есть общее расписание (чисто технически не очень удобное для просмотра, но это мелочь), обозначены номера путей, и поезд в каком направлении и во сколько с этого пути отправляется.

Но в целом, автобусами мне показалось как-то поинтереснее путешествовать – живее, что ли. Тем более что опять же, во многих городах ж/д вокзалы находятся в 3-5 км от центра.

Итальянские поезда AnsaldoBreda Z2M.

Точно! Один в один.

я в Тунисе был в сентябре) очень похоже на Марокко во всем) буду планировать теперь туда

Ну да, страны в принципе похожие. Только в Тунисе, вроде, не настолько всё плохо с приставалами.

Пти-такси.

Пти-такси (petit-taxi) предназначены для поездок внутри городской черты. За пределы города (в т.ч. в аэропорт) им выезжать запрещено.
Маленькие машинки – Fiat Uno, Peugeot 307, Dacia и им подобные, в к-х разрешено перевозить не более 3 пассажиров, выкрашенные в единый цвет – свой для каждого города. В Касабланке и Фесе – красные пти-такси, в Танжере – бирюзовые с желтой полосой, в Рабате и Мекнесе – синие, в Тетуане – жёлтые, в Эль-Джадиде - белые.

Не знаю, кто всё так отлично организовал – нынешний король Мохаммед VI или еще его отец Хасан II – но за пти-такси Марокко надо поставить твердую «пятёрку»! Тут они обскакали даже идеальную Сирию.

Абсолютно все пти-такси в любом марокканском городе оборудованы счетчиками. Да, в Сирии тоже встречаются счетчики в такси. Но если там по счетчику согласится ехать 1 таксист из 10, то в Марокко без всякого принуждения, на автомате, счетчик включают наоборот – 9 из 10.
И не надо париться, торгуясь с таксистами и теряя время (притом, что как бы успешен ты не был в торге, всё равно заплатишь в 2-3 больше местных) – поймал, сел, едешь.

А по счетчику цена копеечная. Поездки по центру города – в пределах 10 Дх (=40 рублей). За посадку берется 1,40 Дх, в ночное время (с 20:00) тариф удваивается.
Самая большая сумма, к-ю я заплатил в пти-такси – 20 Дх от ж/д вокзала Танжера до центра медины. И то это по двойному (ночному) тарифу, и на счетчике было 15 Дх, но водитель самолично взял себе 5 Дх «на чай» (вместо сдачи с 20-ки, кивнул – ок), я спорить не стал.

Единственное – не надо ловить такси (вернее, соглашаться на предложения) рядом с какими-нить крупными достопримечательности. Там тупо разводят туристов без всяких счетчиков.
А то вот некоторые люди на awd гордо рассказывают, как они сторговались в такси от мечети Хасана II в Касабланке до отеля – со 150 Дх до 50 Дх. Вроде бы да – в 3 раза цену сбросили.
Но я, пройдя 20 метров и поймав такси на дороге, доехал до своего отеля по счетчику за 10 Дх.
А за 50 Дх можно, наверное, всю Касабланку из конца в конец проехать.

Долгое время я думал, что мне вообще ни разу не попадется таксист, к-й откажется включать счетчик. Один такой, правда, выявился уже на второй день, но там другая ситуация – он сказал, что ехать близко, поэтому я заплачу по минимальному тарифу (приклеены на лобовом стекле) – 7 Дх.
Но по итогу за всё путешествие, все-таки, набралось 3 случая (в силу их дешевизны, ездил я на пти-такси очень много).

В Мекнесе я долго ловил такси до автовокзала, и когда с таким трудом пойманный таксист не включил счетчик, я как-то побоялся ему на это указать – а если он откажется, че мне, выходить и еще полчаса ждать следующую машину? Однако, по итогу поездки водитель, хоть и без счетчика, назвал вполне честную цену.
Второй раз в Марракеше водитель не включил счетчик, я ему об этом сказал, он ответил, что счетчик не нужен, цена будет 20 Дх. И хотя различие со счетчиком было бы в смешные 10 Дх (я только что в обратном направлении приехал), я принципиально сказал ему «стоп», вышел из машины и тут же поймал следующую.
И в третий раз уже в последний день в Касабланке, когда я ехал к ж/д вокзалу на аэроэкспресс, водитель показал, что, мол, тут недалеко, счетчик не нужен. Однако, при расчете, вместо минимального тарифа в 7 Дх, выкатил мне 20 Дх (по счетчику было бы 11-12 Дх). Я дал ему 15 Дх, он стал возмущаться, на что я улыбнулся и сказал, что «нет счетчика, нет денег». Дальше он, естественно, спорить не стал, т.к. привлечение к делу полиции обошлось бы ему куда дороже – за не включение счетчика могут и лицензию отобрать.
Поэтому в случае отказа включать счетчик надо или сразу выходить из машины, или платить ту сумму, к-я «была бы по счетчику» (пары поездок достаточно, чтобы ориентироваться по цене) и слать лесом все возражения. Такси там полно, и поймать их (ну бывают часы пик, как везде) проблемы не составляет.

Кстати, тот самый минимальный тариф действовал, почему-то, не во всех городах. И некоторые поездки на небольшие расстояния (но допустим в гору) у меня были на 4 Дх… 5 Дх…
Бессмысленно вопрошать, кто из наших таксистов сдвинется с места за 20 рублей, даже в самой глубокой российской провинции.
При этом стоимость 1 л хорошего бензина (аналог АИ-95) в Марокко составляет 10 Дх (=40 рублей) – дороже, чем у нас!

Подводя итог – пти-такси это супер!

Городской общественный транспорт.

Есть такой. Городские автобусы. И даже вполне прилично выглядят. И, наверное, очень дешево стоят (LP пишет про 2-3 Дх). Но я ими не пользовался. Зачем, если есть пти-такси???

В Касабланке перерыли весь центр – прокладывают трамвайные пути. А в Рабате трамваи уже ходят. И тоже все из себя «футуристические».

Вот насчет трамваев немного жаль, что не проехал – чисто ради эксперимента.
Из Сале когда возвращался долго наблюдал за трамваями – едут они в Рабат? Чтоб без необходимости изучать маршрут, только мост переехать и выйти на первой остановке. Вроде не едут.
Но когда сел в гранд-такси, параллельно с нами по мосту поехал трамвай…

В Фесе, Мекнесе и Марракеше есть еще такой чисто туристический вид транспорта, как конные экипажи.
Цены у них тоже туристические – 50-100 Дх за полчаса-час.

Я в Мекнесе к находящимся на расстоянии 2 км от центра медины конюшням Мулая Исмаила по привычке потопал пешком. И метров через 500 меня обгоняет конная коляска с туристами. Вот, блин, думаю, не догадался – и новые впечатления бы получил, и пешком по жаре не пришлось бы тащиться.
Назад, к месту стоянки экипажей возвращаться было в лом, решил на обратном пути экипаж взять. Но как-то мы с «кучером» в цене жёстко не сошлись. Мне прогулка (экскурсия) не нужна была, просто проехать из точки А в точку Б, что заняло бы максимум 20 минут. А он оценил это по тарифу «маленькой прогулки» и попросил 60 Дх. Я предложил 40 (в пти-такси такая поездка стоила бы 8-10 Дх), но он твердо стоял на своих 60. Я сказал нет и пошел, думая, что он щас меня остановит и сбросит цену. А он не остановил…

Трамваи ходят Рабат - Сале. Карта с официального сайта.
Французские трамваи Alstom Citadis 302.

Да я перед поездкой то и не знал, что в Марокко есть трамваи. Поэтому не искал инфу про них.
Википедия вон пишет, что в Рабате они появились в 2010 году, а LP у меня редакции 2009 года. И в других "интернетах" тоже не встречал упоминания про трамваи.

А так, судя по схеме движения, очень удобно на них ездить. По сути, лёгкое (наземное) метро.

вообще нет приставал))) есть тоже кус кус )) много вариантов разных но самый правильный это с бараниной)) а в Марокко с долларами лучше ехать?

В ответ на: вообще нет приставал)))

Вооот! Это в корне меняет дело.

В ответ на: а в Марокко с долларами лучше ехать?

Все пишут, что лучше с евро, т.к. Марокко ближе к Испании и Франции. И Марокко больше ориентирована на Европу (в прошлом пытались даже в ЕС вступить).
Но я никаких проблем с долларами не увидел - меняют везде. А рассчитываются всё равно везде в дирхамах.

Отели.

Номерной фонд (бюджетные отели) в основном старый, но в целом всё прилично и чисто. Две простыни и наволочки на подушках были всегда.
Тараканов видел только 2 раза (причем один был уже дохлый).

Немного странным показалось, что комната «with bathroom» не подразумевает наличие там и туалета. Т.е. душ есть, раковина есть, а туалет общий в коридоре.

В некоторых марокканских отелях горячий душ (общий в коридоре) предоставляется за отдельную плату, порядка 10 Дх. Мне такие отели не попались. Был один, где надо было перед походом в душ просить менеджера отеля, чтобы он включил горячую воду (видимо, она подавалась через обогреватель), но эта опция была бесплатной.

Средняя цена бюджетных отелей в Марокко – 100-150 Дх за сингл с душем в номере.
Приятным сюрпризом стало то, что во многих отелях тарифы на номера вывешены на стойке (что исключает возможность мухлежа), и эти цены не отличаются от указанных в LP, хотя прошло уже 3 года. До этого как-то уже привык, что к цене LP (даже только что изданного) надо прибавлять 10-20%.

Недостатка в отелях нет (это не Оман). Но я, как правило, останавливался в отелях из LP. Во-первых, это гарантия некоего качества и заранее известная цена, во-вторых, искать, смотреть и выбирать другие варианты не было времени.

Как всегда, забронировал заранее по эл. почте отель на первую ночь. Но сейчас, помимо этого, еще забронировал риады в Тетуане и Марракеше.

Риады – это бывшие частные дома богатых марокканцев, переделанные под небольшие (5-6 комнат) частные гостиницы уровня 4*. Отличительной особенностью риада является наличие внутреннего двора (куда выходят окна) с садом и, в некоторых случаях, бассейном.
Проживание в риаде недешево (от 500 до… 2000-3000 Дх), но я хотел получить весь спектр впечатлений от страны.
На месте искать риад проблематично, а в популярных риадах места расходятся еще за месяц до заезда. Поэтому я предпочел перестраховаться и забронировать перед поездкой.
В Тетуане выбрал из LP, в Марракеше – по отзыву с awd.

Потом уже понял, что в Тетуане, где я останавливался только на 1 день, смысла селиться в риаде не было. Т.к. по факту получилось (да впрочем и заранее было понятно, что так будет), что я пришел туда, бросил вещи и тут же ушел, целый день шлялся, вернулся поздно вечером, упал на кровать, рано утром встал и уехал. Т.е. «почувствовать» риад у меня при таком режиме шансов не было.

А вот в Марракеше – да, впечатления получил! Марракешский риад, мягко говоря, удивил. Обычно как бывает – на картинке (в инете) всё красочно и прекрасно, а на месте всё оказывается чуть более прозаично. Тут же получилось ровно наоборот – судя по фотке, я представлял себе просто одну средних размеров комнату с большой кроватью. А когда зашел, охренел – комнат было целых две, а кроватей – 3!
И еще одна детская кроватка (зачем она мне? ).
Номер стилизован под Марокко 50-60-х годов – аутентично и красиво. Сад, бассейн, вид с крыши – всё отлично.

И удивительный контраст между беспрерывным городским шумом на улице, и тишиной внутри. Поднимаешься наверх, крыши нет, по идее, шум должен доноситься снизу – нет, ниче не слышно, как будто, город спит. Выходишь тут же на улицу – не фига он не спит, галдёж в самом разгаре.
Поэтому тем, кто, как и я, любит «попробовать всё», советую хотя бы один раз в риаде остановиться.

обычно беру евро и доллары)так удобнее

Я во все неевропейские страны с долларами езжу. Как-то они мне привычнее с давних времен.
А поскольку с какой-то европейской поездки завалялись несколько сотен евро, беру еще их в качестве "нз". Пока ни разу не пригодились.

Банки/обмен денег.

Уже на второй день получил относительно жесткий урок по этой теме. Оказалось, что несмотря на то, что Марокко такая же мусульманская страна, как и Сирия с Йеменом, выходные дни здесь не пятница, а как и у нас – суббота, воскресенье.
И если в субботу с трудом, но можно найти работающий банк (до 12:00), то в воскресенье закрыты абсолютно все банки.

И в этот самый второй день, к-й был воскресеньем, я остался почти без местных денег. В конце концов, все-таки, нашёл Bureau de Change (обменный пункт), к-е работают и в воскресенье. Но лучше перед выходными иметь нормальную сумму денег на эти 2 дня. Т.к. Bureau de Change довольно редки и фиг знает, где их искать.
Впрочем, всегда остается запасной вариант – снять с карточки в банкомате, коих везде полно. Исключение – Мерзуга, там нет ни банков, ни банкоматов! Стоит иметь в виду перед поездкой туда.

Для обмена денег в большинстве случаев просят паспорт. Вранье написано в том же «Вокруг света», что курс единый для всех банков – ниче не единый. Отличается и по банкам, а в Bureau de Change, что логично – самый низкий.

Курс скачет, как и у нас. В первый день я поменял по 8,07, в понедельник увидел в каком-то банке курс 8,14 и в ажиотаже поменял сразу 200 баксов. А на следующий день курс скаканул до 8,30! Ну я поменял еще сотку, но не будешь же сразу всю наличность менять и ходить потом с чемоданом дирхамов. К тому же, мало ли, вдруг доллар и дальше будет расти. Но он упал. И в конце поездки я менял даже по 7,97.

Как уже выше было сказано, с т.з. удобства обмена доллар и евро совершенно равнозначны. Никакого предубеждения к долларам нет, меняют везде и без вопросов (как нам в Иране постоянно говорили: «нууу… доллар уже не тот, падает… евро лучше»).

С «черным валютным рынком» столкнулся только раз. Сказал очередному «помощнику», что отель мне не нужен, я банк ищу. И он притащил меня в палатку к какому-то деду, у к-го можно было деньги поменять. Но дед предложил курс 7,50 и я послал их обоих – и деда, и парня-помощника.

Люди.

Увы, но, за целых 16 дней путешествия пообщаться с местным населением толком так и не удалось. И тому есть две основные причины.

Первая – всё те же пресловутые приставалы. Ввиду их постоянного присутствия и преследования туристов, у обычных людей просто нет шансов подойти и поговорить с иностранцем – грубо говоря, «не пробиться». Тем более, что их попытка, опять же, будет вызывать подозрение, что это очередной развод.
Вторая причина – языковой барьер. Вот села в автобусе из Мерзуги в Бумальн рядом со мной девушка (в «люксовых» автобусах не заморачиваются на тему, что одинокой девушке не полагается сидеть рядом с посторонним мужчиной). И видно было, что она не прочь о чем-нить поговорить, но… Она не знает английский, я не знаю французский и всё ограничилось тем, что она купила мне местную жвачку и сказала, что моя остановка следующая.

Совсем без общения с местными я не остался, конечно. Но, по большому счету, свелось оно к разговорам с менеджерами/хозяевами гостиниц, таксистами и торговцами. Такого, чтобы кто-то подошел на улице или подсел в автобусе (не для того, чтобы денег попросить!) и начал простой нормальный разговор, не было.

Да и в целом показалось, что страна куда более туристическая, чем ранее мной посещенные, поэтому к иностранцам все уже привыкли и как-то по-особому они не воспринимаются.
Впрочем, если что-то спросить, попросить – помогут, покажут, отведут. В этом плане отличий с другими арабскими странами нет.

Если коснуться немного расовой темы, то очень много в Марокко негров. И не арабских мулатов, а именно таких африканских негров, по к-м видно, что они откуда-то из Черной Африки.
И как-то в Тетуане разговорившийся таксист прямо сказал мне, что люди в Марокко хорошие… кроме африканцев – африканцы плохие, не любит он их.
Так что не только у нас в народе блуждают «антииммиграционные настроения»…

В отношении России реакция в рамках обычной вежливости. Да, откликаются «Русия – гуд!». Но при этом понятно, что будь ты из какой-нить Эстонии, тебе бы аналогично говорили «Эстония – гуд!». Такого пиетета и восторга, как в Иране и Сирии, нет.
Первая тройка по популярности тем и вопросов, связанных с Россией – погода («у вас там щас холодно?»), Путин и «Анжи».

Был, правда, один странный товарищ в Фесе, к-й пришел в восторг от одного лишь слова «Русия». Но лучше б его не было.
Т.к., во-первых, ассоциации с нашей страной у него, судя по всему, были из каких-то фильмов (голливудских или может местных) – мафия и большие мужики в длинных кожаных пальто.
Во-вторых, он потом до ночи таскался за мной по отелю и приговаривал «Русия». Я стою у раковины, пардон, сморкаюсь. А он смотрит на меня с каким-то дурацким умилением и повторяет «Русия, Русия!».

Единственное, чем встреча с ним оказалась примечательной, это тем, что он попросил у меня российские монеты в качестве сувенира (показал – сделаю дырку и повешу на шею).
Я в предыдущие поездки постоянно брал нашу мелочь, как раз, чтобы на сувениры раздать. Но во всех странах арабов наши монеты интересовали исключительно с т.з. их практического использования. А сколько это долларов? Меньше доллара?? Не, тогда не надо.
А этот вдруг сам попросил, чему я очень удивился. Самое интересное, что потом (уже не помню при каких обстоятельствах) еще один мужик тоже попросил у меня русских монет – детям на сувениры.

В ответ на: Немного странным показалось, что комната «with bathroom» не подразумевает наличие там и туалета. Т.е. душ есть, раковина есть, а туалет общий в коридоре.

Только покойник не ссыт в рукомойник

фотки зачетные )

Особенно фотка с маленьким байкером! Ультразум себя оправдывает?

Вот, кстати, фотка с байкером единственная из тех, снятая без зума.

А так, конечно, без зума в арабских странах никуда. Если попробовать в упор кого-то фотать, в лучшем случае лицо ладонью закроют. Соответственно, все фотки людей сделаны откуда-то издалека, из укромного места, со стен крепости.

В ответ на: Только покойник не ссыт в рукомойник

До такого я еще не зашел. Пока только голову там мыл.

Я просто как-то не разделил на 2 части свое сообщение. С мотоциклистом понравилась моментом, а про зум был кивок в сторону снимков с людьми - стоят и не подозревают что их снимают. А от моей зеркалки с телевиком шарахаются как от гранатомета!

Так от моей мыльницы тоже шарахаются, если прямо против них встать. Поэтому либо большой зум, как на 1-й и 4-й фотках, либо из "засады", как на 2-й фотке.На 3-й фотке был небольшой зум, поэтому мне чуть "не прилетело".

Вот типичный пример реакции при съемке "в упор". Притом, что я вовсе не их фотал, и все их жесты и возмущение увидел уже только на фотографии.

А кого ты фотал, если кроме них в кадре ничего особенного?

Так это я вырезал их щас из фотки. Они выходят из Мавзолея Мулая Идрисса, к-й я собственно и фотал.
Но шли они сбоку, поэтому я и не обратил на них никакого внимания в тот момент - в оригинале они меньше и на периферии кадра.

Девушки.

Это не в том смысле, что девушки не люди. Просто здесь речь пойдет исключительно об их красоте.
А девушки в Марокко реально (а некоторые даже нереально) красивые! Пожалуй, это первая арабская страна, про к-ю я могу сказать такое.

Собственно для того, чтобы понять, как выглядит примерно половина марокканок, достаточно посмотреть на современных француженок – такая же смесь южно-европейской и арабской крови. Черные волосы, большие глаза. Без длинных носов и грубых черт лица, свойственных прочим арабкам.
Впрочем, вторая половина женского населения остается традиционной арабской.

Одеваются тоже по-разному. Поголовной исламизации (в плане платков) нет. Причем не только у молодёжи. Полно и взрослых женщин одетых не в мусульманскую абайю.
Видно, что в этом плане имеется свобода определения – кто хочет, носит, кто не хочет, не носит. Многие ходят в обычной европейской одежде, с неярко выраженной сексуальностью. Понятно, что зависимость тут прямо пропорциональна размеру города, и его интегрированности с Европой.

P.S. Нижеприведенные фотки не следует рассматривать, как доказательство красоты марокканок. По понятным причинам девушек я там специально не фотал, тем более, с близкого расстояния.
Соответственно, это всего лишь «случайные» фотки, откуда девушки «вырезаны» скорее для предоставления общего спектра, т.к. «случайно» много красивых в кадр попасть не могло.

Коты.

Без них в арабских странах никуда. Коты здесь другие, нежели на Ближнем Востоке. Они больше похоже на наших, как это ни странно звучит, сибирских кошек.
Помню в Ливане местные коты меня поразили тем, что все, как один, были худые, поджарые и с такими злобными («пиратскими») рожами, что прям опасаешься – того и гляди располосует ногу.

В Марокко же коты пушистые, толстые, ласковые и, в основном, спокойные. Если просят еду, то не как в Ливане – злобно сверкая глазами рядом с твоим стулом, а жалобно помявкивая.

Ну а самые замечательные коты, конечно же, в Эс-Сувейре. Вот там просто сплошная кошачья сиеста – упитанные, довольные жизнью коты, мирно дрыхнут на солнце. Бегать, просить еду? Зачем? Если рыбаки там бросают рыбу даже чайкам, котам всяко хватит на пропитание.

Это всё, что я хотел сказать о Вьетнаме Марокко в общем. Далее - описание маршрута.

Давай ещё котэ!

Еще котов? Легко!

1-й день. 1 октября. Москва – Лондон – Касабланка.

Лондон-Касабланка.

Самолет у BMI нормальный. Позабавило, что отсутствует 13-й ряд.Не знаю, на всех это рейсах, или только на каких-то отдельных – я заметил на рейсе Лондон-Касабланка.

А вот с питанием какая-то дискриминация. На рейсе Москва-Лондон питание полноценное – салат, горячее, десерт, напитки, кофе/чай. А на рейсе в/из Касабланки только один горячий сэндвич и шоколадный батончик а-ля «Твикс» (напитки и кофе/чай тоже есть).
При этом лететь до Касабланки тоже немало – 3 часа.

При прохождении транзитной зоны в Хитроу (британской визы у меня не было, конечно) проблем не возникло.