Шри-Ланка (отчет)

Период поездки – 7 марта 2015 года – 22 марта 2015 года.

Авиабилеты – Москва-Доха-Коломбо Qatar Airways– 394,64€ (за одного).

Здесь на форуме несколько раз обсуждалось, нормальная ли стыковка в 1,5 часа, можно ли успеть. У нас стыковка была туда – 45 минут, обратно – 50 минут…
Поразмышляли перед покупкой – не, ну одна а/к же, наверное они всё рассчитывают, что за такое время без проблем успеешь.
Купили, а потом я залез на awd и почитал, что группы опоздавших на такие стыковки у Qatar Airways вообще обычное дело, никого это там не удивляет и не волнует – дожидаются следующего рейса и всё. Проблема в том, что в нашем случае следующий рейс был оба раза только на следующий день.

Виза – предварительно оформляется электронное визовое разрешение на сайте ЕТА (Electronic Travel Authorization System of Sri Lanka) – заполняешь анкету, оплачиваешь по карте 30$ и тебе на почту приходит подтверждение с номером.
Распечатку этого подтверждения на всякий случай лучше взять, но в принципе при прохождении границы её даже не смотрят – вся инфа есть в компьютере пограничников по ФИ или номеру паспорта.

Можно оформить визу и по прилету (за лишние 5$, т.е. общая сумма сбора 35$). Но бывают случаи отказа а/к в посадке на рейс без предъявления распечатки подтверждения, плюс для тех, кто без подтверждения, вроде как, отдельная более долгая очередь.
Да и на фига, если можно всё сделать заранее, быстро и дешевле?

На awd и в других местах есть отзывы о проблемах сайта ЕТА – кому-то подтверждение не приходит, у кого-то оплата по карте не проходит (или того хлеще – деньги списываются, а оплата как бы не прошла).
Вследствие чего там устраиваются различные «танцы с бубном» – этим браузером можно пользоваться, а вот теми нельзя, по МастерКард оплата проходит, по Визе нет (или наоборот), с карт Сбербанка не проходит в принципе.
Хз, я оплатил своей Сберовской Визой – всё прошло, подтверждения на почту упали в течение 5 минут.

Курс обмена – 1$=130 рупий, т.е. на момент поездки примерно 1 рубль=2 рупии.

Деньги можно поменять не в каждом банке, надо смотреть на такие а-ля «штампы» большие на двери – «Authorized moneychanger». Но в целом каких-то особых проблем с поиском мест обмена мы не испытывали, раз только нас последовательно из трех банков отправляли в следующий (хотя у самих на двери был соответствующий «штамп»).
В аэропорту курс, на удивление, честный (чуть ли даже не лучше, чем «в городе»), так что можно и сразу по прилету поменять на несколько дней.

Кстати, в отличие от существовавшей, видимо, до недавнего времени (я по отзывам сужу) практики выставлять (и соответственно, принимать) цену за билеты в туристические места одновременно в долларах и рупиях, щас все цены только в рупиях.

Информация для подготовки к поездке – понятно, LP, куда ж без него.

Когда собирались ехать в ноябре, читал редакцию, к-я у меня была – еще 2007 года. Там радужно всё описывается, что гражданская война закончилась, но Север де-факто представляет собой отдельное государство Тамилов с необходимостью проходить погранпосты.
А буквально через год после этого издания, война вспыхнула с новой силой, и (теперь уже бывший) президент Раджапакси повел решительное наступление до победного конца.
Вот поэтому и бессмысленно было ориентироваться на старую редакцию – на бывшей тамильской территории всё сильно изменилось.

На awd инфа есть, но такое ощущение, что на Север вообще никто не ездил(т) – про Джафну ни слова. Основные вопросы про пляжные места и сколько будет стоить такси из аэропорта Коломбо в Дамбуллу, Сигирию и Анурадхапуру за 1 день.
Чем больше езжу, тем всё меньше пиетета к возводимому ранее в абсолют awd. Впрочем, оно наверное логично.

Гостиницы – забронировали через букинг только отель на 2-дневную «пляжную часть» поездки.

Попытались еще в Коломбо на первый день забронировать, чтобы не искать по прилету с вещами, пока разберешься что к чему в новой стране.
Но отели либо дорогие в центре, либо дешевые в какой-то заднице (в том же LP указан один единственный бюджетный отель в центре). Плюнули, решили, что на месте разберемся, чай «не первый день замужем».

В ответ на: Период поездки – 7 марта 2014 года – 22 марта 2014 года.

видимо, все-таки, 2015 года?

В ответ на: видимо, все-таки, 2015 года?

старость, наверное

Тьфу ты, черт. Действительно старость.

Опять придется воспользоваться служебным положением.

1 день. 6-7 марта. Москва – Доха – Коломбо.

Москва-Доха.

Кризис сказался не столько на заполняемости рейсов – под завязку, сколько на контингенте. Ощущаешь себя в начале 2000-х – кругом только крепкие мужики с бычьими шеями (барсетки подмышкой не хватает) и их «боевые подруги», хлещущие вискарь.

С учетом нашей мини-стыковки (мы ведь были уже в курсе, что ниче там не гарантировано) любая задержка вылета «смерти» подобна. А нас задержали. Не надолго, правда, минут на 10-15. Но, извините, когда на пересадку всего 45 минут, остающиеся 30-35 это ваще караул.
Еще со временем (разницей с Дохой) не сразу разобрались. Сначала, показалось, что всё, приплыли – прилетаем за 5 минут до вылета. Но оказалось, мы лишний час убрали, и наоборот летим (и прилетели) даже раньше расписания на 15 минут.

Прилетели, за 5 минут пробежали от зала прилета до выхода на посадку в Коломбо (с учетом необходимости пройти контроль) и там еще 10 минут сидели.

Поняли, что в принципе 50 минут пересадки для аэропорта Дохи нормально. Но решили, что всё равно – ну его на фиг такие пересадки. Сидишь весь полёт, как на иголках, время без конца сверяешь.

Доха-Коломбо.

Там же, где пишут про траблы с оплатой эл. визового разрешения, рассказывают про случающиеся разводы на погранконтроле – пограничники заявляют, что в нем (эл. визовом разрешении) «что-то не то», фамилия не так написана, в номере ошибка, и всё, капец. И только если ты им лишние 5-10 баксов сунешь, они тебя милостиво пропускают.
У нас проблем не было – распечатку не спросили, паспорт-штамп-добро пожаловать. Только задали вопрос, в какой гостинице остановимся (в миграционной карточке есть графа «адрес в Шри-Ланке», но я его не заполнил). Ну назвал вообще от фонаря универсальное «City Hostel» – без проблем.

Из аэропорта в город (до центрального автовокзала и ж/д станции Форт – главный ориентир Старого города) ездит автобус… номер уже и не помню, 187 что ли? Не суть. Выходишь из аэропорта и налево по диагонали, там за оградой стоянка с автобусами, на лобовом стекле соответствующая табличка. Проезд – 110 рупий.

Когда уже подъезжали к Форту, стали по пути смотреть отели – о, вот какой-то Hotel прям напротив станции, следом еще Hotel. Выглядят как стандартные бюджетные отели – врет значит всё LP, что нет тут в центре простых отелей, нормально, не пропадем.

Заходим в первый из увиденных отелей – хм, там сразу кафеха какая-то, столы, народ сидит. Ну мало ли, ресторан при отеле обычные дело. Стоим, озираемся – где тут выход к ресепшену? Официанты увидели – вам чего? А отель тут где? Чего? Блин, вышел наружу – на вывеску показываю – ну вот, где этот отель? Отель? Вот отель. Не, а комнаты, спать где? Чего? Нет тут такого. Хм… Что за черт?

Идем в следующий – та же петрушка, кафе, столики. Тьфу ты! Вспомнили, что где-то (в LP кажется) читали, что на Шри-Ланке «хотелем» именуется вовсе не отель, а именно что ресторан-кафе.
Вот такой вот парадокс (из других впоследствии увиденных самым вольным образом используемых «колониальных» слов – например, bakery, в к-й ждешь булочки, торты, пирожные, а там… ничем не отличающийся от соседнего «restaurant» набор ланкийского карри).

Так оказывается вся эта череда виденных нами отелей, не фига не отели… И как теперь искать настоящие, «человеческие», а не ланкийские, отели? В первый раз мы изрядно намучились, наматывая круги по лабиринтам улиц в районе Форта, каждая из к-х превращена в уличную барахолку – куда ни ткнемся, везде отель, да не тот.
Потом уже сообразили (и далее с поиском отелей не было никаких проблем), что надо смотреть вывески «rooms», «apartments» и т.п.

Раза с третьего выбрали, наконец, более-менее нормальное место с несколько пафосным названием New Colonial Hotel. Что-то типа общаги коридорного типа (но чисто!), с общей ванной (аж штук 5 туалетов и 4 душевых) и платным вай-фаем, за неожидаемо низкие 1700 рупий.

ну вот, уже усилил мое предвзятое негативное отношение к данному региону вообще и к данной стране в частности. ) ладно, ждем что же будет дальше.

Чем??? Я же еще ничего толком не успел рассказать.

Неужели одним только "хотелем-не отелем"? Так ведь "предупрежден - значит вооружен".
Мы то после первого случая, как я уже написал, без проблем потом находили отели/гесты.

А откуда в целом "предвзятое негативное отношение к региону"? Ты же вроде в Индии был? Или где еще?

не был и не тянет. ) именно из-за предвзятого отношения. рвань, срань, вонь, антисанитария - вот это все. ) ну и народ, вроде бы, не шибко дружелюбный. плюс, индусы в других странах, где сталкивался с их большим количеством (малайзия, сингапур, гонконг, сша), тоже не самое лучшее впечатление производят. но это вторично, я понимаю, что выборка не репрезентативна.

В ответ на: Неужели одним только "хотелем-не отелем"?

и "хотелем", и его фото. ))

В ответ на: рвань, срань, вонь, антисанитария - вот это все. ) ну и народ, вроде бы, не шибко дружелюбный

Хм, ну надеюсь я в чем-то смогу переубедить далее.

В ответ на: и "хотелем", и его фото. ))

Так это ж не отель, к-й отель. Обычная кафешка-забегаловка, ничем не отличающаяся от любой другой в т.н. "странах третьего мира" - в ЮВА или на БВ.

Коломбо.

В Коломбо по факту смотреть то нечего. Тот самый Форт это теперь именно, что только название ж/д станции, самого форта, как оборонительного сооружения, нет ни в какой степени.

Нами Коломбо был выбран для посещения чисто, чтобы сразу в день прилета, после ночного рейса, не нестись куда-то в другой город, а присмотреться к местным реалиям – «акклиматизация» такая.

Индуистские храмы сначала, конечно, привлекают внимание бесконечным множеством вырезанных на куполе скульптурных композиций. Но это только в качестве новизны.
Церкви, даром, что большинство из них голландские, совершенно невзрачные (в Голландии они такие же абсолютно примитивные). Мечети более колоритно выглядят.

Бежать надо сразу из Коломбо. Или уж, по крайней мере, не задерживаться в районе Форта. Хотя, как ни крути, это и центр, и транспортный узел.

Но ужас там ужасный. На несколько кварталов вокруг бесконечные рынки, барахолки, уличные торговцы. Толпы народа. Постоянный поток безостановочно сигналящего транспорта – в одном месте 3 (!) автовокзала (муниципальный, коммерческий и еще какой-то) и ж/д вокзал.

И пекло.
Навряд ли в Коломбо температура выше, чем в любых других шри-ланкийских городах (кроме области Hill Country), но сочетание этих трех факторов – жара, поток народа, бесконечный гул, создавали просто убийственный эффект. Ад.
Ощущение, что асфальт под тобой плавится. И голова твоя тоже.

Ближе к вечеру «вырвались» из окрестностей Форта и прогулялись вдоль океана по Galle Face Green и Cinnamon Gardens – как недвусмысленно следует из названий, куда более зелёных и не таких удушающих районов Коломбо.

По возвращении зашли на ж/д вокзал купить билеты обратные из Джафны. Сайт у ланкийских железных дорог есть, вполне себе удобен для просмотра расписания, но купить билеты онлайн пока еще нельзя.
Но можно на любой станции купить заранее любой билет за 2 недели до отправления. У нас как раз и было 2 недели.

Присмотрели себе (еще дома, конечно) Night Mail Train с отправлением в 19:05 и прибытием в 4:23. Поезда в Шри-Ланке 3-х классов – в этом случае (ночной же поезд!) решили без вариантов брать первый класс и по фиг сколько он стоит (всё равно дёшево).

Для предварительной продажи билетов на ж/д станции Форт есть отдельный зал с тремя окнами по разным направления. Народ наличествовал немного, но в наше «северное» окошко (на Джафну, Вавунию) только один человек был.

Покупаем, говорим, что нам 1-й класс, и на всякий случай уточняем – ну это же спальные места? Нет, не фига. Нету в этом поезде спальных мест в принципе. Первый класс сидячий, просто он с кондёром. Ёпрст…
Ну а че делать, других вариантов/поездов нет, можно было бы и 2-й класс без кондёра взять, раз они оба сидячие, но взяли уж с кондёром – по 1400 рупий с носа.

вклинюсь в отчет.
Мне в Коломбо неожиданно понравилось. По крайней мере в нем уютнее чем в той же Маниле. Вечеро-ночью шарахались с женой пешком по окрестностям отеля, искали казино. Что удивительно: нашли, поиграли, выиграли, поужинали на халяву и так-же пешком вернулись до отеля. В Маниле я на такое решался только в специальных тур-резервациях с охраной на каждом шагу.

В ответ на: уютнее чем в той же Маниле

По безопасности полностью согласен - и в Коломбо, и в любом другом городе Шри-Ланки вообще никаких проблем не было. Гуляли везде, по темноте, и в (как бы его у нас назвали) "частном секторе". Собаки "деревенские" разве что периодически облаивали.

Но в Маниле я не был, поэтому такого положительного контраста в пользу Коломбо не возникло - воспринималось как само собой разумеющееся. Ну как в Тае том же или Камбодже - ходишь везде и даже не задумываешься.

как там дело с коммуникацией обстоит?

Общением? Идеально!

95% населения говорят на английском. Именно говорят - половина вообще свободно, другие - похуже, но всё равно.
Поэтому на наши робкие "стути/истути" (спасибо) и "аюбован" (здрасьте) вообще не реагировали - "хэллоу", "монинг", "гудбай".

Сильного акцента по типу тайского нет.

о как. ну хорошо, коли так )

2 день. 8 марта. Канди.

Уехали с утра на автобусе с коммерческого автовокзала (расположен на той же стороне, что и ж/д вокзал – муниципальный напротив). На платформах указаны направления, но чтобы долго не плутать, спросили сразу и нас быстро направили к конкретной платформе.

Там стояли 2 автобуса в Канди – более дешевый простой и с кондером дороже раза в 1,5 (285 рупий, ехать 3 часа). В простом функции кондера выполняют открытые окна.
Мы тогда еще были «слегка напуганы» отзывами в инете, что типа в Шри-Ланке весь общественный транспорт прям жутко переполнен, люди гроздьями висят, давка, толкучка, и чем ниже класс (дешевле), тем это сильнее выражено. Поэтому, с учетом примерно одинакового времени отправления и смехотворной цены, выбрали с кондером.

Забегая вперед – чушь это полная про переполненный транспорт. Я хз, кто это пишет, наверное то поколение Пепси, к-е не жило в советское время и не ездило в советских электричках и автобусах.
Ни разу мы не видели такого, чтоб народ где-то висел гроздьями из дверей.

Ну да, автобусы не пустые ходят, народ в них (как ни странно ) ездит. Но в половине случаев мы вообще садились на свободные места, в другой половине – да, мест не было, стояли.
Но стоять приходилось буквально минут 10-15! Т.к. вежливые и доброжелательные шри-ланкийцы (без всякой иронии), завидев иностранца в автобусе, стремились сделать всё, в рамках разумного, чтобы усадить его на место.
Нет, прям уступать нам никто не уступал, но выходящие люди стремились посадить именно нас – кивали, подзывали – я вот щас, через остановку-две, буду выходить, садись на моё место.

Причем еще и старались так, чтобы нас вместе посадить.
В Тринкомали ехали, так, чтобы нам два места рядом освободить, при раздельных выходящих людях, пара «руководящих» тёток чуть не пол-автобуса пересадили с места на место.

Канди – столица той самой Hill Country, расположение которой в окружении гор и холмов, на которых произрастают бесконечные чайные плантации, предполагает более умеренный климат, нежели в остальной части Шри-Ланки.
Нам после первых впечатлений от Коломбо это было особенно актуально.
Да, сразу как приехали – вау, как тут прохладненько. Но оказалось, что это просто утро было. Днем такое же пекло, как и везде.

Прошли несколько гестов на горе над озером, и остановились в Golden View Rest за 2500 рупий.
Все эти гесты похваляются «шикарными видами» на озеро и Храм Зуба Будды (за что и дерут доп. деньги за комнаты с окнами в том направлении). Но на самом деле все это уже в прошлом – в настоящее время аккурат перед ними всеми строится (по сути, уже построился, отделка идет) большой 7-этажный отель (по слухам, принадлежащий другу бывшего президента страны, что и помогло обойти местный запрет на строительство выше 4 этажей), к-й на фиг закрыл все виды мелким отелям.

Основных достопримечательностей в Канди две – то самое Озеро, и тот самый Храм Зуба Будды.
Хозяин геста с ходу предложил нам в качестве бонуса за то, что мы таки выбрали его гест, бесплатную поездку на тук-туке в Ботанический сад (Peradeniya Botanic Gardens) и слоновий питомник (Pinnewala Elephant Orphanage). Но у нас был всего один день в Канди, не охота было его перегружать.
К тому же, будучи на Шри-Ланке, где не составляет труда увидеть слонов в дикой природе, ехать смотреть на них в питомник (? тот же зоопарк), в к-м за каждый чих с ними еще и дерут нещадно деньги – это какой-то абсурд.

Озеро искусственное, было вырыто в 1807 году королем (не лично, конечно, по его приказу) Шри Викрама Раджасингха (последним правителем Кандийского королевства), и посреди него на острове располагался королевский гарем.
Прогуляться вокруг озера, посмотреть на отдыхающих в траве варанов и прочую живность, интересно. Но в принципе – не более того.

Храм Зуба Будды – главный храм Шри-Ланки, где хранится главная религиозная реликвия страны.
Церемонии, когда открывают доступ к Зубу, проводятся утром (два раза) и вечером, и собирают толпы народа (туристов чуть ли не больше чем местных).
На утренние (5:30-6:45 и 9:30-11:00) мы уже, само собой, не успели, а вечернее проводится с 18:30 до 20 часов, и тогда пришлось бы или осматривать сам храм в потемках (темнеет на Шри-Ланке в это время года уже около 18 часов) или по второму разу платить аж 1000 рупий за билет.

Решили нормально посмотреть храм по солнцу, а Зуб Будды – да и ну его. Всё равно ведь сам зуб ты не увидишь, открывают только золотую урну в форме дагобы, в которой находится еще 6 (!) таких же урн, одна в другой по принципу матрёшек. И надо будет еще очередь отстоять.
Удовольствовались видом закрытого павильона, где хранится всё это добро, и перед к-м на полу сидит куча народу (очередь может уже занимают? ).

В Канди первый раз испытали на себе особенности посещения буддистских храмов на Шри-Ланке (в Коломбо заходили в храм Гангарамайя, но там отдельные помещения фактически объединены в непрерывный комплекс, что не дает прочувствовать те самые «особенности»).

Если в Тае, или допустим Камбодже, обувь надо снимать только перед входом в сам храм-здание, то на Шри-Ланке надо разуваться перед входом на территорию (!) храма, и по всей ней, включая пространства между различными храмами, ступами, павильонами гулять только без обуви.
А это, знаете ли, в корне меняет дело.

На палящем шри-ланкийском солнце открытые поверхности (зачастую, к тому же, еще и каменные!) нагреваются о-го-го как. У местных или кожа на подошве ног задубела от постоянного хождения босиком (не только по храмам), или нервные окончания уже атрофировались и не реагируют на температуру, но они совершенно спокойно разгуливают по этим раскаленным камням, как те самые индийские йоги.

Попробовал я в первый раз (в Храме Зуба Будды это и было) так же босиком погулять.
А-а-а-а! Капец! Да невозможно босиком ходить, только бегать постоянно, как ужаленный. На цыпочках-на пятках вернулся назад и надел предусмотрительно взятые с собой носки. В носках можно.
Соответственно, тем, кто поедет на Шри-Ланку (не пляжную её часть), тоже советую запастись носками. Толстые шерстяные не обязательно , достаточно обычных (хотя иногда и через них «припекало»).

Вот так потом во всех храмах и гуляли – перед входом снимаем открытые шлёпки/босоножки, и надеваем носки. (Иногда только лень было заморачиваться, и если территория маленькая, а вероятность сильного нагрева небольшая – утром, пока не успело еще, или если тень есть, ходил голыми ногами. Быстро-быстро ).

Следствием указанного правила стало параллельное развитие «индустрии хранения обуви». Перед каждым большим храмом, к-й посещают туристы, поставлены стеллажи для обуви и специальный человек, к-й её принимает.
Только вот идентифицируется обувь при сдаче её через раз, и максимум вкладыванием внутрь бумажки с номерком, второй который выдается тебе. А так обычно – сдал обувь и сдал, вернулся показал – вон мои, тебе их выдали.
Так же через раз за сдачу обуви прям обязательно берут деньги, в остальных случаях – предполагается, что ты дашь чаевые. Цена вопроса – 20-50 рупий (за две пары). Местные ниче не платят.
А в том самом храме Гангарамайя в Коломбо нам озвучили цену чет рупий около 200 за одну пару! Мы офигели от удивления, и т.к. мы были не первыми такими же офигевшими – цену перед нами другие иностранцы спросили, то глядя на них же, упаковали обувь в пакет, сложили её в сумку/рюкзак и пошли.
Хотя Храме Зуба Будды нам почему-то не дали так сделать – мы сразу положили обувь в пакет и пошли, так мужик-смотритель за нами прям в храм побежал, чтобы сказать, что так нельзя. Типа не только ходить в обуви нельзя, но даже проносить её внутрь храма.

Перед нетуристическими храмами (и наоборот внутри больших Археологических/Исторических парков, типа Анурадхапуры, где этих храмов несколько десятков), либо стоит только сам стеллаж (без приемщика), куда все подряд и местные и туристы ставят обувь, либо просто оставляешь у входа и всё.
Случаев кражи обуви замечено не было.

В Канди же первый раз на Шри-Ланке затарились алкоголем (ну, затарились, это громко сказано – по банке пива взяли ). Не упоминал бы об этом, если б всё было так просто, как, допустим, в Тае.
Нет, на Шри-Ланке алкоголь (включая пиво) в обычных магазинах, хоть мелких, хоть супермаркетах, не продается. Только в отдельных специальных Liquor shops и Wine Stores с зарешеченными окнами, у к-х, очевидно, есть алкогольная лицензия.

При этом, судя по всему, нельзя продавать алкоголь вместе с продуктами, должно быть именно отдельное помещение с отдельным входом. Т.к., ну да, у нас тоже в свое время ввели ограничения – нельзя в киосках, д.б. некая площадь торгового зала и т.п. Т.е. направлено было на то, чтобы алкоголь продавался в крупных торговых точках (хотя, в принципе любой маломальский магазинчик в эти нормы вписывается). Логично было бы и на Шри-Ланке ожидать наличие алкоголя в крупных супермаркетах.

Мы и зашли в Канди в довольно большой (по местным меркам) супермаркет Cargill’s. Прочесали всё – нету пива.
Спросил на кассе – эээ, а у вас тут пиво продается? Да, продается, внизу.
Внизу, так внизу. Прочесали еще раз торговый зал на предмет спуска вниз – нет никакого низа.
Вышли на улицу – может там куда-то вниз надо идти? Тоже ниче нет.
Вернулись, опять спросили – вон там в зале справа будет лестница. Пошли направо – лестницы нет, как-то всё глухо, есть дверь куда-то как бы в хоз. помещения. Толкнули дверь, она открылась, неуверенно вышли на площадку… И тут нас опередили и направили дальше вниз – конечно, же соотечественники! Кого ж еще можно встретить за тридевять земель по дороге за пивом.
(По непонятной причине именно в Канди было какое-то запредельное количество русских. Во всех прочих городах мы их, наоборот, почти не встречали).

Они же подсказали нам, что пиво надо брать в жестяных банках, а не в бутылках, т.к. за бутылки попросят оставить залог.

Пива взяли местного самого популярного – Lion. Пиво, как пиво, вполне себе нормальное. Потом его всегда и брали. Цена варьировалась от 160 до 200 рупий за банку. Банка 0,65 л, но всё равно не дешево (считай наши цены за банку хорошего иностранного пива, произведенного в РФ по лицензии).

В других городах, когда возникала идея выпить вечером пивка, старались во время прогулки по городу заприметить алкогольные магазины. Они, прямо скажем, не на каждом углу. Разве что в Анурадхапуре сразу штуки 3 в центре видели. Зато в Полоннаруве, куда мы только вечером приехали, пришлось 2 раза у местных переспрашивать, и пилить до магаза минут 20 на велосипеде (!).

3 день. 9 марта. Алувихара – Дамбулла.

До поездки транзит через Алувихару – сначала из Канди доехать до Матале, там сесть на автобус до Дамбуллы и попросить остановить на трассе у Алувихары, а потом тормозить проходящий транспорт также до Дамбуллы – представлялся чем-то сложным , хз как эти автобусы будут «ловиться» и влезем ли мы в него по пути (мы ж тогда еще думали, что они битком).

На практике всё оказалось предельно просто. Автобус в Матале (билет 40 рупий) подошел буквально через 5 минут, как мы подошли к мини-автостанции у Clock tower (основной автовокзал Канди дальше). В Матале, едва успели выйти, как нас уже подхватил нужный нам автобус. А в Алувихаре не просто «на трассе» надо выходить, там стационарная остановка – соответственно и обратно проблемы не составляет остановить проходящий автобус (билет до Алувихары 12 рупий, от Алувихары до Дамбуллы – 60 рупий).
Тем более, что заинтересованные в сборе денег за проезд кондукторы, завидев иностранца, высовываются из дверей и сами спрашивают, куда тебе надо или кричат, куда они едут.

К слову, о кондукторах. Они есть в каждом ланкийском автобусе, и при взятии денег за проезд обязательно выписывают билет-квитанцию, на к-м написана цена (правда, зачастую малопонятными каракулями), и копия к-го (через копирку) остается у кондуктора (для отчетности, видимо).
В связи с чем надувательство иностранцев и цены «с потолка» практически исключены. Нам разве что округляли цену до ровных десятков (при этом, на билете была указана правильная цена, откуда мы и узнавали об округлении) или те же рупий 10 сдачи «забывали» сдать.
__________________
Фото: В каждом городе Шри-Ланки обязательно есть Clock tower.

Еще к слову о стоимости билетов. Так и не поняли, за счет чего на Шри-Ланке такие дешевые автобусы.
60 рупий до Дамбуллы за 1 час езды – 30 рублей уже по «послекризисному» курсу рубля! А ведь по «старым ценам» было вообще 15 рублей!!
285 рупий (=140 рублей, или 70 «старыми» ) за 3 часа езды из Коломбо в Канди.
Но ведь нефти на Шри-Ланке практически нет. И ладно бы такая цена была только у дореликтовых муниципальных автобусов – нет, разница между ними не принципиальна.

Из обратных ценовых парадоксов – цена пакетированного сока.
В Канди зашли в магаз купить на следующий день сока. Не, ну в стране, где фрукты круглогодично растут, разбавленный водой концентрат должен ваще копейки стоить. Куда там. От 500 рупий!! 250 рублей за 1 литр сока!!
Притом, что свежевыжатый сок стоит от 50 (на улице) до 100 (в кафешках) рупий за стакан.
Сошлись на том, что, видимо, очень дорог у них машинный труд. Ручной – взять апельсин и надавить из него сока копейки стоит, а вот на заводе сок сделать, по пакетам разлить, да еще и сами пакеты сделать – дорого.

И самое-самое последнее отступление (в этой части отчета ). Свежевыжатый сок на Шри-Ланке откровенное фуфло. «Бодяжат» они его по-страшному.
Процесс приготовления – жмут буквально пару апельсинов (на стакан сока!), доливают туда какого-то сиропа из чашки, туда же гору льда, туда же сахара 2 столовые ложки, и всё это перемешивают. Аналогично любой другой сок.

При этом точки по продаже сока отнюдь не на каждом углу встречаются – как праздник их находили.
В Анурадхапуре в первый день зашли вечером в заведение с громким и недвусмысленным названием Fresh Juice Bar – «нет, сейчас соков нет». Ладно, думаем, поздно наверное уже, закончились. На следующий день специально туда же днем зашли – «нет, сейчас соков нет». А когда они у вас есть – в стране вечного лета?!

Алувихара.

Алувихара это такая уменьшенная копия Дамбуллы (о ней ниже) – пещерный монастырь с фресками.
Пещеры меньше, их самих по количеству меньше, и фрески в них – меньше, менее грандиозные (во всех случаях – чем в Дамбулле). Хотя, справедливости ради, есть некоторые, к-е по исполнению ничуть не уступают, а может даже и превосходят дамбулльские.

Соответственно и туристов, по сравнению с Дамбуллой, можно сказать, что и нет.
Мы там в 9 утра были первыми и единственными, даже мальчик в билетной будке (билет 250 рупий) только при виде нас прибежал и поднял с земли тот самый стеллаж для обуви.
Хотя когда уходили через час, одна небольшая группа туристов уже прибыла. Только не помню, местные это были, или иностранцы.

В целом, посмотреть интересно, но если не посмотришь… не сильно много потеряешь.

И если уж ехать в Алувихару, то только в таком порядке – сначала Алувихара, потом Дамбулла. Т.к. после Дамбуллы Алувихара будет совсем несерьезно выглядеть.

Из необычного (хотя потом мы это встречали и в других храмах) – изображения мук грешников в представлении местной буддистской традиции.
Какие-то откровенно садистские наклонности усматриваются в этих любовно прорисованных (клыкасто-бородатые демоны уж такие симпатичные) сценах отрубания всевозможных конечностей, распиливания пополам, вычерпывания мозга лопаткой. Брр…
Куда там нашим изображениям Страшного суда, Иероним Босх и тот отдыхает.

В первой пещере этими картинками разрисован весь «предбанник» (Монастыри, что в Алувихаре, что в Дамбулле по внешнему виду очень далеки от пещерных храмов, виденных в других странах. Это не просто «отверстие в скале» с расставленными атрибутами религии и фресками на стенах. Здесь перед самой пещерой сделан еще тот самый «предбанник» с обычными дверьми, черепичной крышей – т.е. снаружи пещера вообще не угадывается. Да и внутри кое-где пол выложен плиткой).
А в некоем отдельно стоящем павильоне справа, к-й возможно вообще не относится к собственно Алувихаре (по крайней мере, смотритель, к-й нас туда направил, несмотря на стрелку в другую сторону, тут же стал настойчиво намекать на необходимость дачи денег сверх билета) – сцены отрубания-разрезания представлены уже манекенами.

Дамбулла.

Одна из четырех основных исторических достопримечательностей Шри-Ланки (Дамбулла, Сигирия, Полоннарува, Анурадхапура).
И пожалуй я бы её отнес в разряд must see. В том плане, что если ехать на Шри-Ланку за «посмотреть», то Дамбулла обязательно должна быть в маршруте.

Сам монастырь (билет 1500 рупий) в настоящее время «включен» в комплекс Золотого храма, при входе в к-й тебя встречает гигантская статуя «золотого» Будды (сделанная по виду из папье-маше).
Чтобы попасть в монастырь надо еще некоторое время подниматься вверх по ступенькам (он ведь в скалах).

В путеводителях монастырь Дамбулла описывается также, как место, где находится какое-то огромное число статуй и статуэток Будды (порядка 150).
Но, честно говоря, на «количество Будд» внимание не особо обращаешь – ну стоят они везде и стоят, не пересчитывать же их, фоном они идут.
Основное – фрески, к-ми раскрашен весь потолок в каждом пещерном храме (площадь потолка здесь не в пример больше, чем в Алувихаре) и частично стены.

Фрески впечатляют. Причем, больше бросается в глаза не столько художественное исполнение, сколько масштабность. Особенно в самой большой пещере (Махараджа Вихарайя – Храм Великого короля) – гигантское полотно с теми же бесчисленными изображениями Будды. Непонятно как они его рисовали – по трафарету, что ли? Ведь фигурки повторяются тысячекратно.

Туристов много. Но в принципе, при желании, можно подождать немного и бывают периоды, когда народ рассеивается (группами же в основном ходят) и ты остаешься один в большой пещере со статуями Будды вокруг и изображениями Будды над головой.

Остановились в Дамбулле в Avinka Rest (2300 рупий за номер с кондером). Просто шли-шли, увидели красивую зеленую табличку, заглянули – там на большой территории стоят отдельные домики с пальмами, а на лужайке перед (впоследствии нашим) домиком сидят мартыхи – и остались.

4 день. 10 марта. Сигирия – Полоннарува.

Сигирия.

Ммм…Сигирия… По всем данным, публикациям на всевозможных турсайтах, просто по количеству упоминаний, она считается главной достопримечательностью Шри-Ланки. Прям «говорим Шри-Ланка – подразумеваем Сигирия».

В цене билета это тоже нашло свое отражение.
Раньше Сигирия, наряду с Анурадхапурой, Полоннарувой и еще несколькими менее раскрученными объектами, входила в т.н. «Культурный треугольник» (Cultural Triangle) с единым билетом за 40$.
Сейчас единый билет отменили, сделали для каждого объекта отдельные билеты, за весьма приличные, не то что по местным, а по любым меркам, суммы.
Так вот Сигирия выделяется даже на этом фоне – билет туда стоит… 3900 рупий (=30$)!!!
В бедной Шри-Ланке?!

Само собой, ожидаешь чего-то «вау!». Да и описания добавляют красок – воображение рисует величественные руины замка на неприступной скале.

Нет, сама скала (вид на неё издалека), без вопросов – the best! Очень эффектная картинка. Как ни взглянешь на неё с любой точки, рука так и тянется к фотоаппарату.

Фрески с изображениями королевских наложниц в одной единственной пещере тоже отличные!

А вот остальное… даже по шриланкийским меркам (они в конце отчета будут понятны) – извините, полная фигня.

Съездить, наверное, всё же стоит (хотя вопрос оправданности цены билета стоит очень остро) – на скалу снизу посмотреть, подняться до пещеры с фресками – и делать там больше нечего.

Причем, ехать лучше часам к 11. Да, будет чуть жарче, чем с раннего утра, но…
Мы вот тоже по совету приперлись в самую рань – и не жарко, и народу еще не много будет. Ага, щаз… Народу, что муравьев, группа за группой (ну всем же наверное советуют – едьте с утра, народу меньше будет ).
В пещеру с фресками очередь! Натуральная! (К пещере ведет приделанная к скале железная лестница). Я с таким на открытом объекте первый раз сталкиваюсь.
Уходим около 11 – народу ни-ко-го. На всей огромной территории от силы человек 5 заметно. Гуляй свободно, заходи в пещеру, фрески смотри, сколько душе угодно.
И нет какой-то уж прям испепеляющей жары – нормально.

Сигирия-Дамбулла-Полоннарува.

Первоначально планировали уехать из Дамбуллы в Сигирию, там заночевать и уже оттуда уехать в Полоннаруву – по карте так ближе.
Но почитал LP, awd – получалось, что Сигирия это такая «тупиковая ветвь цивилизации» – из неё можно уехать только назад в Дамбуллу, в другие города автобусов нет. Либо доезжать до перекрестка с автомобильной дорогой на Полоннаруву, и там ловить автобус.
Решили не заморачиваться и просто смотаться туда-сюда из Дамбуллы (ехать минут 50, билет 50 рупий, вопреки информации LP автобусы в Сигирию отправляются не от clock tower, а непосредственно с автовокзала).

По возвращению в Дамбуллу забрали вещи из гостиницы и сразу уехали в Полоннаруву (вот тут у clock tower лучше автобус ждать, билет 90 рупий).

LP, опять же, пишет, что автобусы в Полоннаруву едут до Кадурувелы, где расположен автовокзал, и откуда надо возвращаться обратно 4 км на местном автобусе или тук-туке.
Мы, проезжая, заметили в окно полоннарувские развалины, поняли, что это мы там, куда нам надо, и хотели попросить водителя остановиться. Но он сам без просьбы остановился и сказал, что нам здесь выходить (т.е. можно не париться).

Полоннарува.

Только вышли из автобуса – на нас буквально накинулись человек 5 местных с предложением гостиниц, чуть ли не за руки хватают. Ни в одном другом городе Шри-Ланки такого не было, поэтому весьма удивило. Еле вырвались, понабрав их визиток.
Отбрехались тем, что «у нас уже забронировано», что естественно было не так.

Из списка отелей LP выбрали Leesha Tourist Home, им и оперировали. При этом мы даже не знали сразу направление, куда нам надо «уверенно идти» мимо зазывал, и не было никакой гарантии, что мы придем, а мест там нет.

И в LP еще косяк – местоположение этого геста указано неправильно. Доходим до Manel Guest House, к-й по карте уже дальше «нашего» - о, прошли значит – возвращаемся назад, кружим, нет его. А на самом деле, наоборот, Leesha дальше.

Повезло, что сначала один из зазывал подтвердил верность направления – Лиша? Вон туда вам.
А потом мы и самого Лишу (Лису? Лизу?) встретили. Едет мужик на байке – вы в Leesha Tourist Home идете? Ну да (откуда узнал? тоже щас свой гест начнет предлагать). А и я есть владелец этого геста – мне народ в городе сказал, что тут туристы ко мне идут, вон туда вам еще метров 300.

Свободная комната у него осталась – буквально последняя (1800 рупий).
Он же нам сразу предложил поездку на джипе в Нац. парк Миннерия (мы в т.ч. поэтому его гест выбирали) за 4500 рупий на одного, включая всё (отдельно там какая-то зубодробительная калькуляция у шри-ланкийских властей – Х рупий за вход, еще Х рупий за въезд джипа, еще Х рупий за группу, ко всему этому сверху НДС 12%, и плюс отдельно за джип и за гида – голову сломаешь ).

На закате сгоняли на взятых у Лиши велосипедах («сегодня полдня бесплатно») к находящемуся дальше от его геста озеру, и еще к «Южной группе» развалин (Потгул Вихара), чем изрядно сэкономили время на осмотр завтра.

Собрался подавать Лише наши паспорта для регистрации – опа, а моего паспорта нет… Перешарил всю сумку – нету. Стал «откручивать» обратно события. Ёпрст, мы перед самым отъездом из Дамбуллы зашли в обменник деньги поменять, там надо паспорт отдавать. Момент «отдачи» паспорта я помню, а как мне его назад возвращали – нет. Т.е. он у них там и остался.

Тут надо сказать пару слов о процессе обмена. Сам процесс, как уже писал, беспроблемный – но именно для тебя. А для сотрудников банка он реально какой-то геморройный. И поэтому для всех долгий.
Берут паспорт, снимают с него копию. Куда-то в журнал чего-то регистрируют. Одну бумагу оформляют, вторую. Куда-то в другой кабинет (к начальнику?) уходят, возвращаются – а вот еще тут надо заполнить ФИ, адрес и № паспорта, и еще тут в двух местах расписаться…
В течение всего этого действа паспорт остается у них, поэтому неудивительно забыть про него.

Варианта, что на меня уже оформили шри-ланкийскую ипотеку, мы не боялись. Но были опасения, как бы из этого дамбулльского отделения мой паспорт не отправили в головной офис в Коломбо – и придется через полстраны ехать и назад.

Хорошо, что я квитанцию обменную сохранил – на ней название конторы есть (впрочем, в любом случае, визуально я местоположение обменника запомнил, и на месте бы его нашел), пробили в инете телефон дамбулльского отделения.

Объяснили Лише ситуацию, попросили его позвонить (проще ему тут по-английски объяснить, чем по телефону сотруднику). Вечером он не дозвонился (время было уже около 20), утром позвонил – всё нормально, паспорт лежит у них и будет ждать меня до послезавтра (эт я уже попросил, т.к. на завтра ведь у нас Полоннарува с Миннерией ). Вариант «передать через водителя автобуса» не проканал – паспорт могут отдать только лично мне.

5 день. 11 марта. Полоннарува – Миннерия.

Полоннарува.

Полоннарува это лучшее, что есть на Шри-Ланке из исторических достопримечательностей! Вот так, без обиняков.
По монументальности, степени сохранности (не одни фундаменты), разнообразию, красоте скульптур и рельефных изображений (есть немного и фресок) и территории – единственный объект, к-й не уступает аналогичным в Таиланде (Сукхотай, Аюттайя).

LP пишет, что на осмотр всех 5 «групп» (отдельных участков развалин) надо целый день. Мы так и планировали. Поэтому, когда Лиша предложил совместить Полоннаруву с Миннерией в один день – запротестовали. Но он уверил, что полдня на Полоннаруву хватит («поверьте мне, я тут живу» ).
В принципе за полдня я успел посмотреть и объехать на велике всё (именно, что ВСЁ, т.к. осматриваю я досконально). И успел вернуться аккурат к назначенному времени отъезда в Миннерию. Но, пожалуй, для нормального неспешного осмотра еще 1 час мне бы не помешал, т.к. в конце пришлось уже ускориться с оглядкой на время, а педали назад я крутил вообще в бешенном темпе.

И надо еще учитывать, что в ту самую Южную группу – самую отдаленную от всех прочих, мы съездили вчера, а еще одну – Rest House Group около Археологического музея и места продажи билетов (3250 рупий), я осмотрел до открытия касс (в обе эти группы билеты не проверяют).
(Хотя в принципе, обе эти группы (особенно Южную) можно и опустить – из интересного там только один храм со скульптурой льва в Rest House).

Самые интересные объекты, безусловно – в Квадрангле (небольшой, ограниченной стенами участок с большой концентрацией разнообразных храмов и построек). Особенно эффектно Ватадаге смотрится – круглый храм. Но и остальные храмы здесь тоже на уровне.

И остальных – впечатляет Ланкатилака (в Северной группе) – с высоченными стенами в 17 метров, и гигантской статуей стоящего Будды.

За фресками надо ехать в «Картинный дом Тиванка» (Tivanka Image House) в самом конце (на севере) территории – он даже не влез в новую карту LP.

Народу много. Но опять же, как в Дамбулле и Сигирии – наплывами. Пришел в Квадрангл – народу пресс, одна за другой группы. Даже не стал пережидать «сплыва толпы» – без шансов, думаю. Но когда уходил, людей уже практически не было, в один момент минут на 5 я вообще один на всем сайте был – в самом эпицентре развалин!

Миннерия.

На Шри-Ланке добрых два десятка национальных парков, в к-х водится весь набор местных зверей, только выбирай.

Самым лучшим считается Яла (Yala) нац. парк, в нем есть и слоны, и леопарды. Но логичным образом этот нац. парк является и самым (причем мега-) популярным. LP пишет, что больше он походит на зоопарк – джипы с туристами едут бесконечной колонной один за одним.

Мы выбрали нечто среднее по количеству зверей и туристов – идущие в паре нац. парки Миннерия (Minneriya) и Каудулла (Kaudulla). Расположены они два рядом, туристов не сильно много, в обоих парках есть слоны, а в Каудулле – еще и леопарды, и типа местные сами вам подскажут, в какой из них лучше ехать в это время года.
Нас направили в Миннерию (уж не знаю насколько продуманно).

Откровенно говоря, остались несколько разочарованы…

Народу – да, было немного. У нас в джипе – 5 человек из нашего геста (мы, 2 девчонки-голландки из Харлема, и парень-азиат) и еще пару немцев (из Кёльна) захватили из другого, т.е. обзор нормальный (джип с открытыми бортами). И по парку в целом джипов штуки 3-4 всего было.

Проблема с живностью.
Такого, что заходишь в джунгли и там прям звери-звери под каждым кустом (как я себе это представлял ) нет и в помине (да и самих джунглей тоже нет – скорее саванна с высокой травой и деревьями).
Собственно из всех зверей, к-е здесь вроде как должны водиться, мы увидели… только слонов.
Да и они не сказать, чтоб прям бесчисленными стадами паслись.

Схема наблюдения за слонами такая – едем-едем в колонне из трех джипов, один гид заметил слона (глаз у них реально намётанный), показывает на него, едет к нему, и остальные джипы тоже резко туда съезжаются.
Подъехали, посмотрели, пофотали, слоны не спеша ушли от людского внимания – опять наматываем круги в поисках (иногда и по 30 минут ни одного слона не встречали).

Слоны когда далеко, а когда и совсем близко были (от них зависело, т.к. джип с дороги в траву не въезжал, и мы из джипа не выходили). Возле соседнего джипа один раз мини-стадо слонов в десять прошло буквально на расстоянии вытянутой руки (может они даже успели дотронуться до них) – нам не повезло.

В целом – по слонам программу можно считать выполненной на все сто, тут отрицать не буду.
Но хотелось бы и других животных посмотреть…

Парень-азиат спросил у нашего гида – а где другие животные, может быть леопарды? Леопардов сложно увидеть, они прячутся.
Гхм… Спасибо, кэп, мы не ведь не знали! Только разве не в этом работа гида и состоит?

Каудулла.

Нет, в сам Нац. парк Каудуллла мы не заехали. Но гид (возможно чувствуя свою вину за то, что мы кроме слонов никаких других животных не увидели) сказал, что «бонусом» он провезет нас сейчас до Каудуллы и по пути к ней нам встретятся другие животные.

Действительно, животных по дороге до Каудуллы увидели поболе.
Правда, в основном это были птицы. Из зверей же, помимо пары всё тех же слонов (я ж выше уже писал – на Шри-Ланке встретить слона «в дикой природе» вообще не проблема), только необычных серых густошерстных мартышек с черными мордами увидели («обычные», повсюду встречающиеся мартыхи – жёлто-коричневого цвета со светлой мордой).

С птицами свой трабл. У гида, как я уже говорил, зрение капец острое – увидел где-то за 100-200 метров в ветвях дерева некую птичку и показывает нам – вон там птица, смотрите, вон она! Ага, смотришь туда – хрен там че видно на таком расстоянии и в таком густолесье. Не, ну как вы не видите, что ли? Вон же она, смотрите!
Короче, исключительно чтоб не затягивать эту интермедию надолго, приходилось кивать – да-да, ага-ага. Хотя реально узревал какое-то «цветное пятнышко» среди веток я может 1 раз из 3 случаев.

Реальным бонусом явилось то, что уже на обратной дороге в Полоннаруву (ехать из неё до Миннерии еще минут 50) увидели в реке купающегося слона (я его первый заметил! ). Гид сказал – «вот теперь вы точно видели слонов во всех ипостасях».

6 день. 12 марта. Полоннарува – Дамбулла – Полоннарува – Баттикалоа.

Полоннарува-Дамбулла-Полоннарува.

С утра по-быстрому смотался в Дамбуллу и обратно за паспортом.

Паспорт ждал меня там. Сотрудники обменника рассказали, что они сразу (ну, видимо, всё же, сразу как обнаружили) кинулись за мной на улицу, смотрели везде, но не нашли меня.

Впрочем, там реально если только б они вслед за нами выбежали, тогда бы поймали. Т.к. мы, во-первых, сразу перешли на другую сторону улицу (чтоб запутать преследователей ), буквально метров через 50 уже свернули в свой гест, там быстро взяли вещи, вышли – сели в тук-тук и уехали на вокзал.

Раз уж, - говорю, - я тут у вас в обменнике, давайте еще 100 баксов обменяю. Не проблема, только за паспортом следите. Дааа, теперь я с него глаз спускать не буду.
Заодно напоили меня традиционным для Шри-Ланки чаем с «толстым-толстым слоем» сгущенки – ужасно сладкий.

Полоннарува-Баттикалоа.

В Баттикалоа поехали на поезде. Лиша сказал во сколько поезд и вызвал нам тук-тук до ж/д вокзала (250 рупий).
Сверились с расписанием – хм, а вроде поезд раньше отправляется и мы на него уже не успеваем.
Приехали на ж/д вокзал – нет, в кассе называют то же время, что и Лиша. Так вроде по расписанию поезд раньше? Он опаздывает.

Кассир предложил билеты в 3-й класс за какие-то копейки, типа 70 рупий, и во 2-й – рупий по 400.
Э, а че такая разница? Собрались уже в 3-й класс брать.
Кассир говорит – ну, во 2-й класс это с резервацией мест (так билеты продаются без места, и сидячее место тебе отнюдь не гарантировано, но можно за доп. деньги купить прям с местом). А без резервации 2-й класс сколько? 150 рупий.
Так давайте без резервации, рискнем уж сами место занять (хз, с чего вдруг он «по умолчанию» предлагал нам с резервацией).

Приезжает поезд – абсолютно пустой, что 2-й класс, что даже 3-й (к-й по всем отзывам д.б. битком).

а почему поезд оказался пустой выяснить не удалось?

Так а че там выяснять? Нет народа, вот и пустой.

Я ж выше уже писал - фигня всё это про "забитые битком поезда".

Именно в поезде мы только 1 раз столкнулись с тем, что не было свободных мест и пришлось стоять (и то, только мне).
Но:
- поезд в любом случае не был битком, и из дверей никто не свешивался,
- заполнен он был на 80% иностранными туристами. (Поезд был из Галле, к-й в силу близости к местам традиционного пляжного отдыха (Унаватуна), очень посещаем туристами, да еще и в выходной день - суббота).

Баттикалоа.

В Баттикалоа неожиданно столкнулись с проблемой найти нормальную (и речь не о люксовой!) гостиницу.
Город, как бы, разделен на 3 части – поезд прибывает в новую часть города, через мост и реку от неё – старая часть (район Пулиянтиву) с основными достопримечательностями, а в другую сторону, тоже через мост и реку – район Каллади, где (по уверениям LP) есть куча бюджетных отелей.

Но Каллади нам представлялся слишком далёким – только до моста от ж/д вокзала чесать километра 1,5, а потом еще после моста 1 км. При этом автовокзал тоже в Пулиянтиву. Т.е. завтра нам тогда придется сначала один раз из Каллади в Пулиянтиву через новый город и 2 моста тащиться, потом обратно в гостиницу за вещами, и еще раз уже с ними – на автовокзал.
Поэтому решили поселиться в Новом городе вдоль набережной – в новом (говённом) LP гостиниц там не указано ни одной, зато в старом есть аж 3 штуки.

Заходим в первый с гордым названием Lake View Inn – сам по себе он, вроде бы, и ниче, но предложенная комната, мягко говоря, не очень – обшарпанная, сырость, видавшее виды постельное белье. И персонал как-то не особо заинтересован в нашем проживании.

Здесь же рядом должен был быть Hamsha, о к-м в старом LP весьма негативный отзыв, и мы в него не собирались идти. Но видим – какой-то другой гест, что-то типа «Над пивной» (на первом этаже там ресторан).
Комната заметно лучше Lake View Inn, но тоже – простыня, прожженная сигаретами, пятна. Выхожу напоследок на балкон – а там чуть ниже балкона висит старая неоновая вывеска – «Hamsha».

Идем в следующую – Subaraj Inn, упомянутую в некоем произведении некоего Уилльяма МакГована еще аж в 1987 году.
Подходим – калитка в ограде закрыта и за оградой никаких признаков жизни. Проявили настойчивость, не ушли, открыли калитку , прошли внутрь здания – о, там человек.
Да, комнаты есть. Ведет нас по коридору, показывает комнату – и сама комната, и в целом обстановка показывает, что тут никто не жил, наверное, аккурат с момента издания «старого» LP. Полное запустение, пыль, разруха. Однако…

Судя по всему, иностранные туристы совсем не часто заезжают в Баттикалоа. Собственно, мы там ни одного не встретили.

Делать нечего, пришлось переться в Каллади. И там после небольшого кружения по закоулкам шри-ланскийского частного сектора тоже вдоль набережной (только уже с другой её стороны) нашли в целом приличный гест – Orchid Rest за 1500 рупий.

7 день. 13 марта. Баттикалоа – Пассекуда.

Баттикалоа.

Баттикалоа – тихий спокойный городок с таким «провинциальным» уклоном.
Супер (да и не супер, наверное, тоже) достопримечательностей здесь нет, и специально сюда ехать явно не стоит. У нас он был включен больше как «пит-стоп» по пути на пляжный отдых.

Город сильно пострадал от цунами 2004 года, в качестве одного из напоминаний чего в Каллади (ох и долго же мы плутали по его закоулкам) стоит местный индуистский аналог «пизанской башни».

LP позиционирует Баттикалоа как место с множеством церквей, и так оно и есть – церквей полно на любой вкус и цвет.
И народ в них есть. Заглянули в Кафедральный собор Девы Марии – идет служба, скамьи почти заполнены, и за исключением пары-тройки европейских лиц, это всё местные, ланкийцы.

Вглубь от центральной части Старого города – архаичная, но довольно симпатичная (по крайней мере, на мой взгляд ) «деревенская» застройка.

Есть голландский форт, но выглядел он совершенно стандартно и неинтересно (это именно что форт, а ничуть не средневековая крепость), поэтому мы удовольствовались видом с противоположного берега, и внутрь даже не пошли (тем более, что в него какой-то сложный проход).

Продолжу немного про церкви – их, на удивление, много вообще на Шри-Ланке. Причем особенно количество начинает зашкаливать в исконных местах обитания тамилов – на востоке и севере страны. Не знаю, почему так.

Особняком стоят тот же Баттикалоа и еще Джафна – реально, церкви на каждом шагу. Как будто ты и не в буддистско-индуистской стране, а где-то в Европе.
Да понятно, бывшая колония сначала голландцев и потом англичан, но и Камбоджа ведь тоже бывшая колония (французов), однако там такого количества церквей мы не видели.

Очень часто попадались Methodist Church – я то думал это просто название конкретной церкви (здания), и уже дома прочитал, что это одно из направлений протестантов.

Баттикалоа-Валайчченай-Пассекуда.

Валайчченай это маленький и совершенно ненужный для туриста городок, до куда просто доезжают автобусы максимально близко от пляжей Калкуда и Пассекуда.
Вроде как, с некоторой периодичностью есть автобусы прямо до Пассекуды (раз в час, что ли – до Валайчченая автобусы каждые 20 минут), но по прибытию на автостанцию Баттикалоа мы такого не встретили и были направлены в автобус в Валайчченай (билет 45 рупий).

Автобус стоял почти пустой, однако через 5 минут вдруг резко забился чуть не под завязку.
Много было женщин и девчонок в исламских платках, и позже, проезжая, мы поняли почему – по пути было несколько подряд мусульманских деревень, где почти вся толпа из автобуса и вышла.

Старались следить по названиям деревень, чтобы не пропустить «нашу». Но, как и всегда, на нужном Валайчченае нас высадил кондуктор – вам же в Калкуду-Пассекуду? (Ну а куда еще могут ехать иностранные туристы? Не в одну из этих деревень же). Вам сейчас выходить.

На автобусной остановке сторговались с ожидающим прибытия редких туристов тук-туком (мало кто туда именно на местных автобусах едет, большинство на такси или на турбасах) с 300 рупий до 200 за оставшиеся 4 км до отеля.

Пассекуда.

Из множества шри-ланкийских пляжей Пассекуда был выбран (или выбрана) по причине:
- немассовости (это всегдашний критерий),
- чистоты (тут отпал упомянутый выше и ранее бывший фаворитом Унаватуна – в новом LP написано, что там уже всё застроено и загажено),
- наличию, тем не менее, какой-то инфраструктуры, ну т.е. чтобы это был пляж, как объект отдыха, а не пляж, как береговая линия (на диких пляжах тамильского севера можно и на мину, теоретически, напороться),
- и белого песка (это уже моя личная блажь , и именно вследствие неё выбор пал конкретно на Пассекуду, а не на её «близнеца» Калкуду, где песок «обычный», желтый).

Отель Amethyst Resort Passikudah – 121$ с завтраком за 2 дня забронировали банально через букинг.

Сам по себе отель вполне тянет на свои 4* – отдельные домики, доброжелательный персонал, отличный завтрак, большая территория с бассейном (позабавила инструкция на русском языке – видимо, наших туристов тут много бывает/было) и отведенным от океана каналом, через к-й перекинут симпатичный мостик.
В канале том, по уверениям персонала и предупреждениям с табличек, даже обитает живой крокодил. Но сколько мы не всматривались в его зеленые воды – крокодила не увидели.

Вот только с чистотой песка – единственный минус отеля.
Приехали – вдоль всей береговой линии нашего формально огороженного пляжа тянется полоса мусора, камней, обломков кораллов, битое стекло даже встречается. Гм…

Прошлись по берегу – у следующего же Uga Bay Hotel чистейший песок, явно регулярно «програбливаемый» граблями – не то, что мусор, даже наносимые волнами камни убраны.

Но! На следующий день в наш отель приехал целый автобус французов (в первый день на пляже было замечено всего 3 пары, кроме нас – с «немассовостью» мы угадали ) и, удивительное дело, пляж отеля мгновенным образом преобразился – почистился и убрался. Т.е. могут, но не всегда хотят.

Отельные пляжи являются таковым именно «формально» – никаких заборов и даже просто колышков с веревкой/проволокой.
Да, в углу территории нашего пляжа стояла будка с охранником, и он периодически гонял местных, когда они к нам забредали. Но, судя по всему, это держится исключительно «на честном слове» и законно запретить кому-либо расположиться на пляже любого отеля никто не вправе. По крайней мере, в проходе через территорию таких пляжей, вдоль берега, ни местным, ни нам никто не препятствовал.

Фишка в том, что пляж нашего отеля, как раз, непосредственно граничил с общественным пляжем для местных, к-й был забит ими до предела.
Соответственно (и особенно, завидев, иностранных туристов не преклонного возраста), местная детвора раз за разом сбегалась к нам (не массово, группками).

Никакого особого беспокойства. Чисто любопытство у них – дети они и есть дети.
Причем, девчонки не отставали от пацанов. Только если мальчишки лезли в воду ближе к нам, то девчонки сядут на песке кружком все одетые (по манере одеваться тамильские женщины весьма походят на мусульманок – те же длинные штаны, и платье сверху) и наблюдают оттуда радостные.

8 день. 14 марта. Пассекуда.

Несмотря на вышеупомянутые шероховатости с чистотой нашего пляжа, отдыху это не помешало.

Океан отличный! Особенно для таких как я больше земно-, чем –водных – можно пройти, наверное, метров 20, а уровень воды всё равно будет тебе максимум по грудь.
Вода тёплая (прям вообще не охота выходить из неё), чистая, небольшие волны – и не сбивает / не мешает купаться, но и покачаться на волнах можно.
Класс!

Песок, правда, не сказать, чтобы прям белоснежный, скорее бежевый, кремовый.

«Руссо туристо» тоже замечено не было – не сезон, наверное, да и тащиться далеко.
(С одной русской парой мы встретились, но они к указанной категории не относились. Только «пожаловались», что уж очень далеко до этого отеля ехать – «8 часов автобус из аэропорта ехал». Мы очень старались не рассмеяться. ).

Но… Погода, видимо, решила отомстить нам за то, что мы не приехали на Шри-Ланку, как все – батониться 2 недели на пляже.

В первый день пришли на пляж, пару часов покупались и… пошел дождь. Причем даже ливень.
Вот так, полстраны за предыдущие 7 дней уже проехали – ни капли с неба не упало. Стоило приехать на пляж – дождь.

На второй день он с перерывами шёл с самого утра.
Только вроде утих (мы в это время прогулялись по берегу мимо отелей и рыбацких лодок под взятым в гостинице зонтом), солнце обратно из-за облаков вышло, отельный мальчик уже тащит нам пляжный зонтик, и опять полило.
Хотели было использовать пляжные зонтики по их непляжному назначению и полежать под ними – тепло же, но зарядил такой ливень, что пришлось убегать под навес пустующего пляжного бара.

Не, по итогу и позагорали, и покупались мы нормально, но факт есть факт – как только уехали с пляжа – за исключением дня уезда, до конца путешествия солнце как и раньше палило весь день.

На обед в этот день решили по совету LP сходить в какой-нить гест (в первый день ужинали в своем ресторане – очень дорого, и малоразнообразно).

Прошли вдоль дороги почти половину пути обратно в сторону Валайчченая – хз, как тут в сезон, но сейчас всё было заброшено, закрыто, пустынно.
Частью гесты, видимо, еще и не восстановлены со времен того же цунами.
На «первой линии» океана, где большие и дорогие отели, стройка идет. А у гестов или денег, или спроса нет.

Пару работающих гестов в конце прогулки, всё-таки, встретили. И вроде бы при них были рестораны, но никто нас туда не зазывал, а сами проверять не пошли.

Пообедали в единственной встреченной типично местной едальне (туристы в таких не едят ) – бабулька-хозяйка, наоборот, очень активно нас приглашала и по нашему заказу быстро приготовила нам стандартную курицу с рисом.

9 день. 15 марта. Пассекуда – Тринкомали.

Пассекуда-Тринкомали.

Уточнили за день на ресепшене насчет проходящих через Валайчченай автобусов в Тринкомали – менеджер сказал, что полно их.

И даже предложил созвониться с кем-то и занять нам место в автобусе. Мы отнекивались – как это будет выглядеть – едет набитый битком автобус (раз есть необходимость место занимать), но 2 места свободные пустуют, и тут мы такие на остановке, как короли, входим, и под осуждающие взгляды всего автобуса садимся на эти места.
Менеджер, все-таки, настоял на своем предложении, но в день отъезда забыл, видимо, про это, а мы не стали напоминать.

Остановка в Валайчченае не та, на к-й мы выходили в Пассекуду, а чуть дальше. Поэтому тук-тукер (поймали по пути) ниже 300 рупий опускаться не захотел.

Автобус в Тринкомали (билет 155 рупий) едет долгих 3 часа. Сначала как зашли в автобус удивились – че это все варёные какие-то, будто с ночной смены едут? Но к исходу 2-го часа «как мы их (уже) понимали».

Тринкомали.

В Тринкомали с гостиницами тоже задница (видимо, она в целом на востоке – не пользуется он популярностью у туристов). В новом LP указаны только 2 гостиницы, причем вторая мало того, что ценой под сотку баксов, так еще и находится там же в…

Слава богу, первая – Sunshine Hotel оказалась вполне себе на уровне. Даже в 2 этажа, есть дорогие номера с кондёром, мы взяли обычный с вентилятором (1200 рупий).
(Проезжая на автобусе и гуляя потом по городу, видели другие гостиницы/гесты, в т.ч. упомянутые в старом LP. Но, судя по их внешнему виду, внутри нас бы ожидало нечто равноценное гостиницам Баттикалоа).

В Sunshine Hotel гостиница совмещена с «банкетным залом » (так и написано на вывеске – Rooms & Hall), и в нем в этот момент проходила подготовка то ли к свадьбе, то ли к юбилею какому-то – фотограф бегал и делал постановочные снимки.

Времени до захода солнца еще было достаточно, но погулять толком не удалось – едва спустились к выходу из гостиницы, опять пошёл дождь. Он, конечно, не наш осенний, и даже не ливень был, но всё равно через какое-то время промокаешь, да и фотографировать проблематично.

Здесь первый раз столкнулись (потом по мере продвижения на север уже постоянно такое стало встречаться) с интересным способом «мытья» тарелок в ресторанах-кафе.
Тарелка обертывается пищевой плёнкой (новая, из рулона! – сам видел) и уже на эту плёнку накладывается еда.
После еды берут использованную тарелку, снимают с неё грязную плёнку, надевают новую и вуаля – чистая тарелка готова к использованию!

В целом по гигиене и антисанитарии на Шри-Ланке (внимай, Landfahrer ) – никаких ужасов, грязюки, вони, смрада, куч мусора (как это показывают и описывают применительно к «старшему брату» – Индии) не заметили.
Вполне себе обыкновенно. Может быть даже чуть почище, чем в бедных странах Ближнего Востока (и в одной «капиталистической» и мегатуристической стране Западной Европы ).

Да, для обычного (=«пакетного») туриста в местных простых кафешках покажется, наверное, не очень чисто, но на м.в. всё нормально. Ну да, не белоснежные скатерти, а клеёнка/плёнка на столах, и повара не в колпаках и фартуках (хотя в одном ресторанчике все официанты были в пиджаках – в жару!).
Но чего-то такого, чтобы как-то покоробило в плане гигиены (руками там грязными кто накладывал, на столе свинство неубранное, или мусор где рядом с едой торчал), вообще не помню.
Так что в этом плане самостоятельному путешественнику точно бояться нечего.

ладно, ладно. я уже поверил почти )