Иордания (отчет)

Период поездки – 30 декабря 2011 года – 08 января 2012 года.

Авиабилеты – Москва-Дамаск-Москва а/к Аэрофлот - 9643 рубля.

Виза – оформляется на границе.

Курс обмена – 1$ = 0,7 иорданских динара (JD), или примерно 1 евро = 1 JD (т.е. 1 JD = 42 RUR).

Путеводители – LP + «Иордания» Анхар Кочневой из «Иорданского клуба».
Увы, путеводитель от Анхар разочаровал. Думал у неё, прожившей в этой стране хрен знает сколько лет, можно будет почерпнуть действительно что-то эксклюзивное. А там те же банальности, к-е есть в любом неспециализированном путеводителе и ориентация на пакетный туризм (вместо описания маршрутов общественного транспорта – «добраться на общественном транспорте очень сложно, лучше заказать такси, поехать на арендованном автомобиле или с водителем от туркомпании») .

1 день. 30 декабря. Москва – Дамаск – Амман.

Москва-Дамаск.

Думаете, кого-то испугала ситуация в Сирии? Как бы не так. Нашего человека никакими войнами не остановишь – самолёт был забит под завязку.

За прошедший с моего предыдущего визита в Сирию год произошли изменения в порядке прохождения пограничного контроля. Теперь при въезде и выезде берут отпечатки пальцев – больших на обеих руках. Но на лёгкости получения визы это никак не сказалось.
Фактически мне нужна была транзитная виза Сирии, но чтобы не заморачиваться объяснениями (тем более, что подтвердить транзит нечем – иорданской визы у меня нет, билетов на транспорт тоже), я просто указал в миграционной карте какой-то отель. Сканало без проблем.

Мужик в обменнике встретил меня, как родного – дорогой, как же мы тебе рады, добро пожаловать, конечно можно деньги поменять! Видимо, всё-таки, сказывается снижение потока туристов.

Автобус из аэропорта всё так же ходит круглосуточно. Но мне не было смысла приезжать в Дамаск ночью – ночевать я там не собирался, т.к. планировал выехать в Иорданию, как можно раньше, на первом же сервисе (общее такси).

Увы, чудная комнатка с мягким диваном, на к-м я отлично выспался перед своим прошлым вылетом в Москву (рейс задержали на 8 часов, а в зале ожидания был дичайший дубак вследствие сквозняка из двух, постоянно открывающихся входных дверей), приказала долго жить. Вернее комната-то осталась, а вот диван бесследно исчез.
Обшарив весь аэропорт, не нашел ниче лучшего, чем мягкий офисный стул со стоящим перед ним столом в коридоре офисной части (возможно, в рабочие часы тут сидит охранник) – на них и прикорнул. Редко проходящие сотрудники аэропорта меня не трогали.

В ответ на: я просто указал в миграционной карте какой-то отель

это как? какой-то реальный отель или именно "какой-то отель"?

Ну, вообще, я хотел уже по традиции указать реально существующий Syria Grand Hotel (в к-м останавливался в свою первую поездку в Сирию). Но забыл, как он точно называется, и написал что-то типа Hotel Syria Grand.

Всё равно ж никто не проверяет - бюджетных отелей в Дамаске тьма. Вокруг площади Марже гуляешь - сплошные вывески "Hotel".

Дамаск-Амман.

Собственно Дамаск при поездке «туда» я и не увидел. Приехал на бывший автовокзал Барамке, сразу сел в маршрутку до каража Самария.
Маршрутка отправляется от ближайшего перекрестка – назад и вправо относительно движения аэропортовского автобуса (если кому-то эти знания в ближайшее время понадобятся…).

На входе в караж охранники послали меня в дальний его угол, где через еще один КПП с рамкой металлоискателя и лентой для багажа попадаешь в терминал для международного транспорта.
У выхода из КПП стоят ряды такси (и автобусов), кучка водителей и… ноль пассажиров (впрочем, один, как оказалось, всё же сидел в машине).

Спросил стоимость – 800 сирийских фунтов. Попытался торгануться до 600, но водитель совершенно не был настроен на торг, а диспозиция складывалась явно не в мою пользу – раннее утро, народу нет, соответственно, эта машина первая и пока единственная едет в Амман, конкуренция отсутствует.
Еще двоих попутчиков пришлось ждать чуть ли не час.

Между Сирией и Иорданией есть 2 наземных погранперехода – Насиб-Джабир и Дер’а-Рамта. Я выбрал первый. Переход Дер’а-Рамта более новый и современный, но тогда пришлось бы ехать через сирийские города Эзра’а и Дер’а, а они на тот момент были главными очагами сопротивления.

На выезде из Сирии нас, естественно, никто не досматривал – че можно такого оттуда вывезти в богатую Иорданию, чтобы сирийским властям было жалко? А вот платить за выезд по земле надо – 500 фунтов.
Платишь, получаешь квитанцию, отдаешь вместе с миграционной картой и тебе штампуют выезд.

На въезде в Иорданию вещи слегка посмотрели. Но кроме традиционного интереса к штативу, больше ни к чему не прикапывались. Русия? – Ок, проходи.

Получение иорданской визы еще легче, чем сирийской (хотя, вроде бы, куда уж легче?). Единственная проблема возникла – денег обменять (сбор за визу принимают только в иорданских динарах – 20 JD).
Не, обменники на границе есть – штуки 3 минимум. Но, подозревая, что курс тут не очень, я не хотел менять много – только 50 долларов. Однако, во всех трех обменниках, не оказалось сдачи с сотки (полтинника у меня не было) или они так сказали, что её (сдачи) нет.
Пришлось обменивать 80 (двадцатка на сдачу нашлась). А впоследствии оказалось, что курс не такой уж и страшный – 70 динар за 100$, в то время как в городе дают максимум 70,85.

На паспортном контроле народу никого (сирийцам, я так понимаю, виза не нужна), зато сотрудников иорданской погранслужбы человек 7 и все они сбежались к окошку, где я проходил контроль.
Отпечатки не брали, но надо было смотреть в камеру – сетчатку ли они сканируют или просто фотографируют. Никаких броней, билетов и т.п. не надо. Так поболтали немного, причем не с т.з. формальных вопросов, типа «цель вашего визита», а чисто из любопытства и чуть ли не хором поприветствовали меня с въездом на территорию Королевства Иордания.

В ответ на: а чисто из любопытства и чуть ли не хором поприветствовали меня с въездом на территорию Королевства Иордания.

читая рассказы об иордании, я так понял, что "велкам ту джордан!" тамошний аналог "хелло мистер!" в других странах.

Эээ... Имеешь в виду, что используется в качестве такой "присказки" при виде каждого иностранца?

да, типа того. ну или может не при виде, а при контакте словесном.
или преувеличивают и это не так распространено?

Хм... Да чет как-то не запомнилось такого.

Уровень образованности населения в Иордании высокий, многие хорошо знают английский, поэтому при общении не ограничиваются парой заученных фраз. При этом степень "приставания" наоборот низкая - вежливый интерес есть, но без назойливости.

Ну а на погранконтроле "Welcome to Jordan!" вполне в тему было.

Амман.

Сервисы и автобусы из Сирии приезжают (и уезжают) на старый а/в Абдали (сейчас весь остальной транспорт переместили оттуда на а/в Табарбур (он же Северный терминал, он же Новый Абдали) на дальних окраинах города), откуда я пешком дотопал до Старого города. Ориентироваться легко – чуть не на каждом перекрестке стоят указатели улиц на английском языке.

Гостиницу я в Аммане не бронировал даже на первый день – приезжаю днем, проблем быть не должно. Их и не было, за исключением того, что в Farah Hotel, куда я зашел, не оказалось свободных синглов с общей ванной. Предложили сингл с private bathroom за 23 JD или дорм на 4 человека за 7 JD (все цены с завтраком). Выбрал дорм и не прогадал – больше ко мне никто не заселился, так что считай тот же сингл только за меньшие деньги.
К тому же в дорме оказалось теплее (отопление в бюджетных отелях на БВ, как правило, отсутствует, что надо иметь в виду во время зимних путешествий), т.к. я залез на верхнюю кровать и врубил кондер на +30. А вот внизу было заметно холоднее. Когда на следующий день освободился сингл, и я туда переселился (его, как бы, специально для меня зарезервировали, не удобно было отказываться) – пожалел. Кровать там стоит внизу, теплый воздух от кондера не доходит, и было холодно.

Амман (вернее его предшественник – Раббат-Аммон, столица Аммонитов, упоминаемая в Библии) был основан около 3200 лет назад на 7 холмах (я смотрю, это прям фишка такая была в древности – строить города именно на 7 холмах). Сейчас – с расширением города – он стоит уже где-то на 20 холмах (по-арабски – «джебель»), что несколько затрудняет пешие прогулки по нему.
В греко-римские времена город назывался Филадельфией по имени одного из египетских царей династии Птолемеев – Птолемея II Филадельфа.

Однако, несмотря на своё богатое историческое прошлое, достопримечательностей в Аммане не так много. Поэтому за оставшиеся у меня полдня, даже с учетом раннего захода солнца, я вполне успел их обойти – пара мечетей, нимфеум, римский театр (билет – 1 JD). И т.н. Цитадель (билет – 2 JD) – средоточие развалин разных времен, народов и религий (римский храм Геркулеса, византийская церковь, Омеяйдский дворец) на одноименном холме (Джебель аль-Кала’а) над городом.
Уже когда уходил из Цитадели начался дождик – не ливень, конечно, но минут 15 покапал.

Поужинал в разрекламированном LP ресторане Hashem. Ресторан настолько бюджетный, что я даже не сразу понял, что это он – в невзрачном переулке под открытым небом (зима, однако!) стоят столики, и снуют туда-сюда официанты (я сначала подумал, что здесь «черный» выход из какой-нить столовки).
Ресторан заявлен, как место, где готовят только фуль, хуммус и фалафель – вкусно и дешево. Так оно и есть, подтверждаю по всем пунктам – и по ассортименту, и по цене (за вышеозначенный набор из трех блюд плюс чай – 2,5 JD), и по качеству (очень вкусно!).

2 день. 31 декабря. Джераш – Умм Кайс.

Джераш.

Поймал такси, сказал, что мне надо в Табарбур – ноль реакции, в Новый Абдали? – ок, поехали. Таксист, хорошо владевший английским, сказал, что правильно надо говорить «Северный терминал» (однако другие таксисты потом на это наименование никак не реагировали).
Довез меня до автовокзала, заехал к одной платформе – спросил у водителей, нет, Джераш не сюда. Заехал к другой – вот, этот автобус едет в Джераш. Посиди пока, а я щас еще уточню на всякий случай, и скажу им, что ты мой друг, чтобы они тебе, как иностранцу, цену не накручивали.
Всё узнал, вернулся (автобус в Джераш – 0,9 JD), я подаю ему деньги по счетчику (1,65 JD) и еще немного сверху. Нет! Зачем?? Вот же цена на счетчике! Это тебе за помощь. Ты что, не надо, ты гость, это моя обязанность помогать тебе, чтобы ты чувствовал себя хорошо в нашей стране.
О боги, как же я нуждался в таком примере искреннего и честного гостеприимства, чтобы после развращенного туризмом Марокко, снова поверить в людей!

Джераш (римская Гераса) это иорданский аналог Пальмиры, Апамеи, Баальбека и прочих хорошо сохранившихся римских городов – театры, тетрапилоны, триумфальные арки, колоннада, нимфеум, многочисленные храмы и церкви.
Входной билет – 8 ДД.

Из необычного и считающегося изюминкой Джераша – овальная площадь. Сверху, с подножия храма Зевса, смотрится очень эффектно.

На римском ипподроме устраивают представление с парадом римских легионеров (актёров, понятно), сражением гладиаторов и собственно скачками на колесницах. Но представления строго по часам, а я попал где-то в пересменок, ждать не охота было.
Зато в Южном театре, без всякого расписания, выступают… волынщики из оркестра иорданской армии. Вроде как, волынка это не только (или даже не столько) шотландский музыкальный инструмент, а иорданский тоже.

Джераш – Ирбид – Умм Кайс.

Один из двух минусов Иордании (о втором чуть позже) – слабая транспортная инфраструктура. Во многие пункты транспорт ходит либо по времени, но очень редко, либо по заполнению, при этом скорость заполнения очень низкая (то ли все иорданцы настолько богаты, что имеют личные автомобили, то ли они просто домоседы и редко куда-то выезжают). И ко всему прочему движение междугороднего транспорта заканчивается весьма рано.
В полной мере я столкнулся с этим при поездке в Умм Кайс.

Прямой автобус из Джераша туда не ходит, надо ехать через Ирбид (студенческая столица Иордании). Пришел на автовокзал Джераша, там тишь, да гладь, но нужный мне автобус стоит (0,75 JD).
Свободных кресел еще штук 5-6, но мотор работает – ура, думаю, скоро поедем. Как бы не так. Через какое-то время водитель мотор выключил и оставшихся пятерых человек мы ждали 1,5 часа! Всё бы ничего, но надо ж приехать в Умм Кайс хотя бы за час до темноты.

В Ирбиде два автовокзала, и автобусы из Джераша прибывают на Южный, а в Умм Кайс отправляются с Северного. Быстро доехал на местном автобусе до Северного вокзала, там заскочил в уже практически отправлявшийся автобус в Умм Кайс (1 JD). Радуюсь – хоть тут повезло, успеваю вроде.

Разговорились с рядом сидящим мужиком. Он живет в Умм Кайсе, учился на археолога (тут мы и нашли общую тему), но работает… полицейским – нет работы для археолога (что несколько странно для страны с таким богатым историческим наследием ). Большой поклонник российского волейбола. При том, что волейбол в Иордании, мягко говоря, не самый популярный вид спорта.

То, да сё – а завтра ты куда? Завтра в Петру. А ночевать в Умм Кайсе где будешь? Нигде, я седня вечером в Амман вернусь. Пауза. А на чем ты «седня вечером вернешься в Амман»? Встречная пауза – с моей стороны. Ну на чем, на автобусе через Ирбид. Так автобусы из Умм Кайса уже не ходят, последний в 15 часов идет.
Гхм… Ну ладно, говорю, как-нибудь попытаюсь… Такси же ходит? Такси да, но если ты их не найдешь, заходи ко мне, я тебе помогу – и на ходу показал свой дом, местоположение к-го я естественно не запомнил.

Умм Кайс.

Древнеримская Гадара, один из городов римского Декаполиса (торгово-экономический союз подчиненных Римской империи городов, в к-й, несмотря на название, входило порядка 18 городов, в т.ч. и Гераса (Джераш) с Филадельфией (Амман)).
В противовес тому, что развалины Умм Кайса (вход бесплатный) сильно уступают Джерашу, в древности Гадара была куда более крупным и значимым городом – одним из ведущих интеллектуальных центров Римской империи, городом поэтов, философов и любителей развлечений.

Выхожу из автобуса, и уже заранее понятно, что такси я не найду – городок вымер, даром, что время еще 16 часов.
Дождик еще, как назло, зарядил приличный. И первые 20 минут драгоценного предзакатного времени я прятался в переходах Западного театра из черного базальта.

Прогуливаясь по развалинам, параллельно присматривался к немногочисленным посетителям – надо было определиться, кому на хвост упасть, из тех, кто на своем транспорте. Вроде выбрал пару иностранцев (немцы, что ли), но в самый последний момент они куда-то пропали.
А на площадке перед входом – никого, только одинокое такси, но оно же явно кого-то ждет. Будка охраны уже пустая (думал через них такси вызвать), информационный киоск тоже закрыт. Сумерки сгущаются во всех смыслах.

В общем, мне исключительно повезло – из того самого такси вышел дед-водитель, сказал, что ждет туриста, к-й возвращается в Амман, и предложил меня тоже подбросить.
И вот как бы поступил практически любой таксист в такой, по сути безвыходной для меня ситуации? Естественно, добавил бы к сумме, к-ю он получит с первого пассажира, еще и сумму со второго пассажира (причем сумма эта, наверняка, была бы «неконкурентной»).
А дед поступил предельно честно – я с пассажиром за всю поездку (Джераш-Умм Кайс-Амман) договорился на 40 JD, такси из Умм Кайса в Амман стоит 24 JD, заплатите пополам – по 12 JD, и ему выгодно, и тебе не дорого. (Потом еще раз повторил эту формулу при подошедшем пассажире, чтобы ни у кого не было никаких сомнений).
Отлично! Иорданские таксисты, поистине, самые честные таксисты в мире.

Амман.

Сегодня, все-таки, Новый Год. Были мысли куда-то пойти, хоть как-то отметить. Как оказалось, у пассажира такси (канадец) были аналогичные мысли. Уже когда приехали в Старый город, он стал интересоваться у водителя: «а где тут туса?». Дед сказал, что для тусы надо идти в один из дорогих отелей, типа Гранд Хайатт, Метрополь или Кемпински, где проводятся дискотеки, но это придется назад возвращаться.
Канадец неопределенно спросил у меня – какие планы на вечер? Я так же неопределенно ответил, что хз, и в последовавшей паузе попросил высадить меня здесь. Встречать НГ с канадцем совершенно не прикалывало – смурной он какой-то, неразговорчивый. Я хоть с дедом-водителем трещал полдороги, а канадец, как сел в машину, так и просидел с каменным лицом до конца. Ну и смысл мне так сидеть с ним весь вечер?

Забрел в один из баров с незатейливым названием – Jordan Bar. Довольно-таки неприметное заведение, если не знать, что он тут есть, хрен заметишь с улицы. Сел за стойку, заказал пива с солеными орехами, и таким немудрящим способом встретил НГ.
Напротив меня (т.е. как бы со стороны бармена??) через некоторое время уселась местная компания парней, к-е взяли на троих чекушку водки и делали из неё коктейль с Ред Буллом.
Уже почти перед моим уходом забрела еще парочка девчонок-туристов, испуганно озирающихся по сторонам в явном сомнении, не побьют ли их тут палками.

По телевизору шла трансляция НГ из Дубая – салют там это что-то! Блин, я такого никогда не видел, все наши салюты рядом с ним просто какой-то детский утренник с хлопушками.

3 день. 1 января. Вади Муса – Шобак – Малая Петра.

Амман – Вади Муса.

На 2 января у меня была назначена «стыковка» в Петре с Lugaid’ом. Маршрут, правда, из-за этого получался несколько корявый – пришлось уже на третий день пребывания ехать безостановочно через всю Иорданию (пусть это и слишком громко сказано), чтобы потом возвращаться назад.

Вади Муса (Долина Моисея) – деревня в окрестностях Петры, процентов так на 80 состоящая из отелей. Ехать туда из Аммана 3 часа. Автобус (маленький, что-то типа нашего ПАЗика) отправляется с Южного автовокзала (он же Вахадат, такси до вокзала по счетчику - 3 JD, автобус в Вади Муса - 5 JD).

После заселения в гостиницу (из всего многообразия я выбрал Valentine Inn за 22,5 JD), не успел еще толком подумать, где бы мне найти такси в Шобак, как на выходе из гостиницы меня догнал мужик, заговорщицким шепотом предложивший свои услуги (типа, он в этой же гостинице работает таксистом, но со мной поедет «мимо кассы»).

Договорились насчет Шобака (долго торговались за каждый динар). Я без особой надежды поинтересовался – а есть ли какой-то шанс успеть еще и в Малую Петру до захода солнца? Само собой водитель уверил, что успеем без проблем, как раз к закату приедем – будут красивые виды. Еще раз поторговались, всеми правдами и неправдами я выбил цену в 19 JD, и поехал вполне собою довольным (водитель, впрочем, тоже).

Шобак.

Крепость в Шобаке была построена в 1115 году по приказу и при личном участии короля крестоносцев Балдуина I, за что и получила свое название – Монреаль (Mont Real – Королевская гора). В 1189 году после 18-месячной осады была захвачена армией Салах ад-Дина.

Вход бесплатный. При этом, на входе всё равно сидит смотритель, к-й записывает посетителей в журнал – кто и откуда (из какой страны) – собирают статистику посещений, чтобы потом установить цену.

Крепость расположена на высоком холме (издалека очень эффектно выглядит ), за счет чего продувается всеми ветрами со страшной силой – меня там временами чуть не сдувало. Поэтому к краю стен я старался не подходить.
Довольно сильно разрушена, но интересные фрагменты всё равно есть. Одно из таких интересных и интригующих мест – туннель в 375 ступенек, ведущий далеко-далеко вниз, «в преисподнюю» (по факту – к созданному крестоносцами подземному резервуару пресной воды). И ведь у меня даже был предусмотрительно взятый на такой случай фонарик. Но…

Попробовал я первый раз. Через 30 ступенек вход в туннель полностью закрывается нависшим сводом – туннель идет чуть ли не вертикально вниз, сзади темнота, впереди мало того, что темнота, так и еще и неизвестность.
Спустился осторожно еще на 10 ступенек, тщательно освещая их фонариком. Клаустрофобией я никогда не страдал, но, блин, страшно – фиг его знает, че там впереди. А вдруг вода поднялась? Ща оступлюсь, загремлю вниз и в воду. И никто даже и не узнает, что я там, не вытащит – из глубины 375 ступенек я всяко не докричусь (тем более, что в крепости народу раз-два и обчелся).
Погулял по крепости. Не, думаю – как так, приехал сюда, и не спущусь вниз по туннелю? Да ну че там страшного, фонарик же есть! Шаг за шагом спокойно спущусь.
Пошел еще раз. Те же 30 ступенек, так же свод закрывает вход и свет… Да ну вас на фиг с вашим туннелем! Сгину же тут безвозвратно.

В общем, пожалел, что был в Шобаке один. С кем-то еще я бы рискнул.

Малая Петра.

Малая Петра – это, если так можно выразиться, «коммерческое название», для привлечения внимания и туристов именем широко разрекламированной Петры. Официальное наименование места – Сик аль-Барид.
А Малой Петрой её назвали еще потому, что там те же вырубленные в скалах гробницы и храмы, но само собой куда менее значительные, чем в собственно Петре.
Вход бесплатный.

Водитель не наврал – в Малую Петру мы до заката успели, часам к 15 подъехали, т.е. оставалось еще где-то полтора часа времени. Туристы были, в т.ч. группами, что несколько удивило. Но всё же не такое столпотворение, как в Петре.

За час я осмотрел и облазил всё, что можно было. Залезал на такие кручи, что даже местные бедуины удивленно и уважительно качали головой (им то самим это легче лёгкого, но другие туристы не рисковали). Ну а че мне было делать? Проход в скалах, вдоль к-го расположены гробницы, длиной всего 400 метров, прошагал я его быстро, времени еще полно, а уезжать пока рано – надо ведь заката дождаться.

И принесла же нелегкая того парня-бедуина… Вижу, говорит, как ты тут по скалам прыгаешь – молодец! А вот смотри, если щас подняться по этим ступенькам (в конце сужающегося прохода вверх вели вырубленные в камне ступеньки), а потом спуститься, то там будет зашибенный вид. Закат там встречать самое то! Ну, это если у тебя время есть туда-обратно смотаться. Где-то с полчаса займет.
Время? Да у меня полно времени! Поблагодарил и полез.

Часть 1. «Пленник барсового ущелья».

Лезть высоко и долго, а в некоторых местах еще и очень узко – ногу с трудом поставить можно. После этого надо еще чуть-чуть пройти и заканчивается всё выходом на такую «природную террасу» - нависшая над землей скальная площадка, с к-й открывается действительно шикарный вид на располагающееся внизу плато и возвышающийся за ним другой скальный массив.
Был я там не один, другие туристы тоже стояли, а вдоль тропинки к «террасе» еще и пара торговцев сувенирами маячила.

Но мне же просто постоять на выступе мало. Да и закат, как назло, всё не начинается. Спустился вниз, на плато. Один, больше никто из туристов не рискнул (или не захотел) – крутовато там, кое-где и прыгать надо, и скользить ногами (или пятой точкой).
Внизу тоже красота. Или м.б. даже не тоже, а еще больше. Гулял-гулял, фотал, а заката всё нет. В конце концов, надоело уже ждать, ну его, думаю, закат этот, пойду на выход, может по пути его и поймаю.

Возвращаюсь назад, поднимаюсь на «террасу», суюсь в проход между скалами – опа, а там как-то странно тропинка идет вверх, дальше совсем сужается и заканчивается нагромождением камней. Хм… вроде при спуске такого не было. Не сюда вышел что ли? Прошел вдоль стены скал левее – там вообще сразу тупик. Правее – там какая-то непроходимая чаща из колючих кустов.
Еще раз метнулся туда-сюда. Всё как-то не то. Ну и собственно прохода между скалами нет.
А народу уже никого, ни туристов, ни торговцев сувенирами.

Сначала было как-то стремно кричать – детский сад, что ли? Окажется, что выход в 5 шагах - засмеют. Но когда я понял, что дело начинает приобретать совсем не шуточный оборот, отбросил на фиг всю стеснительность. (Тоже еще вопрос – че кричать то? И на каком языке? После некоторых «э-ге-гей» и «люююдиии!» , выбрал универсальное «help!», к-е вроде бы должны знать все).
Первый раз крикнул тихо, неуверенно, потом в полный голос, а дальше уже реально драл глотку – сильно, долго и протяжно. В ответ ни звука, ни отзвука, ти-ши-на…

А тут, наконец, пришел этот гребаный закат. Однако сему долгожданному событию я был вовсе не рад. Передо мной во всей своей реальности встала перспектива сгущающихся сумерек. И если я пока при свете не могу найти проход обратно, то че будет, когда видимость резко снизится? Мало того, что впереди ниче не разглядишь, так и под ногами тоже – и поломать эти ноги в темноте, как нефиг делать.

В нарастающей панике в хрен знает какой раз в бешеном темпе с уже начинающей проявляться усталостью в ногах прометался вдоль скальных отрогов – там тупик, тут тупик, здесь тропа уходит резко вверх, тут кусты. Блин, да где же выход???
Делать нечего, надо как-то выбираться, пока более-менее светло. Рванул туда, где кусты, продираясь через них, разорвал себе рукав куртки чуть не в клочья. Куда-то дальше прошел – о, появились следы обуви на земле, окурки, пластиковые бутылки. И вроде че-то похожее на то место, где располагались торговцы сувенирами. Неужели нашел? Дальше, выше – хрен. Тропа упирается в наглухо заваленный камнями проход. Здесь я не пройду точно.

Рванул туда, где тропа вверх, всё-таки, шла. Пусть и тоже была завалена камнями и резко сужалась. Может я на спуске просто не обратил внимания, а так оно всё и было? Щас я поднимусь вверх, а там дальше нормальный проход.
Засайгачил вверх по гигантским камням, через расщелины. Вверх, вверх, вверх… Очень быстро стало понятно, что это не тот проход. Но т.к. «тот» я до сих пор так и не нашел, тьма начала конкретно накрывать, а я уже выбивался из сил, решил, что пойду этим путем дальше. Возможно, это какой-то другой проход, через какое-то время тропа начнет спускаться вниз, и я где-то выйду.

Не фига… Тропа увела меня резко вверх и закончилась на другом относительно ровном плато, только теперь не у подножия скал, а на их вершине.
(Точно я так и не знаю, где я тогда был, но предполагал и предполагаю, что относительно туристической тропы я (по направлению движения к выходу из Малой Петры) взял сильно влево, и в результате взобрался на скалы над тур. тропой).

ну раз отчет написан, значит выбрался благополучно

Логично.

...
Через какое-то время и пройденное расстояние обнаружил под ногами опять же следы – человеческие и копытные, те же окурки, банки и прочие последствия человеческой жизнедеятельности. Ясно было, что сюда приходят бедуины, возможно, пасут здесь скот (плато было покрыто травой). Но обрадовало меня это не сильно – сейчас-то никаких бедуинов не было и до следующего утра они уже не придут.

Т.к. было предположение, что я взял влево от тур. тропы, подумал, что можно щас пойти вправо, выйти к краю плато, и там спуститься по склону на оную тропу. К краю плато подошел – там отвесная стена метров хз сколько – 30…50…100, а внизу совершенно не факт, что именно та расщелина с тур. тропой, а не просто какая-то расщелина. И было понятно, что даже если я щас каким-то невероятным образом спущусь вниз, ни разу ничего не сломав, а это окажется не та расщелина, назад я уже не поднимусь…

Пошел дальше вперед, надеясь найти иной, альтернативный туристическому, проход за пределы скального массива.
(Выглядит глупо и забавно, но куда больше, чем перспектива затеряться где-то в скалах, когда температура ночью должна резко упасть, меня беспокоило, что на завтра же у меня намечена Петра! А пока меня завтра найдут… к середине дня… состояние у меня будет явно не фонтан… В общем, день всяко выпадает. А там уже дальше весь маршрут завязан.
По поводу того, что меня вообще не найдут и я сам не найдусь, я не переживал. Не, завтра то всяко найдут – таксист, к-й привез меня сюда, сообщит, что его пассажир не вернулся, в отеле скажут, что постоялец не пришел, да и утром, когда сюда все вернутся, я наверное докричусь. Но вот когда…).

О! А вот и проход в скалах, ведущий вниз. Выбрался?
Метров через 50 проход стал сужаться, сужаться… кое-где я уже еле пролезал. Местами приходилось лезть под нагромождением камней, продираться через кусты.
Наконец скалы с обеих сторон практически сомкнулись. Осталась только узкая щель между ними, идущая вдоль всего прохода. И если раньше я двигался по дну расщелины, заваленному до этого уровня камнями, то теперь идти приходилось уже фактически по верху скал, опираясь ногами на покатый склон с обеих сторон.
Пару раз я так поскользил вниз и в конце концов оказался в положении провалившимся почти по пояс в эту расщелину, причем до земли я ногами само собой не доставал (подо мной была собственно вся расщелина глубиной метров 30-50) и держался только на руках. Рванулся вверх – застрял. Твою мать!
Вот тут я реально испугался. Варианты представали один другого хлеще – либо я щас застряну как пробка в этой расщелине – ни туда, ни сюда. Либо провалюсь и со свистом поеду вниз, обдирая руки, ноги и всё остальное, и если останусь жив, то окажусь на дне очень узкого ущелья, где меня точно никто не найдет. А если и найдет, то не факт, что сможет назад вытащить.

Секундная паника и желание всё бросить «да и пропади оно пропадом» сменилась злостью и жаждой борьбы. Прооравшись и проматерившись на все окрестные скалы (а всё равно никто меня не слышит), я неимоверным усилием выдернул себя из расщелины и на морально-волевых (силы после такой бешеной гонки с подъемами, спусками, прыжками меня уже практически оставили), и фактически на коленках, пополз обратно к началу этого прохода.

Упал под каменной «аркой», где до этого, согнувшись в три погибели, пролезал. Че делать, че делать?? Пока еще не совсем темно, надо, во-первых, вернуться обратно на ровное плато. Во-вторых, успеть кому-то позвонить (кричать «help» я не переставал, но отвечало мне только эхо). Но кому?? Блин, я ведь даже визитку отеля не взял, и телефона таксиста у меня тоже нет.
Достал LP, нашел там свой отель и его телефон. Но непонятно, как звонить с российского мобильного номера на местный иорданский, находясь в той же Иордании? Разбираться в этом по LP в том эмоциональном состоянии, в к-м я находился, подгоняемый паникой стремительно наступавшей темноты, я был не в состоянии. К тому же LP англоязычный и на российских читателей совершенно не рассчитан.
Набрал наудачу просто номер отеля без всяких кодов – робот-автомат ответил мне, что удача от меня отвернулась…
Куда еще?????

Щас уже не вспомню, как мне пришла в голову идея набрать 112 (почему не 911, допустим?). Набрал, мне ответили… по-арабски. Но это был живой человеческий голос!!
Я стал кричать на английском «Help! Help! I’m tourist! I’m lost in Little Petra». Арабский голос пробормотал что-то, добавил фразу «one minute» и передал трубку другому человеку. Я повторил всё то же самое, но второй голос тоже говорил только по-арабски. Да что ж такое?! Неужели и тут облом??

Нет, трубку передали третьему человеку, и на моё счастье, человек говорил по-английски.

ух тыыыы, какой накал, скорее продолжение....

да уж, приключения..

Спешу, стараюсь.

Да-да, рассказывай дальше! Выбрался или так и умер там в скалах?

Из скал и пишу.

И ведь как грамотно держите паузу!

Нагнетаю интригу.

Хотя по большей части просто времени щас нет на работе это делать. Поэтому только вечерами.

Часть 2. «Спасение рядового Райана».

Вы потерялись в Петре? (Я уточнил, что в Little Petra, в Сик аль-Барид). О, не беспокойтесь, щас я позвоню в туристическую полицию и через 5 минут вас найдут.
Так уж и через 5?? Конечно-конечно, не переживайте. Если через 5 минут полиция к вам не подойдет, звоните мне напрямую на номер 199.

Реальность нахождения меня за 5 минут сразу вызвала большие сомнения. Как они вот так сразу определят моё местонахождение? Да за это время просто от входа дойти не успеешь.

Через 10 минут перезваниваю на номер 199 – гудков нет, тишина и соединение срывается, как будто нет такого номера. Звоню на 112 – там опять отвечают по-арабски. Я повторяю свою историю и прошу дать мне «того человека, с к-м я щас только что говорил» - в ответ раздается ржач и бросают трубку. Твою мать... Возвращаемся к исходной точке.

Подумал, может 199 это его внутренний номер? Позвонил еще раз на 112 и после соединения набрал 199 - хрен. Неужели луч надежды погас?
Звоню опять на 199 – соединяет с тем мужиком! И он так удивленно – а че, никто из тур. полиции к вам не подошел? Странно… Щас я еще раз им позвоню, и давайте минут через 20 опять созвонимся.

Я перезвонил через 30. А вы где находитесь? Чет полиция не может вас найти. Вы подойдите к любому полицейскому и он вас проводит.
Да нет тут никакой полиции! А вы в самой Петре или дальше куда-то ушли? Я в Малой Петре! Ах вы в Малой Петре… Ёпрст, я же сразу говорил.
Ну тогда вам придется подождать минут 30, т.к. полиции надо будет ехать к вам из Вади Муса. Да подожду, мне куда деваться то.

Еще после пары созвонов (полиция уже едет… им долго ехать… они уже близко), мужик наконец передал трубку какому-то полицейскому начальнику. Он представился, сказал, чтобы я не паниковал (а я уже не паниковал), они меня обязательно найдут и попросил описать место, где я нахожусь.
Эээ… как бы описать… Ну тут кругом скалы, а между ними ровное плато, и я на нём. На плато растут деревья. А надо мной звезды.А далеко впереди огоньки какого-то поселения, возможно это Вади Муса, а возможно что-то другое. Рассказал, как я прошел по тур. тропе, спустился вниз, а потом вернулся куда-то не туда, предположительно левее.
Но понятно было, что я мало чем помог.
Полицейский начальник дал свой номер и попросил перезвонить на него через какое-то время.

Перезвонил. Начальник сказал, что его люди уже на месте, и помимо туристической полиции, к моим поискам подключилась еще обычная полиция, и еще какие-то рейнджеры, и местные бедуины… И короче меня тут уже всей деревней ищут.

Попросил покричать – я покричал. Не слышно… А ты че-нить слышишь? И я ниче не слышу… Попросил светить чем-нить в небо, если есть чем. Я сказал, что есть фонарик. Отлично! Им и свети. Светишь? Не видно…
(Фонарик то у меня был, но это был именно фонарик (длиной в палец руки, с соответствующим размером лампочки), а не прожектор. Я им, конечно, светил, и мне даже казалось, что по скальным верхушкам свет хорошо так отражается. Но полицейские, когда потом увидели этот мой фонарик, они дружно поржали ).

Пришла смска с другого номера – Please call back to this number we are the rescue team we are very close to you.
О, думаю, они уже где-то близко!
Перезваниваю – какой-то другой начальник, из какого-то другого подразделения, всё то же самое - попросил определить моё местонахождение, покричать и... не отчаиваться.
В общем, про «very close» это они наврали, чтобы меня обнадежить, нигде они не close, а только ищут меня...

Во время следующего созвона с первым полицейским я набрался наглости и сказал – эээ… видите ли какое дело, я нахожусь в международном роуминге, и у меня скоро могут закончиться деньги… Удивительное дело – он мало того, что понял с полуслова, так еще и с готовностью согласился – конечно, без проблем, мы сами будем вам звонить, не переживайте (на входящие звонки у меня был роуминговый пакет).

И вот тут началась форменная вакханалия. Видимо, эти два начальника «слили» мой номер всем, кому только можно.
Потому что звонки стали поступать абсолютно беспрерывно. Я разговариваю с одним – мне звонит кто-то еще, человек не дожидается пока я отвечу – сбрасывает, и тут же новый звонок, за ним еще один. Только закончу разговаривать – звонок от другого человека.
Это Мохаммад… а это Башар – как будто я могу их всех запомнить?? Все звонки с разных номеров – то ли они у меня так определялись в роуминге, то мне реально человек 20 разных звонило.

Кто-то звонит и сбрасывает – типа, чтобы я перезвонил. Ага, щазз, ждите.
Не, ну а зачем я буду это делать, если есть куча народу, кто сам мне звонит? Да и главное когда – элементарно не успеваю.
Количество пропущенных вызовов растет по 1 штуке в минуту…
Бесконечные смс-ки – we are close to you… we are rescue team…this is 911 please call us… Одна смс-ка даже на транслите пришла!
Охренел, когда прочитал – «Me spasatelu pojalyusta otvete na tel».

И все (кто дозванивается) – где вы находитесь? – покричите, посветите – а вы че-нить слышите?
(Удивительно, как не переставая драть глотку на протяжении нескольких часов и на морозном воздухе, я не сорвал голос).

Первое время, когда солнце совсем село, стало конкретно холодно. И я серьезно опасался, что продрогну тут. А по темноте особо не побегаешь для сугрева – можно куда-нить улететь или запнуться. Поэтому я оставался на месте (полицейские тоже мне говорили, чтобы я ни в коем случае не сходил с места – не столько, с т.з. безопасности, сколько, чтобы им не пришлось искать «бегающую мишень»), только забрался на небольшой холм, чтобы быть заметнее. Застегнулся на все пуговицы, махал руками и ногами, прыгал на месте.
Но когда попёрли все эти звонки и смс, холод как рукой сняло – наверное, адреналина в кровь добавилось, и появился такой ажиотаж, азарт гонки.
Беспокойство, что меня не найдут, ушло окончательно – найдут, теперь уже точно найдут.

Однако, время шло, я кричал-светил-прислушивался, а толку не было. Пару раз даже слышал отдаленные голоса, лай собак (хз, поисковых, или просто бродячих).
Один раз прям вроде бы совсем рядом голоса были. Я обрадовался – ору во всю глотку, в трубку кому-то из полицейских кричу – я слышу голоса, они где-то здесь рядом, слева от меня, я тут! Кричал, кричал… но постепенно голоса стихли и всё опять вернулось.

Так ты далеко от Малой Петры ушел? Да я не уходил!! Я тут где-то, в пределах её территории, только видимо левее от основного ущелья! Ааа… ты не уходил… а мы то тебя пошли дальше искать. Ну ёжкин кот…
Звонки возобновились с новой силой.

У меня уже телефон начал разряжаться. Блин, думаю, ща я еще и без связи с внешним миром окажусь. И тут на холм передо мной выпрыгивают два паренька-бедуина! Ура, я спасён!

Вся операция с момента моего первого звонка и до нахождения заняла чуть больше 3 часов.

P.S. Но это еще не конец истории.

В ответ на: P.S. Но это еще не конец истории.

ждем рассказа, как спасался из бедуинского плена

Зришь в корень.

Часть 3. «Вся королевская рать».

Парни-бедуины как-то резко потащили меня за собой. Ни тебе бурной радости – «урааа, мы нашли его!», ни восторженных объятий. Я их и поблагодарить то толком не успел – пошли за нами, быстрее.
Едва успел сказать в трубку какому-то из полицейских, с кем разговаривал в этот момент – всё, меня нашли 2 парня-бедуина. Полицейский начал спрашивать че-каво, но один из парней взял у меня трубку, сам че-то полицейскому быстро сказал и вперед-вперед.

Оказалось, что «правильное ущелье» (не туристическая тропа, а другой выход из скал) располагалось буквально в двух шагах от того ущелья, к-м пошел я, и где чуть не застрял.
Сначала стало немного обидно – блин, всё было совсем рядом. Но быстро понял, что самостоятельно я бы всё равно там не вышел, т.к. дальше парни поскакали по этому ущелью, как сайгаки – тут поворот, там поворот, тут спуск, здесь очень узкий и совершенно незаметный проход, куда я бы и не подумал пойти.
Капец, «на дворе» кромешная тьма, освещаемая лишь слабым светом луны и фонариками бедуинов, а они ориентируются в этом нагромождении скал, как по карте.

Причем темп они задали весьма приличный. Сами бегут, меня подгоняют, но при этом особо не ждут и не помогают спуститься. Но они то здесь всё знают, а мне, как-то обидно уже после того, как я «нашелся», сломать тут где-нить ногу.
Э, ребята, погодите, я щас уже слегка не в форме так чесать.

Вдруг они резко остановились. И старший мне говорит – щас мы придем на площадку перед входом, там будет много машин, полиция, но ты должен пойти с нами, т.к. мы тебя нашли.
С вами? Ну ладно. А че такое? Ты должен пойти с нами!! Понял?!
Эээ, хорошо-хорошо, всё нормально, с вами, так с вами.

Фиг знает, куда «с ними» я должен пойти и почему так, но спорить и выяснять дальше не стал – ща еще бросят на полпути, и начинай сначала.
Побежали дальше.

Вышли из скального массива. У дороги нас встретил взрослый бедуин на джипе.

Подъезжаем ко входу в Малую Петру – мама дорогая… Картинка, как из финальной сцены какого-нить полицейского боевика. Не меньше 5 огромных джипов с включенными мигалками, самой разнообразной расцветки и надписями. И народу, народу… Туристическая полиция в синей форме, обычная полиция в «хаки», какие-то солдаты в бушлатах… Солидные чины с большими погонами… Я проникся.

Бедуины вышли из джипа, я – верный данному им слову – сначала остался сидеть в машине, но потом мне надоело быть вдалеке от происходящих событий и я тоже вышел.

А там происходит делёж моей персоны. Подошел солидный дядька с большими погонами и такими же усами, в форме тур. полиции. Представляется – он начальник местного отделения тур. полиции (с учетом значимости Петры – фактически главный тур. полицейский в стране) и это с ним я с первым разговаривал, - иди, садись в мою машину, ща поедем.
Я смотрю в сторону бедуинов – те резко возражают, показывают, что я должен поехать с ними. Начальник тур. полиции как-то благодушно настроен и не сильно настаивает.

Подходят другие участники спасательной операции – начальники, простые полицейские и солдаты в камуфляже, с собаками, большими прожекторами… Я, откровенно говоря, опасался, что мне, как тому нашкодившему школьнику, «всыпят по первое число», что я «из-за своего баловства» посмел тревожить кучу солидных дядей. А то еще и счет на астрономическую сумму за такой размах поисковых мероприятий выпишут.
Но нет, все радостные, приветствуют меня, жмут руку, хлопают по спине.

Подошел еще один начальник в другой форме (я так понимаю, это уже обычная полиция) – ты как, всё в порядке? Поехали, мы отвезем тебя в госпиталь, - и подталкивает меня к санитарной машине, где сзади уже установлена каталка.
Эээ… я не хочу в госпиталь! Я в полном-полном порядке!
Меня пока не оставили мысли про выставление счета за поисковые действия, а тут еще встает оплата мед. услуг, к-е явно не входят в стандартный страховой полис. Тем более, что в этой поездке у меня вообще не было никакого полиса.
Еле отбрехался от госпиталя. Пришлось даже чуть ли не попрыгать на месте, чтобы убедить всех, что у меня ниче не сломано.

Ну ладно, тогда садись вон в тот джип. Тут опять «на арену» вылезают бедуины – нет, он поедет с нами. Пока они перепираются с начальником полиции, ко мне подходит начальник тур. полиции и тихо отводит меня в свой джип – не парься, поедешь со мной. И я склонен поехать именно с ним, т.к. он выглядит наиболее доверительно – такой добродушный усатый дядька, а неясные намерения бедуинов начинают уже слегка напрягать.

Но меня опять вытаскивают из джипа тур. полиции в центр толпы и продолжают «делить». Наконец, начальнику обычной полиции это всё надоедает – так короче, он едет с нами, иди ложись на каталку, поедем в госпиталь.
Опять??? Да не хочу я в госпиталь! Ну ладно, тогда поедем сразу в город, - и меня затолкали… в санитарную машину. Но, слава богу, не на каталку , а в узкое пространство рядом с ней, у изголовья, где должен ехать врач.
Бедуины попробовали было возражать, но полицейский резко их оборвал, недвусмысленно показав на свою эмблему на форме. Однако, они не сдались и смогли таки выторговать, что один из парней поедет вместе со мной.

ну вот, интрига так и не кончается.выкуп хотели?

офигеть вот это мафия у них....

Про мафию и торговлю людьми вроде ниче не было.

то есть штурма, освобождения заложника, или хотя бы погони с перестрелками не будет?

Сохраним интригу.

когда же продолжение???

Переборщил с нагнетанием интриги? Продолжение пишется, скоро будет.

Часть 4. «И тогда я стану суперзвездой, много денег, машина, все дела».

Этой внушительной кавалькадой с по-прежнему включенными проблесковыми маячками (хорошо хоть без сирен) мы проследовали сначала в мой отель.
Сказать, что хозяин (да и постояльцы тоже) был впечатлен, значит ничего не сказать. И его можно понять – когда к воротам твоего отеля один за одним подъезжают полицейские джипы, и из каждого высыпает куча людей «в форме», в том числе дядьки с весьма внушительными погонами – тут и до инфаркта не долго. Смахивало на облаву.

Я пользовался всеобщим вниманием.Иностранные туристы, очевидно мало что пока понимая, наблюдали издалека. Зато пришли «соседи» со всех окрестных домов – кто поздравлял, а кто удивлялся «не, ну как там можно было заблудиться, всё же понятно?».

Есть нескромное предположение, что на несколько следующих дней история моих приключений стала главной темой для обсуждения в местных кругах.

По крайней мере, когда Lugaid на следующий день пришел заселяться в тот же Valentine Inn, хозяин, посмотрев на его паспорт, сказал – о, вы тоже из России! У нас один русский уже остановился. Он тут вчера в Малой Петре потерялся и его вся городская полиция искала.

(Возможно, этим объясняется, что Lugaid’у менеджер в легкую скинул цену за номер с 25 до 20 JD при однодневном проживании. А я с ним до этого бился «в кровь», но смог выторговать только 22,5 JD, хотя остановился на 2 суток ).

Хозяину, кстати, вполне возможно слегка так «вставили» по мою душу.Когда в процессе «моего дележа» один из полицейских начальников попросил у меня паспорт, а я сказал, что он в отеле (хозяин взял его «в залог» до момента оплаты номера), полицейский сильно удивился - в отеле забрали? Что за отель?! Valentine Inn...

Постояли с полчаса, потрещали («а это вот я звонил с номера ...8821663220468 - ты же меня запомнил?»), выпили колы и фанты (хозяин отеля, к чести своей, быстро взял себя в руки и моментально выставил на улице целую батарею прохладительных напитков для нашей «делегации»), я разрешил загадку смс на транслите (подошел тур. полицейский, и сказал, что у него брат в Харькове учился), загрузились обратно в машины и поехали.
Че приезжали? Зачем? Ну не за паспортом же моим одним?

Впрочем, дальше поехали уже не в полном составе - обычная полиция со мной попрощалась, осталась только туристическая. Ну и бедуины, конечно же - куда же без них.

А куда поехали то? Ночь же уже, вас баинькать не отпустили?!...

Отпустили, но не сразу.

Привезли меня в кабинет начальника туристической полиции.

Все расселись рядком по периметру, и начальник обратился «с приветственной речью» ко мне:

Во-первых, поздравляю тебя с тем, что всё завершилось благополучно!

Во-вторых, хочу тебе сказать, что ты находишься в самой безопасной стране в мире. Поэтому ты мог не беспокоиться, мы бы обязательно тебя нашли.
(Я подтвердил ему, что как только дозвонился до него, беспокоиться сразу перестал).

Ну а в-третьих… с Новым Годом! Ёлки-палки, точно – сегодня же первый день Нового года!

После позитивного вступления начальник долго (минут 10, не меньше) и очень громко ругался кому-то в трубку.
Говорил он, естественно, по-арабски, поэтому смысла сказанного я не понимал. Но предполагаю, что общий смысл ругани сводился к – «какого хрена у вас на туристическом объекте никто не следит за туристами, нет никаких указателей и полицейских постов?!».

Потом меня отвели в соседнюю комнату, и… взяли показания с составлением протокола. Причем вопросы начинались с момента – «когда и откуда приехал, через какой п/п перешел границу, где был потом, и когда приехал в Вади Муса». На моменте с моим спасением, полицейский показал на бедуинов – и вот эти трое тебя нашли? Бедуины сразу оживились. Я подтвердил, что эти, но не трое, а двое.

Полицейский тщательно запротоколировал мои показания арабскими закорючками, подает протокол на подпись – проверь, всё правильно я записал? Эээ… И сам спохватился – а, ну да… давай я переведу тебе на английский. Да ладно, там же всё с моих слов записано? Тогда нормально.

Напоследок начальник тур. полиции спросил – завтра куда планируешь? В Петру? Ну… если опять заблудишься, ты знаешь, куда звонить. Да уж, говорю, теперь у меня полный набор телефонов всех спасательных служб.

На том и расстались. Меня повезли в отель. А бедуины остались… Я их еще раз поблагодарил на прощание, они улыбнулись в ответ.

Чего они хотели? Куда «с ними» и зачем я должен был ехать? Почему они так боялись оставить меня одного и один из парней каждый раз ехал рядом со мной? Чего остались ждать?

Все эти вопросы так и остались без ответа. Выкуп? Нет, конечно. Если б они реально хотели «захватить меня с целью получения выкупа», они легко могли это сделать, увезя меня на своем джипе, когда мы вышли из скал.

Единственное разумное объяснение, к-е приходит в голову – возможно, им дают какое-то денежное вознаграждение за каждого найденного туриста (хотя не думаю, что такие ситуации часто имеют место быть).

а я уж думал будет все как обычно. Люди НГСовские, сами мы не местные, сижу в туристической тюрьме, скиньтесь на выкуп кто-сколько может!

Счет номер такой-то...

В ответ на: а я уж думал будет все как обычно

Что значит "как обычно"? Я денег не просил.

"Вознаграждение", вместо бедуинов, с меня стряс... водитель такси. Типа, он всё это время, пока шли поиски, ждал меня в машине у входа.
Пришлось отдать ему 41 JD. Жалко было не столько денег, сколько потраченных ранее усилий на "выторговывание" цены в 19 JD.

Не, к тебе вопросов нет. Просто много таких историй жалостливых, ну логика повествования вела к тому, что денег попросят спасатели.

когда порадуете продолжением?