Аргентина - Чили, октябрь-ноябрь 2011. От ледников к пустыне.

17.10.2011
Заметка первая, бразильская.

Исповедь недобравшегося путешественника и зеленые макароны.

...А началось все так удачно! Рейс Новосибирск-Москва прошел легко, непринужденно и без задержек. Время в столице пролетело тоже незаметно, за приятным общением с дорогими моему сердцу друзьями, бесплатным вай-фаем в Домодедово и прочими мелкими и крупными радостями путешественника.

Легкие приключения начались на рейсе Москва-Доха, когда стали разносить обед. Тут надо отметить, что при покупке билета в июле я решила выпендриться и выбрала заказное меню. Какое именно, хоть убейте, не помню. Да я и не старалась запомнить - интуиция подсказывала, что все равно не принесут. Обманула, зараза Стюардесса взглянула на меня как-то ехидно, развернула некую мятую бумажку и поинтересовалась: "Are you miss Polina?".

Угу, yes, I am. В общем, пока все нормальные цивилизованные люди уплетали ароматную курочку с салатом, я жрала горку каких-то подозрительных ядовито-зеленых макарон с куском несоленой пареной рыбы. И назывался мой выбор "BLML". ML - это, очевидно, meal, А вот что-такое BL - боюсь даже предположить, фантазия уходит в какие-то малоцензурные дебриК основному блюду прилагалась странная запаянная емкость с пометкой "Первоэлемент". Элемент, к счастью, оказался обыкновенной водой. Уж выбрала так выбралаГлавное, оригинально!

До столицы Катара добрались за пять часов. Оказалось, что в Дохе нет транзиной зоны как таковой. И это радовало - мы сразу попали прямо к выходам на посадку, а заодно и к немаленькому Дьюти-Фри и прочим благам. Немного побродили по тем самым благам и стали располагаться на ночлег. Марина по-маргинальному расстелила коврик прямо на полу и тут же ушла в объятия Морфея, Олег устроился на креслах, а Татьяна удачно набрела на сомнительную "Quit room", где на шезлонгах полулежа располагались сонные тела разных национальностей, да и присоединилась к ним. Я немного покарячилась в зале ожидания в позе буквы "зю", а потом тоже отправилась в спальню составлять Тане компанию - там было не так слышно противную тетеньку, объявляющую рейсы.

Так, можно сказать, и пролетели 8 часов ожидания. Ягодки ждали впереди - рейс Доха - Буэнос-Айрес с посадкой в Сан Пауло, общей длительностью 18 часов. Надо признать, время я провела весьма приятно - каждое кресло было оснащено индивидуальным экраном с кучей фильмов и игрушек (правда, на русском языке там ничего не было). Полет омрачили только всё те же зеленые макароны - оказывается, я заказала их на все рейсы, включая обратную дорогу о_О... придется оставить пачку доширака и заваривать втихушку

А вот основные и неожиданные приключения начались во время стоянки в Сан-Пауло. Сообщение пилота, произнесенное на английском, вызвало смутное беспокойство, а на испанском окончательно нас утвердило в подозрениях - рейс задерживают в связи с погодными условиями. В аэропорту милая девушка пояснила, что погодные условия - это на самом деле извержеие чилийского вулкана Пуэуйэ, который еще в июне вызвал авиационный коллапс в Южной Америке, а сейчас вздумал проснуться вновь... Надо отдать должное авиакомпании Qatar Airways - нас отвезли в очень-очень неплохой отель, обеспечили едой и всеми удобствами - правда, время вылета пока не говорят.

В нем, то есть в отеле, мы в данный момент и находимся.
Плотно позавтракали в столовой, там же стырили хороший крупный и сочный манго. Пытаюсь объясняться с местными по-испански, но, однако, португальский им роднее, он тут основной как-никак. Поэтому во время моих сомнительных испанских высказываний на меня смотрят, хлопая глазами, потом восклицают аналог нашего "Ааа!" и по отдельным словам угадывают смысл - как-то так. Сделала жалкую попытку прогуляться рядом с отелем, но не обнаружила ничего, кроме промзоны, шоссе и нескольких пальм.

В общем, здравствуй, Бразилия, "где много диких обезьян" (с)

P.S. А за отелем, кстати, при более внимательном рассмотернии обнаружились:
- стая нехилого размера стервятников;
- озеро со здоровыми рыбами-самоубийцами;
- термитники, хозяева которых весьма чувствительно кусаются (Марину цапнули за палец);
- скелет непонятной твари с длинными задними ногами;
очень узики ребрами и приличными зубами;
- военная часть. Скорее всего, вертолетная

20.10.2011
Заметка вторая, простите, бомжовская.

Дорожные мытарства.

Я снова с вами
Вместо приветствия сообщу два факта. Во-первых, до Буэноса, и уже почти до Калафате мы добрались. Не без приключений, но все же! Во-вторых, признаюсь: я была аргентинским бомжом. Начинающим и вообще неопытным, но именно им. А как иначе можно назвать человека, живущего на автовокзале Буэнос-Айреса?!

Теперь по порядку.
Наш рейс из Сан-Пауло задержали ровно на сутки, в итоге в ночь с 17-го а 18е октября мы прибыли в столицу Аргентины, потеряв таким образом не только кучу времени и сил, но и билеты до Калафате. Авиакомпания предложила переслать нас в по одному ближайшими рейсами, да и то если будут отказные места. Не устроило. Поэтому сразу по прилету мы с Олегом уставились в ноутбуки, лихорадочно пытаясь найти хоть что-то - самолеты, автобус, попутных ишаков - лишь бы продвинуться дальше по маршруту. Увы, самолеты были полны под завязку, а ишаки не кормлены. Остался последний вариант - автобус. Им и пришлось воспользоваться.

Взяли билеты и перебазировались на автовокзал в районе Ретиро. Разбили там лагерь - коврики, еда, подушки, спальные мешки - все как положено! Разве только палатку и не поставили. Там и переночевали, мало чем отличаясь от бомжей, спящих в изобилии вокруг автовокзала. Правда, у них условия были чуть получше - матрасики из мягкого поролона и теплые лоскутные одеяльца.

Через несколько часов пребывания я уже на автомате называла автовокзал "отелем". Хорошо, что хоть не домом родным

Кое-как поспав, день посвятили прогулке по Буэнос-Айресу, но об этом, если позволите - в следующей заметке. Я тут нелегально сижу на автовокзале (очередном) города Рио Галлегос, ваыдавая себя за клиента ресторана, и время, увы, ограничено.

Так что - до связи!

21.10.2011
Заметка третья, урбанистическо-лингвистическая

Буэнос-Айрес - небоскребы, церкви и черепахи.

Как и обещала, немного личных впечатлений о Буэносе.
"Хороший воздух" - так переводится название этого города. Не знаю, насколько он хорош, этот воздух, но впечатление город оставил двоякое.
Поначалу он мне не понравился. Никак. Привычные по крупным российским городам толпы народа, метро, автобусы, светофоры и прочие весьма безликие стандартные элементы урбанической культуры. В принципе, я прекрасно отдавала себе отчет в том, что от относительно нового города, да еще и столичного, чего-то большего ждать глупо.
Довольно резвым шагом мы направились от автовокзала в район Реколета. И вот тут обнаружилось место, достойное особого внимания - как ни странно, кладбище. Здесь гробы не предают земле, а эффектно располагают штабелями в монументальных склепах, один другого дур... вычурнее. При этом родственники каждого усопшего, соблюдая общий архитекрурный стиль, явно пытаются утереть нос соседям - у кого могила круче. Поэтому на кладбище громоздятся скульптуры от фигур богов до дам с собачками, мраморные плиты и мталлические кружева, и вокруг всего этого трагично-комического ансамбля бродят на удивление огромные котяры. Весьма драные.
В общем, кто будет в Буэнос-Айресе - кладбище посетить рекомендую. Не знаю, понравится или нет, но впечатлит однозначно.

Далее.
Центр. Тут сказать особо нечего. Похож на центр Москвы, например. Широченные улицы, одна из которых - улица 9-го июля - является самой широкой в мире и превосходит по ширине даже парижские Елисейские поля. Но! Если немножко пройтись по шумным поспектам и свернуть на тихие улочки с колониальной архитектурой, то можно увидеть если не жемчужины, но любопытные образчики той самой архитектуры - невысокие каменные дома в зелени, булыжные мостовые, антикварные лавки, небольшие католические церковки, похожие на те, которые мы привыкли видеть в голливудских фильмах - длинные скамьи и торжественные в меру вычурные витражи.

Еще прогулялись по району Пуэрто-Мадеро, где в доках на реке Риачуэло стоят старинные парусники, современные теплоходы и огромное количество частных парусных яхт, явно предназначенных для океанских прогулок. Здесь же возвышаются небоскребы, которые, в отличие от новосибирских, смотрятся очень даже гармонично. Хотя, вроде бы, те же материалы - синее стекло и бетон. Видимо, душа другая... Кстати, в Пуэрто-Мадеро мы нашли наконец бесплатный вай-фай и смогли купить недостающие автобусные билеты.

Надо сказать, устали мы за время данной прогулки неслабо. Ноги букально отваливались. Еще бы, почти двадцать километров намотали на своих двоих! Вечером нас (скорее, меня) ожидало еще одно небольше приключение - поход на рынок за продуктами. Прекрасная возможность испытать свой испанский в "боевом режиме". Это был цирк! Это надо было видеть и слышать - мои корявые "Vino rojo!!! No... Otro vino rojo!!! No, negro... тьфу, blanco! Y este queso, por favor... Ууу, блин...". Продавщица смеялась, но подавала требуемое, спутники тихо хихикали, однако в итоге сказали: "Ты растешь в наших глазах!" Буду надеяться, что иронии в этом высказывании было не больше девяноста процетовКак ни странно, купили почти то, что планировали... с некоторыми незначительными отклонениями, но они не в счет

Вот такая выдалась прогулка. А вечером, у 19.00, мы наконец сели в автобус, чтобы с пересадкой в Рио Голлегосе добраться до Эль Калафате.

А Буэнос-Айрес... Знайте, и меня, и Татьяну, не покидало ощущение, что мы гуляем по крупному европейскому городу. Пока не увидели группу черепах, греющихся на ржавом боку полузатопленного в Риачуэло судна. Они лежали, похожие на круглые каменные лепешки, неподвижные и экзотические, как и положено в Южной Америке.

21.10.2011
Заметка четвертая. Ветренно-интернациональная

Безрадостные пейзажи Патагонии

Интернет в Аргентине - дело случая. Сегодня вот ночуем в хостеле, следовательно, Интернет есть. И легально! Поэтому сразу и сегодняшний день опишу... Раз уж дорвалась

Итак, про многочасовой переезд на автобусе писать смысла особого нет - ехали, блин, и ехали. Вполне комфортно, кстати. Вот только в душ хотелось неудержимо, но что поделать - такова доля туриста. Пейзажи за окнами тянулись совершенно одинаковые и весьма безрадостные - ровные, как стол, прерии. Возникало ощущение, что Создатель поленился моделировать объекты и рельеф и заполнил местность несложной текстурой - расчитывал, видимо, что не все игроки сюда доберутся... А мы добрались! Вечером накануне приезда экипаж автобуса развлек нас игрой в лото. Приз достался не нам, а полному кудрявому аргентинцу, сидящему впереди меня - бутылка вина. Зато какая получилась практика восприятия на слух испанских числительных!

К обеду добрались-таки в Калафате, на три дня позже, чем полагалось по первоначальному плану. И тут началось самое интересное. Во-первых, выяснилось, что переночевать в палатке нет никакой возможности, ибо дул такой ветер, что снес бы нас к черту вместе с палаткой куда-нибудь на ледники, находящиеся рядом в изобилии. Во-вторых, нужно искать прокатную контору, где мы планировали арендовать машину, да просрочили срок начала аренды на из-за того деб... эмм... прекрасного вулкана.

...Елки-палки, кажется, я за все время посещения занятий с благообразной пожилой преподавательницей Фридой Моисеевной не говорила на своем корявом испанском столько, сколько за этот день!
Оказалось, что я умею спрашивать дорогу и даже в большинстве случаев понимать ответ. Еще умею заказывать номера в отеле, спрашивать время и еще кучу всяких полезных фишек. Правда, услыша нестандартный ответ, намертво зависаю и в особо тяжелых случаях перехожу на инглиш...

Но вернемся к нашим баранам.

Прокатную контору мы нашли довольно быстро, и получили от хозяина, дона Луиса, ключи от маленького Фиата, неуловимо напоминающего о родине. Поехали.

В общем, Патагония - это ветер. ОЧЕНЬ сильный ветер. И еще кристально-бирюзовые озера с льдинами и камнями, снежные наносы на скалах, бескрайние желто-коричневые пространства и стада коров и оленей в долинах. Все это потрясающе красиво и даже душещипательно, и ветер, зараза, добавляет колорита, но вынуждает сокращать время, проводимое вне автомобиля.

Ближе к вечеру мы прибыли в поселок Шальтен, от которого начинаются тропы на патагонские ледники. Тут мы окончательно оставили мысль о кемпинге и отправились на поиски недорого хостела. Поселок на удивление пустой и туманный, моросил (и сейчас моросит) мелкий дождик, прохожих и машин - минимум. Стали тыкаться в дома, как котята, надеясь набрести хоть на какой-нибудь недорогой ночлег. Методом тыка нашли школу, детсад, несколько хлебных магазинов и ремонтную мастерскую. Отель не нашли. Провели небольшой опрос местного населения на тему наличия хостелов и цен на них, умудрились поговорить на испанском с француженкой и португалкой, которые по-испански не говорили. То-то я еще удивлялась - чегой-это они меня не понимают, я же строю такую грамматически правильную фразу! Кружили так по поселку добрых пару часов, пока не отыскали турбюро, которое быстро подобрало вариант - хостел "Condor de los Andes", в коем мы в данный момент и находимся.

Надо сказать, хостел - это особая атмосфера путешествий и коммунизма. Тут в столовой тусуется заблудший народ самых разных национальностей, и готовят на общей плите. Справа за столиком группа, кажется, итальянок распивает вино, еще два очень небритых молодых человека изучают карту на стене, на кухне кто-то гремит посудой, а в уголочке под светом лампы устроилась русская туристка с ноутбуком - я. Этакий перевалочный пункт для кочующих по миру душ...

...За сим, наверное, попрощаюсь на неопределенный срок и пойду спать - вон какую длинную заметку накатала! Кто знает, когда еще до благ цивилизаций в виде Интернета доберусь... но надеюсь, что скоро. А завтра отправляемся на ледники.

24.10.11
Заметка пятая, почти антарктическая

"Антарктида-Антарктида, холодна ты даже с виду..." (с)

Не поверите - я приняла ванну! И даже надела пижаму, и вообще чувствую себя на удивление по-домашнему. А еще сегодня мы окончательно (надеемся) вышли на первоначально запланированный маршрут, без изменений и сокращений. Сюрпризы могут подкинуть только пограничники на переходах между Аргентиной и Чили, но пока об этом думать особо не хотим...

Так вот.
Переночевав в хостеле "Condor de los Andes", мы собрали вещи и отправились смотреть ледник Viedma, находящийся на одноименном озере. На кораблике - хорошем таком, с нижней теплой палубой и открытой верхней. Как viedma переводится с испанского (и переводится ли вообще как-то) мы так и не нашли, полезли в Интернет и устыдились своей безграмотности - оказывается, озеро и ледник названы в честь исследователя Франциско де Вьедма. Но, блин, созвучное русское "ведьма" подходит к этому леднику как нельзя лучше! Ледник - это такая здоровенная снежная хреновина, метров 60 высотой и пять километров шириной, выходящая в озеро с кучей настоящих айсбергов. С ледника дует такой ветер, что стоять на верхней палубе нет никакой возможности - только чуть-чуть и крепко вцепившись в перила. Мы попробовали, получили в физиономии по заряду колючей снежной пыли, насквозь промокли от брызг и пошли вниз - пить чайНо красивый же, зараза, этот "ведьма"! Белая огромная масса на красно-коричневом фоне, горы, бирюзовое озеро и синие айсберги.

В общем, после этого я решила, что в Антарктиду не поеду, наверное - раз уж даже рядом с этим маленьким кусочком Антарктики так холодно и ветренно, то что же делается на самом материке?

Еще мы скатались на прогулку в горы и посмотрели суровую северную... тьфу, южную! красоту Анд. Ну что сказать... Красиво, суровоПытались рассмотреть пик Фитц Рой, очень популярный у альпинистов, но он был скрыт в тумане по самую маковку. Показался нам чуть-чуть только при выезде из Шальтена.

Из Шальтена вернулись в Калафате и стали опять искать ночлег. Цены приятно удивили - уже за 20 песо нам был предложен мелкий бомжатник, а в Шальтене 60 были самой низкой ценой. Бомжатник мы не выбрали, конечно, остановились в соседнем хостеле - "San Pedro" за 25. Очень веселое место с веселым хозяином Мартином, напоминающее студенческую общагуПосидели с вином, научили Мартина русскому слову "шикарно" (другим, более эмоциональным словам, учить не стали).

Утром скатались еще на один ледник - Перито Морено. Тоже красивый и какой-то более дружелюбный, хотя не такой большой. А вечером махнули на автобусе дальше по маршруту - в Барилоче. Доехали мы хорошо, вот только Марина организовала себе приключение - решила сбегать в вокзальный туалет на короткой стоянке...
- Где сеньора? - спросил автобусный стюард, считая пассажиров
- В туалете, возможно. - ответила Таня, имея в виду автобусный санузел...

Через пару минут стало ясно, что сеньора в туалете, да и вообще в автобусе отсутствует. Пока мы паниковали и поднимали на уши экипаж, Марина успела пробежаться метров сто за автобусом, поймать попутку с местными ребятам ии лихо нас обогнать. Вернулась она на свое место с большими глазами и обещанием тоже куда-нибудь уехать без нас

Приехали часа так три назад. Обнаружилось, что наш заказанный заранее номер - это двухэтажные аппараменты с камином, двумя спальнями, двумя туалетами, ванной и залом с кухней. Смотритель - дон Карлос, общительный, пахнет перегаромИ весь этот праздник по 60 песо на всех! Или 60 долларов... никто не помнитНу да не важно - тут хорошо, и ладно!

27.10.11
Заметка шестая, истинно туристическая

Не судите строго - я тут местного чилийского винца выпила, мысли и пальцы на клавиатуре немного путаются, но все же я попытаюсь рассказать о приключениях прошедших дней.

Итак, после завтрака в наших аппартаментах в Барилоче мы отправились за арендованной машиной - Фольксвагеном Гольф. Прошли по улочкам Барилоче, напоминающим альпийские городки, полюбовались на старинный собор и сдержанную аргентинскую архитектуру. Машину нам передал очень колоритный бородатый сеньор Хулио. Правда, последняя буковка названия отвалилась, и Гольф чудесным образом превратился в Голь. Видимо, перекатную - на колесах же! Там, в офисе сеньора Хулио, мне пришлось впервые поговорить на испанском по телефону. Оказалось, что это не очень страшно и не сильно больно

Фольксваген Голь, управляемый Олегом, лихо свозил нас к горе Тронадор - бывшему вулкану, около которого образовался черный ледник. Черным он стал по весьма прозаической причине - от грязи. То есть да, от минеральных отложений, конечно... да... И пока гуляющие неподалеку иностранные туристы восищались невероятно грязным снегом, мы, глядя на все это великолепие с потемневшими айсбергами, с тихой настольгией вспоминали новоисбирскую весну... Еще неподалеку от базового лагеря Тронадора мы обнаружили перегороженную тропинку с надписью "Garganto de Diablo. Prohibido pasar" - "Глобка дьявола. Вход запрещен". Но мы сходили, конечноВ глотке дьявола самого дьявола не обнаружилось, зато нашлась разрушенная каменая лестница (видимо, из-за этого скромного разрушения и запретили проход), довольно много снега и несколько небольших водопадов.

Пообедали на солнечной полянке около какого-то кемпинга, с перкрасным видом на жандармерию в окружении табуна лошадей и среди удивительно красивых, но удивительно горластых птичек.

Далее пришло время искать место для ночлега. Почти единодушно (почти, да...) решили, что пришло время воспользоваться палатками - не зря же их через половину земного шара тащили и забиваем ими половину багажника! Ок, палатки так палатки... Ищем кемпинг. Нашли. Вплоне симпатичный, под названием "Los Cohiues", охарняемый двумя нечесанными собаками и хозяином Себастьяном.
Себстьян, кстати, удивительно четко говорит по-испански - понятно буквально каждое слово. Видимо, знает, с какими чайниками имеет дело

Вообще местный испанский - это особая тема. Я никак не могу привыкнуть к тому, что сочетание "LL", произносимое в классическом языке примерно как "льй", здесь звучит как "жь", и то и "щщщ", а "S" некоторые извращенные граждане вообще произносят как "х"... Мда. Это не считая многих других приятных и не очень мелочей...

Ну да ладно. В общем, палатки мы поставили, сгоняли в соседнее... эмм... сельпо за вином (это уже становится доброй традицией), поужинали, да отправились на ночлег. Уснула я хорошо, уютно завернувшись в спальный мешок - видимо, вино поспособствовало. Проснулась часа через два, почувствовав, что превразщаюсь в ледышку, ног не чувствую и дышать боюсь - воздух очень холодый. Так я ворочалась почти до самого утра, вспоминая, кто именно предложил ночевать в палатках и каким именно местом при этом думал. И о том, что неплохо бы тому генератору идей в то самое место палатку бы и засунутьИ тихо подслушивала, как в соседней палатке в это же время Марина высказывала Олегу мысли по поводу того, что в гробу она эту палатку видалаНемного лучше стало, когда я догадалась обмотать ноги курткой - уснуть все же удалось.

Утром мы обнаружили на улице свжую снежную порошу и тот факт, что кроме нас, четверых отчаянных русских, в палатке никто не спал - все ушли под крышу.

Вот такая, блин, туристическая романтика... Дальше решили ночевать в хостелах

А еще дальше был переезд в Чили! Но об этом в следующей заметке, если позволите.

27.10.11
Заметка седьмая, чилийская

Итак, про переезд на территорию Чили.
Самим пока не верится, но все прошло без сучка и задоринки! Таможенники на границе не нашли даже наш провозимый контрабандой сыр и не менее контрабандную колбасу. Дело в том, что эти продукты питания к ввозу в Чили запрещены. Но мы, узнав об этом только на посту, засунули их подальше под сидения, прикрыли сверху чипсами и стали мило улыбаться пограничникам. Те же деловито перерыли мою сумку с, пардон, трусами и шампунями, потом танин рюкзак, обнаружили там Чмыря (плюшевого зверя неизвестного науке вида), и, видимо, впечатлившись большими грустными глазами оного, досмотр завершили.

Теперь главное, чтобы обратно в Аргентину пустили... А то у этих товарищей бывает своеобразное видение визового режима, судя по отзывам бывалых... ну да ладно, поживем - увидим.

Кстати, небезызвестный и уже основательно подгадивший нам вулкан Пуйэуэ снова о себе напомнил - именно в его владения мы и въехали. Надо сказать, пепла он наделал большую кучу! Причем почему-то в основном на аргентинской территории. Тут, перед поганпереходом и немного за ним, пеплом покрыто все - деревья, машины, дома, снег на вешинах гор, да и вообще весь пейзаж абсолютно серый, только очертания леса и деревень смутно угадываются. Окно машины страшно приоткрывать, не смотря на жару - салон сразу наполняется пеплом. Зато стоит только въехать в Чили, как почи сразу появляется свежесть и зелень, краски становятся на удивления яркими, небо голубым, а коровы в окрестных стадах - ярко-рыжими. Буквально через пару километров от границы мы с аппетитом сожрали нашу контрабанду под ноль - очень уж голодными были.

Вообще в первый вечер мы хотели махнуть прямо до прибрежного Пуэрто-Монта, но усталость дала о себе знать - набрели на маленький городок Пуэрто-Октай, нашли там домики в аренду - "caba?as" - и решили остановиться на ночлег. Пуэрто-Октай - тихий и провинциальный городишко, с одно- и двухэтажными домиками, аскетичным собором из дешевых материалов и старинным католическим кладбищем. Народ на улицах удивительно "индеистый" - все невысокого роста, с черными волосами, крупными носами, и хитрые. Здания обшиты досточками, напоминающими чешую - где-то крашеными, а где-то натурально-коричневыми. А интерьер нашего жилища до боли напомнил мне дом прабабушки Клавы из Костромской области - скрипучая резная мебель, кружевная скатерь, цветастые диваны и Библия на полке - правда, латиноамериканская. Хозяева помогли нам затопить печку, и мы поужинали под треск дров...

А утром, часов в девять, направились дальше - на побережье Тихого океана. По пути посмотрели вулкан Осорно. Красивый, белый - добавить нечего. На вулкане есть подъемники для горнолыжников, которых в этот сезон, то есть весной, довольно мало. Еще встретили живописное стадо домашних лам. Подпускают они довольно близко, но вот погладить себя не дают - шипят и укоризненно смотрят. Лезть к ним насильно не стали - говорят, эти родственники верблюдов здорово плюются.

До Пуэрто-Монта добрались часов в одиннадцать дня, и зависли там, надо сказать, надолго. Во-первых, город большой, но при этом колоритный. Все домики разноцветные, очень чилийские, увешанные плакатами на испанском. На улицах продают фрукты и странные кактусовые палки. Во-вторых, в городе обнаружился отличный рынок и изделиями ручной работы и россыпью разнообразных морепродуктов. Я купила двух вязаных кукол - таких страшненьких, что просто прелестьИ еще... еще... решилась осуществить свою давнюю мечту и приобрела килограмм устриц - не мороженых, как в новосибирском Ашане, а самых настоящих, живых.

К вечеру вспоминили, что пора бы все-таки следовать плану и на пароме перебрались на остров Чилоэ, в город Анкуд. Нашли, как обычно ночлег, и попробовали-таки мое приобретениеПравда, сначала мы с устрицами долго ковырялись, не понимая, с какой стороны к ним подобраться. Наши мучения заметил хозяин хостела, сеньор Доминго, отобрал у нас несчастных моллюсков, простучал их ножом, проверяя, годны ли они в пищу, удивительно быстро вскрыл, вырезал мякоть и обильно полил лимонным соком. Вот так - ловкость рук и никакого мошенничества!

Вот. Устрицы понравились, местное вино, купленное по дороге, очень хорошо пошло. Так что - спать пораЗавтра планируем кататься по острову - смотреть пингвинов, морских котиков и старинные испанские форты.

29.10.11
Заметка восьмая, островная и львиная

Немного о родине брухос, львов и пингвинов

Начну с короткой историческо-мифологической справки. Итак, Чилоэ - это последний оплот испанцев в Чили, где они капитулировали перед местным населением лишь в 1826-м году. Остров - уникальная территория, коренные жители которой считают себя не чилийцами, а чилойцами. Еще здесь, согласно легендам, живут брухос - ведьмы, мешающие островитянам вести жизнь, достойную христианина. Подтверждаю - живут. Правда. К сожалению.

Переночевав в Анкуде и попрощавшись с услужливым (иногда даже не в меру) сеньором Доминго, мы двинулись изучать остров. Доехали до бухты Пуниуиль, где сплавали на моторной лодке к мелким островкам чилийского архиелага - в гости к пингвинам, морским гусям, выдрам и котикам. Островки в бухте маленькие и каменистые, пингвины на них тусуются организованными группками, по очереди ловко прыгая в воду за рыбой и забавно вылезая на берег враскорячку. Неподалеку от пингвиньих семей располагаются стайки морских гусей и пеликанов.
Блуждая среди островков, мы заметили также и выдр, то вальяжно плавающих на спине всеми четырьмя конечностями кверху, то лихо ныряющих на глубину. Еще на одной скале обнаружили живописную пару отдыхающих морских котиков. При нашем приближении они возмущенно подняли головы, заворчали и поползли подальше на камни.

Над всей этой птиче-звериной вакханалией летали очень крикливые чайки. Местные говорят - гавайские.

Дальше мы отправились изучать островные городки. Их можно пересчитать по пальцам одной руки - собственно, Анкуд, где мы уже побывали, Кастро, да Кельон. В тот день доехали до Кастро, посмотрели центральную площадь с классическим названием - Plaza de armas - площадь Оружия. Такие площади есть во всех латиноамериканский городах - прямо как у нас площадь Ленина. Немного отъехав от Кастро, обнаружили, что уже вечереет, ну и опять стали искать ночлег.

Остановились мы в домике сеньоры Luz Vera Alvares. Пожилой чилойки, живущей в одиночестве в небольшой деревне. Вечерком съездили погулять на берег океана, набрали камушков и ракушек, а когда стемнело, сели пробовать местный ликер De Oro, пригласив к столу и бабушку Свету (Luz по-испански - "свет"). Ух, и изверги же мои спутники!Как можно было заставлять нетрезвого человека (меня то есть) говорить на испанском на свободные темы? Кажется, к концу трапезы я окончательно перепутала все формы неправильных глаголов и прочие герундии, и вообще выглядела косноязычной дубиной...
А утром отправились на самый юг острова - в Кельон.

Пожалуй, сам город описывать не буду. Напишу общее впечатление об острове. Это удивительно гиблое и малообитаемое место, где пейзажи смутно напоминают сибирские (если, конечно, не считать папоротников небывалых размеров), дожди идут ежедневно, а сам остров практически не видно с континента, так как он почти всегда укрыт плотным слоем тумана. Города на острове маленькие и странные, состоящие из чешуйчатых деревянных домишек и зловещих церквей, построенных из досок без использования гвоздей. И, кажется, я верю и в таинственный мифический парусник "Калеуче", заманивающий заблудившиеся в тумане суда прямо на скалы, и в ведьму Фьюру, живущую вместе с гномом Трауко в чилойских лесах, и особенно - в злых брухос. Последние (или одна из них) нам особо подгадили. Не иначе, как в результате их происков, во-первых, у меня в рюкзаке пролилась полная бутылка шампуня, уделав ароматной склизкой массой все, что там было. Радует то, что теперь мой рюкзак наполнен силой и белксом Фруктис от корней до кончиков... Во-вторых... Не, о плохом не буду писать. Скажу лишь, что для индейцев и чилойцев мы прежде всего - гринго, наивные и богатые. И доверять никому нельзя.

Исследовав остров, мы вернулись на пароме обратно на континент. Махнули сразу до города Вальдивия. Надо сказать, я очень удивлена, что про этот город так мало написано в путеводителях! Буквально страничка - и все. А ведь тут есть потрясающе красивый собор и мощеная булыжником улица Либертад, на которой местные музыканты играют чилийскую музыку. А главное - здесь есть морские львы!

Кажется, сачала я увидела на набережной груду камней... Но потом один из "камней", лежащий на расстоянии вытянутой руки, поднял огромную ласту и стал лениво и совершенно неприлично чесать, пардон, филейную часть. Остальные тоже зашевелились и заворчали. Они лежат прямо на пирсе, очень вальяжно и невоспитанно. Разжиревшие, как огромные кабачки - местные торговцы с рынка подкармливают их рыбой. Львы изредка рычат, моргают, переваливаются с боку на бок и вообще воплощают собой лень и обжорство. Даже маленькие. Иногда они плюхаются в воду, подталикивая друг друга ластами, но почти сразу возвращаются на деревянную лежанку. Зевают, фыркают, чешутся... Ждут, наверное, когда откроется рыбный рынок. В общем, хочу к ним. Тоже немного повоплощать лень и обжорство. Но не возьмут же

3.11.11
Заметка девятая, горно-бордельная

Легкое знакомство с разноцветными горами, гуанако и местной эротической индустрией

Так, на чем я остановилась?..
Ага, Вальдивия.

Вроде и уехали из нее уже так давно, что кажется - вечность прошла (хотя на самом деле - всего два дня). А все равно вспоминаем!
Вы бы видели, как утром морские львы спрыгивают с пирса и отправляются "на работу" - клянчить и воровать рыбные отходы на местном рынке! Залезают прямо на платформы для разгрузки товара, откуда их гоняет веслом плавающая рядом на лодке бабушка. Еще там собирается огромная тусовка морских птиц, от чаек до пеликанов и каких-то крупных падальщиков, которых мы сначала по неопытности приняли на кондоров, но потом сверили с картинкой - не они. Все это хлопает крыльями, дерется, горлопанит и требует, простите, халявной жратвы.
Еще в Вальдивии есть старые испанские форты. Увы, сохранились они не очень хорошо - большинство строений разрушено землетрясениями. А когда-то они были самыми мощными во всей Америке! Сейчас там видно лишь стены, остатки зданий, да цепь ржавых пушек, нацеленных на океан, с которого уже никогда не придут величественные парусники...

Собственно, после Вальдивии мы отправились уже через границу обратно в Барилоче - сдавать машину, да переезжать в Мендозу. Доехали лишь к вечеру - очень уж долго пришлось проходить чилийско-аргентинскую таможню. Вообще было ощущение, что все население Чили решило переехать в Аргентину - столько было семей в очереди, многие с детьми. Может, это вулкан виноват? Говорят, где-то в районе Чайтена опять начал извергаться... Эх, путешествуя по этой стране, я все больше понимаю поговорку "жить как на вулкане"! Их тут, пардон, как собак нерезаных - и больших, и маленьких. По пути к границе мы посмотрели еще и Вильярику, из кратера которой тянулась струйка дыма, что не мешало лихим лыжникам покорять склоны.

От Барилоче до Мендозы добрались, как всегда, на междогороднем автобусе, и уже на автовокзале нам передали заказанную заранее машну - на этот раз милый небольшой Шевроле, душераздирающе крякнувший от наших огромных сумок.
Ой, знал бы этот автомобиль и его хозяева, где мы собираемся его гонять! Где-то на просторах Интернета Олег вычитал про "очень интересную и своеобразную дорогу" от Мендозы до чилийской границы. Дорога, действительно, интересная и своеобразнаяГоловокружительный серпантин среди гор, огромного количества кактуосв и камней. На андских склонах пасутся стада гуанако. Близко они к себе не подпускают, но рассмотреть их удалось неплохо. Нашли даже одного, извиняюсь, съеденного - шкурка да кости, раскиданные в разные стороны... Горы тут потрясающих цветов - от сиреневого до изумрудно-зеленого и розового. И над всей этой красотой кружат, кажется, кондоры - настоящие.

Так, замирая от ужаса на очередных витках серпантина и высказывая про себя и вслух все мысли по поводу качества дороги, мы дотряслись-таки до границы и опять перешли на территорию Чили.

Все же удивляюсь, как резко меняется пейзаж после преодоления погранзаставы! Вроде ехали по Аргентине, и горы были красными и сиреневыми, а проехали чеез туннель в Чили - и все, вокруг леса и зелень. Но нам было уже не до красоты - солнце явно собиралось садиться, а в намеченном для ночлега городке Лос Андес гостиниц не оказалось... Вообще.

Некоторые члены нашей команды (не будем показывать пальцем) начали робко намекать на палатку, однако так просто мы не сдавались, памятуя предыдущий опытВ темноте набрели (точнее, наехали) на некий мотель и отправились узнавать цену. Хозяйкой оказалась очень колоритная бразильянка с совершенно непонятным мне испанским, почему-то очень удивившаяся, что мы планируем останавливаться вчетвером. Дескать, все комнаты индивидуальные... Не смотря на языковой барьер и не придав значения слову "индивидуальные", мы ее все же уболтали разместить нас всех в одном номере.

Назначение того места, где мы остановились, стало понятно практически сразу. На стене висела несколько фривольная картинка, номер был тщательно занавешан и, простите, звукоизолирован, а стена, отделяющая санузел от спальни, оказалась совершенно прозрачной снаружи. О последнем факте мы узнали опытным путем, когда первый (вернее, первая) из нас отправилась в душ, чем спровоцировала хихиканье и поток советов и комментариев. Пришлось эту неприличную стену занавесить покрывалом от кровати... Под утро нам еще поступил телефонный звонок от некой обладательницы недвусмысленно завлекающего голоса, но от ее радушных предложений я, поднявшая трубку, поспешила вежливо отказаться.

Вот так нам довелось ночевать в борделеВсе-таки забавно это - просыпаться утром и не знать, где будешь проводить ночь. И какие впечатления и встречи ждут наступающим днем.

А про Сантьяго, в котором мы сейчас находимся, если позволите, завтра - очень уж спать хочется

Продолжение завтра выложу...

4.11.11
Заметка десятая, столичная и вообще городская

Итак, продолжаем.
Обещала про Сантьяго. А теперь вот думаю рассказать сразу и про Сантьяго, и про Вальпараисо - два самых больших и значимых города Чили.

Покинув наш гостеприимный бордель, мы направились в сторону столицы. По пути заехали в какой-то странный национальный парк, где теоретически водятся пумы. Но пумы нам, конечно, не показались (уж не знаю, хорошо это или плохо), поэтому мы с удовольствием поели на свежем воздухе, посмотрели местные красоты, да и поехали дальше. В итоге в Сантьяго мы прибыли к вечеру, когда уже стемнело, и город засверкал тысячами огоньков. Надо сказать, ночная столица смотрелась очень-очень красиво и уже по-своему нравилась.

Хостел для ночлега нашли без проблем - в старинном здании с высокими потолками и скрипучей лестницей. Переночевав, отправились гулять по городу.

Интересно, что при всех общих чертах, свойственных почти любой столице, Сапнтьяго и уже посещенный нами Буэнос-Айрес - совершенно разные города. У Сантьяго как-то более выражена индивидуальность, что ли... Тенистые пешеходные улочки в большом количестве, колониальная архитектура, живая музыка вечером в скверах... Кроме того, в центре обнаружился Музей Доколумбовой Эпохи, куда я своих спутников настойчиво затащила. Ух и страшных же глиняных рож и прочих частей тела мы там насмотрелись!Еще есть район Бельявиста, где каждый дом - почти произведение искусства. Видимо, проживание художников и прочих лиц тонкой духовной организации накладывает отпечаток - все стены цветные и разрисованы граффити, смотрится душевно.
Неподалеку от Бельвисты расположен холм Сан-Кристобаль, на вершину которого мы поднялись на фуникулере. Там высится статуя Девы Марии и есть неплохая смотровая площадка, откуда видно весь Сантьяго.

Но, пожалуй, главное впечатление из столицы - это торжественная смена караула у дворца Ла Монеда, Именно тут в 1973-м году произошел путч под руководством Аугусто Пиночета и погиб президент Сальвадор Альенде. Не знаю, может, это у меня субъективное - всегда прошибает слезу созерцание военных парадов и фортификационных сооружений. Генетика, наверноеНо, елки-палки, зацепило.

Кстати, могилу Альенде мы потом отыскали на центральном кладбище...

Вот.
Теперь Вальпараисо...
Вообще у меня этот город всегда ассоциировался с героями книги "Пятнидцатилетний капитан" Жюля Верна, которые именно в этот порт стремились попасть после гибели капитана Гуля, да не смогли в результате козней Негоро... А мы смогли!Когда-то Вальпараисо грабил сэр Фрэнсис Дрейк и другие пираты, еще когда-то он был средоточием пьянства и разврата, и вообще упадочным городишкой. Сегодня это главный порт Чили, при всей своей космополитичности не утративший своеобразную романтику.

Весь город расположен на склонах холмов - даже удивительно, как сложно было строить здания на такой неровной поверхности! Мы целый день гуляли по улочкам, то извилистым (понятное дело - серпантин), то резко сбегающим вниз и поднимающимся вверх. Настолько резко, что тротуар полностью превращен в лестничный пролет. Хозяева здешних домиков стараются кто во что горазд украсить свое жилище цветами, рисунками, лепниной и прочими... эмм... излишествами. Поэтому в жилых кварталах Вальпараисо действительно особая атмосфера. Рекомендую.

Тут, кстати, мы посетили дом-музей Пабло Неруды и его третьей жены. Ну, прямо скажем, не дурак был Неруда - дом построил в красивом месте с шикарным видом на океан!

Поужинали в местном кафе. Как выяснилось - не просто кафе, а спорт-баре, где транслировался футбольный матч. Пришлось за едой болеть вместе с остальными посетителями за команду Университета Чили, а то бы побилиЧем закончился матч - не знаю. Ушли в конце первого тайма, счет был 0:0...

В общем, я, признаться, не любитель современных мегаполисов, но Сантьяго и Вальпараисо посещения однозначно достойны. В обоих есть что посмотреть (а у кого-то - и что показать :)), ну и душа есть - это главное.

Въезжаем в Атакаму.

Итак, на автовокзале мы жили, в борделе ночевали, теперь вот и на стройке довелось.
Позавчера в обед прибыли мы наконец в стары колониальный город Сальта, находящийся на краю самой засушливой пустыни в мире - Атакамы. Путь до Сальты был долгим и относительно трудным - граница, серпантин с кучей "курв" (по испански "curva" - поворот или изгиб). Еще посмотрели на вершину Анкагуа - высочайшую в Южной Америке и невероятно красивую. Потом - автобус. Ну и вот - мы на месте!

Машину нам передали прямо на автовокзале, как и в прошлый раз. Загрузились, поехали. Места к северу от Сальты выглядят инопланетным пейзажем - сплошное царство камней, земли и кактусов. Последние здесь полноправные хозяева - каких только нет! И совсем маленькие, как у нас в цветочных горшках, и трехметровые гиганты, и зеленые, и серые... Миновав небольшой городок Жужуй, стали искать ночлег. Кэмпинг. Благо, на улице было настоящее жаркое лето.

Небольшая ремарка: название города Жужуй на испанском пишется как Jujuy, а буква j вообще-то читается, простите, как "х". Поэтому наши его реального произношения стесняются, и нежненько так заменяют "х" на "ж". Зато местные вовсю называют город его настоящим именем, шельмы!

Ну, вернемся к кэмпингу... В темноте мы кружили долго, пытаясь найти хоть какие-то таблички и указатели, в результате обнаружили арку с надписью "Complejo turistico" - туристический комплекс. Ну, заехали. Уж не знаю, по той ли тропинке... Смотрим - на ровной площадке нагромождены какие-то кирпичные "домики дядюшки Тыквы", кое-где проволока натянута, палатки стоят, костер горит. Людей нет. Душа и туалета - тоже. В общем, кэмпингом это вряд ли являлось, скорее, лагерь каких-то рабочих, но выбора у нас особо не было - ровная площадка есть, значит, палатки можно устанавливать.
Я поспала в общем-то неплохо... А Таня говорит - всю ночь рядом кто-то ходил. Собаки, может быть... Я не слышала.

Утром встали пораньше, чтобы скрыться до прихода хозяев участка. В общем, при свете стало понятно, что наш "туристический комплекс" - это нечто вроде стройплощадки для будущего поселка - проволокой огорожены участки, кирпичи приготовлены, а неподелку стоят уже несколько готовых одинаковых домиков. Мы спешно собрали палатки и вещи, запихнули в машину, да только собрались отъезжать - появился какой-то парень и стал махать нам рукой - стойте, мол.

Что говорил парень, мы так и не понялиПочему-то его испанский остался для мня неразгаданной тайной... На смеси родного языка, английского и языка жестов (в основном - последнего) долго втирал нам что-то про каких-то пиратов, выразительно закрывая один глаз и "доставая саблю из ножен". Про каких именно флибустьеров и прочих морских разбойников шла речь - мы так и не поняли... То ли мы - пираты, незаконно захватившие участок, то ли это в принципе пиратский поселок... В итоге пришлось сознаться, что мы не понимаем вообще ничего, и спешно ретироваться. Проще говоря - закрыть машину и свалить.

Зато бесплатно переночевалиПотом отправились дальше - по старинному колониальному торговому пути, соединявшему когда-то Анды с большими городами вроде Сальты... Но об этом - в следующей заметке.

А пираты... Ну не знаю я, причем тут пираты!

7.11.11
Заметка двенадцатая, пустынно-индейская

Дальше по Атакаме: индейцы древние и современные

На краешке пустыни, где еще можно встретить неиссушенную зелень и тонюсенькие красные от глины речки, проходил некогда колониальный торговый путь, соединявший большие города с Андами и их обитателями - в основном, индейскими племенами. Сейчас индейцев в Аргентине осталось очень мало, но, кажется, большинство их живет тут - в глинобитных домах без острых углов. Они пасут мохнатых лам, ткут ковры, лепят глиняную посуду - этим и кормятся. Большинство из них носит вполне привысную нам одежду, но смуглую кожу, черные волосы и характерный острый взгляд не спрячешь! Хотя нет-нет да и попадаются колоритные фигуры в пончо, шляпах (иногда - нескольких сразу) и многослойных длинных балахонах.

Сначала мы доехали до Тилькары - поселка, рядом с которым есть руины инков. На самом деле, от построек сейчас мало что осталось, лишь груды камней да фрагменты стен. В 50е годы прошлого века часть древнего поселения была восстановлена. Выглядит, конечно, колоритно. Но, как ни прискорбно, по большей части это новодел и аттракцион для туристов. Эдакий муляж поселка. Хотя, надо признать, интересно и познавательно.
Рядом с восстановленной частью под строгой надписью "Раскопки запрещены" раскинулись нетронутые остатки - среди каменных россыпей еще угадываются очертания дворов и домов...

Еще в Тилькаре небольшой, но интересный археологический музей с индейскими чашами, кувшинами и масками.

После Тилькары поекали в городок Пурмамарка. Поискали за ним широко разрекламированные в путвеодителях семицветные скалы. Забрели в итоге куда Макар телят не гонял, пофотографировали красивые кактусы, побродили по найденному в горах кладбищу и вернулись в город, так и не увидев легендарных скал... Позже выяснилось, что ехать никуда и не надо было - их прекрасно видно прямо с центральной площади города. К слову, о площади - там есть прекрасный рынок с ткаными коврами, магнитиками, украшениями и куклами ручной работы. Мы там прямо оторвались по сувенирамЯ даже панно из шкуры альпаки приобрела... Что буду с ним делать - не спрашивайте, я еще сама не придумала

После Пурмамарки поехали дальше по дороге - в город Умауака. По пути сфотографировались у огромных песочных часов, отмечающих Тропик Козерога. Ну или Южный Тропик. Так что теперь у нас есть практически документальное подтверждение о его пересечении.

Вообще я заметила, что чем севернее, чем более колоритным становится население. В Умауаке среди торговцев на рынке невозможно встретить не-индейца. Местные играют на бамбуковых флейтах (очень классно) и продают листья коки... Рядом с поселкам встречаются живописные глиняные домики, неподалеку от которых пасутся стада лам и осликов.

Дальше мне очень хотелось найти остатки еще одного поселения инков в Коктаке.
Во-первых, саму Коктаку уже оказалось найти проблематично - это почти заброшенный поселок, к которому ведет грунтовая дорога. Но, однако, нашли, путем опроса индейцев на автовокзале. Один хороший местный парень мне даже маршрут на бумажке нарисовал - спасибо ему! Во-вторых, руины в Коктаке найти - еще большая проблема. Людей там нет, проконсультироваться не с кем. Мы долго бродили по камням и колючкам среди каменных заборов (современных), пока на одном из участков наконец-то не нашли очень колоритную даму, как будто сошедшую со страниц романов об индейцах. Эта "дочь Соколиного Глаза" поведала, что до руин вообще-то еще пилить и пилить, ну и от них почти ничего и не осталось, в принципе.

В итоге поиски мы прекратили - к моем немалому огорчениюНо мне тут спутники обещают еще руины за Сан-Педро-ди-Атакамой и геоглифы за Антофагастой, так что я почти спокойна...

Пока возвращались по пустыне к брошенной нами машине, увидели немного заброшенных домов. В один даже заглянули. Правда, выяснилось, что он не заброшенный, просто очень бедный. На полу стоял кувшин, лежали какие-то ткани, из досок сооружена неудобная короткая кровать.. Во дворе валялись лопаты и нечесаная шкура ламы. Вот так вот живут некоторые современные индейцы... Рядом с домом я случайно напугала стадо ослов - хотела их сфотографировать поближе, но они с громким "иааа" свалили от меня галопом в синюю даль. Ну и на фото у меня получились только бегущие попы с ушами и хвостами.

Ночевать вернулись в Пурмамарку. Переночевали в нормальном хостеле (мы - девочки - изъявили желание помыться и поспать на ровном, хоть Олег и предлагал палатку). Сегодня отправляемся дальше в глубь пустыни - через перевал и чилийскую границу... Перевал больше 4000 высотой... Говорят, кока от горной болезни помогает... Может, купить еще, а?..

10.11.11
Заметка тринадцатая, дорожная и соленая

Путь в пустыне

В общем, не знаю наверняка, как там насчет эффективности листьев коки при горной болезни, но поначалу все было хорошо.

Выехали мы рано утром и отправились в самую глубь пустыни - через пески и солончаки в чилийский город Сан-Педро-де-Атакама. Путь занял почти целый день, но сколько интересного мы увидели по дороге!

Во-первых, наткнулись на огромный солончак. Представьте бескрайнее, до самого горизонта, белесое пространство, каким-то чудом расчерченное на почти правильные шестиугольники и пятиугольники, среди которых встречаются горки и кристаллы соли - получится инопланетный пейзажАн нет - это наша с вами Земля. Кстати, по поводу земли - она тоже соленая. Я точно знаю - я лизнула

На пустынном солончаке встретили индейскую бабушку, одиноко бредущую по шоссе с вязанием в руках. Куда и откуда она там брела - для меня лично загадка.

Вообще Атакама расположена на весьма приличной высоте - более 4 тысяч метров над уровнем моря, и пейзжи в ней местами меняются, как в каейдоскопе, хоть и пустыня. То какие-то сухие золотистые кустики, среди которых гуляют викуньи, то пески с кактусами, то соленые озера с облюбовавшими их фламинго. Очень красиво! Но высота все же дает о себе знать... но об этом попозже.

Уже недалеко от чилийской границы миновали городок Сускес. Абсолютно индейский, очень маленький, со старинной церковью из адобы (глиняных кирпичей) и кактусовых стволов.

Пройдя аргентинскую таможню, поехали дальше, к чилийскому погранпосту. Едем-едем - а поста все нет. Ни через 10 километров, ни через пятьдесят. Только пустыня тянется за окнами автомобиля. Уже и Сан-Педро замаячил на горизонте - а мы так и не получили штампы о въезде в Чили. Уже начали чувствовать себя нелегалами... Однако незаконно въехать в страну нам так и не удалось - перед самым городом наконец-то появился указатеть "Aduana" - таможня.
Ох и обшмонали же нас там, простите за мой французский! Так нас еще нигде не досматривали. Заставили вытащить и открыть весь багаж - а его у нас немало. На мое удивленно-возмущенное "Todo equipaje??!!" (перевод: "шо, весь?? ну нафига??!!") таможенница кратко ответила "Si", и процесс пошел.

В общем, у нас отобрали мешок с капустой, которую Марина зачем-то насобирала в попавшемся по дороге капустном поле, и два куска коровьих рогов, которые Марина тоже с некой целью подобрала в пустыне. Все это ввозу в Чили не подлежит... Но не сказать, что мы сильно расстроились от потерь. Тем более, третий запрещенный продукт - недоеденные оливки - у нас так и не нашли.

В итоге в Сан-Педро мы приехали в темноте, но успели еще посмотреть старинную церковь, в которой падре зачем-то ласково трепал некую прихожанку по щеке, и сходить в ресторан. Кстати, на закате посмотрели Лунную Долину - симпати чное местечко с фантастическим пейзажем. Там, конечно, красиво, но самым ярким впечатлением от долины стал... автобус с русскими туристами!!! Вообще какое-то смешанное чувство от встречи: с одной стороны эйфория от того, что я понимаю ВСЮ их речь, с другой - тихая ревность, мол, мы тут на стройках ночуем, лишения всякие терпим :), а их на автобусе возят!

Теперь по поводу горняшки. На перевалах, да и вообще на высотах до 4800 метров я чувствовала себя абсолютно нормально, да и друзья мои, вроде, не жаловались. А вот потом то ли организм запоздало среагировал, то ли свининой в ресторане траванулась (а скорее, и то, и другое) - в результате ночь в Сан-Педро-де-Атакама прошла напряженно, насыщенно, но нифига не интересно

Ну, собственно, дальше о приключениях в Сан Педро и вокруг него...

Проснулись мы рано - в четыре утра. Погрузили свои сонные тела в машину (мое вообще еле шло и тихо помирало после бессонной ночи) и отправились в местечко Эль Татио - долину гейзеров. Между прочим, Эль Татио - самые высокогорные гейзеры в мире, расположены на высоте 4500 метров, и смотреть их лучше всего часов так до восьми утра - позже солнце рассеивает пар.

Добрались только в седьмом часу. Вокруг гейзеров стайки чаек греют ноги в теплой воде, а стайки туристов греются чаем и еще кое-чем покрепче. И зрелище вообще очень необычное - бурлящий под ногами кипяток и высокие струи пара в рассветных лучах. Поползала я вокруг всего этого великолепия с часок, да пошла спать в машину - недомогание все еще давало о себе знать. Марина с Олегом вернулись чуть позже, и мы собрались было уезжать дальше по маршруту, но наткнулись на купальню, оборудованную прямо в горячем термальном источнике. Наши старшие сразу пошли купаться, а мы с Таней как-то поленились и остались в автомобиле. Ну, конечно, через десять минут я не выдержала, побрела смотреть на купальщиков, увидела довольные головы Олега и Марины, торчащие среди клубов пара, и поскакала за купальником

Это, скажу я вам, был такой кайф! С полчаса я блаженно плюхалась в горячей ванне в окружении компании немцев и наслаждалась жизнью. И уж не знаю, совпадение ли, или правда водичка волшебная, но всю хворь как рукой сняло.

После Эль Татио мы направились дальше, в сторону портового города Антофагаста, и, соответственно, океана. По пути заехали в пару старинных индейских деревень, посмотрели глиняные домики и приземистые церкви с соломенными крышами. И нашли-таки развалины поселений инков! Собственно, их и искать особо не надо - в пустыне таких руин довольно много, и сохранились они относительно неплохо. В основном это постройки из камней, накрепко промазанных глиной, примерно VIII - IX вв. нашей эры, хотя встречаются и более древние. А вот с геоглифами в местечке Чаг-Чаг облом вышел - не нашлиВернее, нашли вывеску, указывающую на этот самый Чаг-Чаг, но вот одинокий холм с геоглифами нам так и не показался. Эх, придется мне все же когда-нибудь ехать на плато Наска... Зато нашли некую шахту в горе и даже зачем-то в нее залезли. Правда, не до конца - в компьютерных играх в таких шахтах живут орки и всякие прочие монстры, а оно нам надо - встречаться с ними без меча с уроном 120 и магии огня с уроном 50?

Ну а дальше, собственно, двинули через пустыню в Антофагасту. По поводу Антофагасты у нас вообще были сомнения - стоит ли ехать? Путь неблизкий, особых достопримечательностей в городе нет, океан разве что... Так вот - стоит!!!

Добрались мы туда вечером, отыскали хостел. Похожий, правда, на дом престарелых, но вполне удобныйУтром отправились на набережную. И там кипит такааая жизнь! Что-то есть в порту Антофагасты щемяще-приключенческое. То, чего нет в Вальпараисо и многих других космополитичных портах. Сколько там стоит у пирса парусных яхт! А рыболовецкий пирс - это отдельная песня. Крики рыбаков, разгружающих свои вернувшиеся с промысла суда - это нечто особое, переносящее куда-то в романы Жюля Верна. Догадываюсь, правда, что там за лексика, ну да это не важно - колоритно же, блин Вокруг лодок тусуется дружная толпа пеликанов и морских котиков, которых я даже покормила рыбными обрезками, подаренными мне доброй торговкой с рынка. А вообще эти самые обрезки прямо из баков сливают в воду, и тут у морских обитателей начинается пир и вакханалия. Такое количество обнаглевших котиков и пеликанов, бесстыдно пытающихся залезть чуть ли не на прилавки, я не видела никогда
Рядом на рынке продают диковинных рыб и крабов, и тут же рыбаки ремонтируют свои лодки, и женщины пекут ароматные пироги с морепродуктами...
А на центральной пешеходной улочке Антофагасты в это время чинно прогуливаются моряки и рядовые горожане, целуется молодежь и играет живая музыка.

Уезжая из Антофагасты, мы еще вдоволь выкупались в волнах на диком пляже в компании очень горластых чаек и медуз нехилого такого размера

В общем, если знайте еще порты, похожие атмосферой на Антофагасту - подскажите мне. Я съезжу, обязательно.

12.11.11
Заметка пятнадцатая, обломно-сюрпризная

Что такое "Paso sico?"

Ну, собственно, осмотрев Антофагасту, мы отпарвились обратно - ночевать в Сан Педро и далее пересекать границу, чтобы попрощаться с Республикой Чили. Надеюсь, не навсегда...

Из Сан-Педро выехали раненько - надеялись приехать в Сальту засветло, дабы немного осмотреть город и его южные окрестности. Но, как говорится, не судьба... Не зря же на выезде из города нам попыталась перебежать дорогу черная кошка! Мы ее даже долго пугали, чтобы она изменила направление

На этот раз мы решили ехать в Аргентину по новой незнакомой дороге, через погранпереход Paso Sico. Именно там нас ожидал самый высокий перевал. Забегая вперед, скажу, что преодолеть перевал нам так и не пришлось в связи с форс-мажорным обстоятельством... Но в результате эта неудача обернулась неожиданным приятным сюрпризом.
А теперь по порядку. В общем, одолев две с лишним сотни километров, мы добрались до перехода. Подъезжаем - шлагбаум закрыт, никого нет. Пошли в будку. Оторвали от телевизора ленивого сонного пограничника. Он задумчиво просмотрел наши паспорта и изрек: "Каак? А таможню в Сан-Педро вы не проходили?" Не-а, не проходили... А кто бы знал, что ее надо проходить?! В общем, оказалось, что пост в Сан-Педро - единственный на ближайшие тысячу километров, и не поставив там штампы, миновать границу невозможно.
Пришлось разворачиваться на 180 и дуть обратно... Вот так обломался план приехать в Сальту при дневном свете. Позвольте мне не проводить нецензурную аналогию между русской транскрипцией названия "Paso Sico" и тем, что произошло на пограничном посте?
В "Педре" заправились, прошли таможню (буквально за пять минут!) и поехали в Аргентину по более короткой, но уже знакомой дороге - перевал Paso Jama. Так мы и не побывали на высоте 5000...

После прелодоления границы до Сальты оставалось почти полтысячи километров, и в итоге ночевать пришлось в уже знакомом нам Сускесе - маленьком глиняном индейском поселке в пустыне. Вроде как, путеводители обещали там парочку гостиниц... Заехали в первую, придорожную, - все занято. Во вторую - цены показались неадекватными. Отправились в сам город. В темноте кое-как увидели вывеску "Hospedaje" - ночлег.

Зашли.
Некая индейская девушка, вооруженная шваброй и тряпкой, делает уборку.
- Добрый вечер! Мы ищем комнату на четыре человека... - робко сообщаю я.
- А хозяйки нет. Я не знаю ничего.
- Где же хозяйка?
- На празднике! - и девушка указала нам на афишу на двери. - Спросите за углом, в соседнем хостеле.

Ладно, идем в соседний. На "ресепшне" не находим никого, кроме маленького мальчика.
- Где дуэнья?
- Мамы нет дома! Она на празднике!
Да что ж там за праздник, что все население Сускеса покинуло свои гнезда?!

В центральной гостинице, фигурирующей в знаменитой "Lonely Palent", смотретель тоже заявил, что мест нет - приехала куча народу на фестиваль.
Собствено, что нам оставалось?Только идти на праздник!

После посещения данного мероприятия мне хочется вынести благодарность санпедровской черной кошке - если бы не она, фиг бы мы сюда попалиЧасов до одиннадцати вечера мы смотрели фестиваль, посвященный дружбе детей пустыни, слушали местную музыку, любовались индейскими и аргентинскими танцами и обжирались пирожками. Даже про ночлег забыли

А вернулись в итоге в ту самую дорогую гостиницу. Хозяйка нам скидку сделала - видимо, так плохо мы выглядели

Предвидя вопросы, скажу - сейчас мы уже в Сальте, на автовокзале. И опять же, добрались не без приключений. Но рассказать о них, увы, сейчас не успеваю - вечером постараюсь!

12.11.11
Заметка шестнадцатая, автомобильная

А мы уже в Тукумане! Направляемся в Фос де Игуасу, к знаменитым водопадам, и тут у нас пересадка с ночевкой в отеле.

Теперь немного о событиях прошедшего дня.
Перекусив и немного отдохнув в гостинице в Сускесе, поехали в Сальту. Кстати, выселение из отеля не обошлось без небольшго приключения - у нас намертво заело замок в домике, и мы оказались запертыми внутри. Хотели уже подавать сигналы SOS в окно (при том, что во дворе не было ни души), но в итоге замок банально сломали и таким образом освободились.

В Сальту добрались где-то к обеду. А ведь хотели, блин, осмотреть этот колониальный аргентинский город как следует!.. Пришлось выбирать самое интересное - центральную площадь, ну и, как всегда, археологический музей. В музее главные экспонаты - мумии детей-инков, принесенных в жертву и оставленных на вулкане Льюльяльяко. Мумий вообще три, но показывают только две из них - третья находится "на отдыхе". В общем, про них много писать не буду - лучше фото выложу с комментариями, так как это стоит увидеть своими глазами. Если приеду, да

В три часа мы должны были сдать машину. Ну мы так думали.
Кстати, машина нам досталась здорово, простите, уделанной. А мы, похоже, ее добили нашими гонками по Чили - при торможении она издавала такие звуки, что хоть святых выноси... В общем, запарковались, вытащили багаж, и Олег с Мариной отправились на встречу с агентом для передачи автомобиля, назначенную на 15.00. Вернулись без агента и с какими-то растерянными лицами...

- А вы знайте... Агент только завтра приедет.
- ??!! о_О

Оказалось, что в договоре аренды неправильно посчитали дни, и сдавать мы нашу лошадку должны днем позже. То есть по факту мы имели на руках билеты на автобус, отъезжающий через пару часов, и грязный страшный автомобиль, который срочно надо куда-то деть. Желательно вернуть хозяевамК счастью, в договоре нашелся телефон, кинулись звонить, надеясь, что агент успеет-таки добраться и забрать у нас свое сокровище.

Уф, успел! Приехал седой толстенький дядечка, вроде даже не сильно испугался неимпозантного внешнего вида машины, забрал ключии и уехал. Между прочим, мы ему денег должны остались за превышение лимита по километражу...Но догонять и сообщать об этом как-то не стали, тем более, что лишний день аренды проплатили.

Так вот закончилась автомобильная часть нашего путешествия. Осталось совсем немного - водопады Игуасу, да уже знакомый и почти родной нам Буэнос-Айрес.

День мокрых штанишек

Ну, вот мы и в Пуэрто Игуасу!
Добрались в городок со знаменитым национальным парком примерно к десяти утра. Всю ночь и утро лил настоящий тропический дождь - сильный и непркращающийся. В общем, он сделал нашу прогулку к водопадам особо экзотической - вода сверху, вода снизу, вода в карманах и штанах - повсюду!

Оставив вещи в отеле, прямо под дождем пошлепали к автобусу, идущему непосредственно в парк. Из нас только танин питомец Чмырь не поехал - сказал, мол, мокро. Местность вокруг водопадов очень хорошо оборудована для туристов: есть узкоколейка с маленьким паровозиком, отвозящим в дальние уголки парка, удобные пешеходные мостики, несколько кафешек и сувенирных магазинчиков. С одной стороны все это удобно и здорово облегчает прогулку, с другой - немного удручает, очень уж комерциолизирован заповедный уголок.

Но сами водопады - зрелище. конечо, грандиозное! Их тут почти три сотни штук, от гигантских до совсем малюток. Объем воды, падающий с высоты от 60 до 82 метров, огромен. Мы обошли все возможные и невозможные смотровые площадки, видели диких носух и птичек-экстремалок, сидящих прямо на обрывах.
В самом начале прогулки прокатились на моторной лодке прямо под самые крупные водопады. Лодочник предложил всем присутсвующим помолиться, убрать вещи в непромокаемые мешки... иии... В общем, визгу, писку и брызгов было очень многоПромокли, как черти, но, зараза, весело!

Нам даже диск с видеофильмом о нашем катании дали. Пока не смотрела - негде и боюсь

После лодки на дождь как-то не обращали внимания - было уже без разницыЕще похлюпали по тропинкам, и отправились в отель - сохнуть.

Сейчас уже утро, я тут досушиваю 200 долларов и готовлюсь дальше смотреть местные достопримечательности - вроде как, есть тут что-то вроде сафари-парка.

А вечером - на автобус и в Буэнос. Даже не верится, что осталось-то нам всего две ночи в Аргентине...

18.11.11
Заметка восемнадцатая, завершающе-аргентинская

Back to Буэнос-Айрес. Второй взгляд.

Отъезд из Игуасу в Буэнос ознаменовался небольшой... хм... историей. В общем, приехав на автовокзал в положенные пять часов вечера, мы обнаружили, что нужный автобус на 17.30 в расписании отсутствует. Побежали с Таней в представительство автобусной фирмы-перевозчика и выяснили, что через Интернет нам были проданы билеты по устаревшему графику, а "наш" автобус уже примерно час назад как уехал без нас... Благо, оставалась возможность взять билеты на 19.15. Конечно, с доплатой. Но выбора не было...

Но при этом надо отдать должное компании "Via Bariloche" - довезли нас хорошо, комфортно, с теплыми пледиками, вкусной едой и симпатичным стюардом. Если кого потянет покататься по Аргентине на автобусах - эту фирму рекомендую!

Днем 15-го приехали в Буэнос и отправились в отель - мыться и отдыхать перед дальней дорогой. Брр, все же такие большие современные города - не мое. Давит на меня Буэнос-Айрес. Не так, как Москва, но давит... Не, конечно, в нем есть что посмотреть и где побывать. Но этот бесконечный поток народа и транспорта, пробки, светофоры, выхлопные газы, небоскребы и прочая атрибутика... Все-таки в другой посещенной нами столице - Сантьяго - совсем другая атмосфера.

Вечер мы решили провести истинно по-аргентински - сходить на шоу танго. Иначе какое же посещение Аргентины, да без танго?! Купили билеты, перекусили в ресторане (опять же по-аргентински - с футболом. Аргентина-Колумбия, 2:1). А вечером отправились на шоу.

Боже мой, как мне было стыдно!Двери нам открыли напыщенные швейцары, интерьер резал глаза дороговизной, а в зале собралась пафосная публика в вечерних платьях. И тут мы - четверка в вольно-туристическом формате. Олег так вообще в военной зеленой майке-алкоголичке и трениках с "лампасами", а мы, девочки, облаченные в походные шорты и линялые футболки. Хорошо, что хоть умыться перед выходом догадались!Правда, Олег поверх майки потом надел предусмотрительно захваченную Таней рубашку (опять же зеленую, военную) и стал выглядеть, блин, куда приличнее нас... Правда, только выше пояса, ну это не важно - с места мы не вставали. Я же, за неимением рубашки, для солидности заказала минералку за 35 песо (почти 300 наших рублей...). На большую солидность денег не хватило

Про само шоу писать много не буду. Понравилось! Красиво, ярко и однозначно стоит своих денег. Лучше выложу видео - оно у меня в наличии.

На следующий день до выезда в аэропорт отправились на прогулку по самому популярному у туристов району аргентинской столицы - Ла Боке. Вообще мы планировали сгонять туда вечером накануне, но паренек с ресепшна в отеле нас отговорил - мол, вечерняя Ла Бока - это нечто вроде вечерней новосибирской Затулинки (это, конечно, моя аналогия, не его :)), и туристу там делать нечего, если он не планирует лишиться наличности. техники и зубов.

Ла Бока- райончик весьма симпатичный, только слишком уж коммерциолизированный. Здесь ощущается то самое впаривающе-лакейское отношение местных продавцов и зазывал, которое наверняка знакомо любителям популярных туристических направлений. То самое: "Польша? Россия? Россииииия! Спасиба, кхарашо, водка! Эта чашка для матэ по 100 песо, ручная работа!" Какая там ручная - штамповка так и прет... Вообще в других, менее туристических местах, нас часто принимали за французов, американцев, один раз я была даже итальянкой и, страшно сказать, испанкой (с моим-то корявым испанским, ага...), но про наше русское происхождение мало кто догадывался. А тут у ребят глаз наметаный - вычисляют сразу.
Кстати, в Ла Боке встретили аргентинца - зазывалу ресторана, сносно говорящего по-русски. У него в Томске "братан" (слово "друг" он вспоминал очень долго - благодаря, скорее всего, тому самому "братану")
Но, повторюсь, красивый район с интересной архитектурой. Посмотреть стоит.

В отель за вещами вернулись на метро. Метро неглубокое и не сильно большое (меньше московского), но довольно суетливое и грязноватое, прямо как в нашей столице.

Улетели нормально. Если не считать небольшого такого нюанса... На подъездах к аэропорту мы обнаружили полицейское оцепление, а внутри неожиданно много народу и репортеров с телевидения. Оказалось, что... персонал аэропорта бастует и вылеты приостановлены. Но, к счастью, пока мы подсчитывали время и убытки, регистрацию на рейс все же начали, и мы улетели всего лишь с опозданием на час - даже в Бразилии нас не высадилиВот только я случайно облила свой многострадальный рюкзак томатным соком и теперь у него такой вид, как будто я везу, пардон, труп... Ну и ладно, пусть боятся!

Сейчас мы, собственно, в Дохе. Готовимся к вылету в Москву. Вот и подходит к концу наша поездка...