На Урал летом. Июль 2009.

Не поверите. Интересного много. Стоит только до Челябинска добраться и впечатлений куча. Уже пересматривается взгляды на состояние наших дорог да и отношение водителей друг к другу.Кстати я пишу уже из Челябинска.

Завтра поутру и мы стартуем.

В ответ на: Пока планы примерно такие: Челябинск - Аркаим – «Шульган-Таш» («Капова пещера» ) - Южно-Уральский заповедник - Национальный парк «Зюраткуль» – Таганай, Тургояк, Ильменский заповедник - Кунгур («Ледяная пещера») - Чусовой, Качканар, Екатеринбург .

В ответ на: А поездка-то будет очень интересной и красивой....

... Так всё и получилось, с небольшими поправками на местные особенности .

И было это замечательно и незабываемо !!!

Новосибирск (на запад, по трассе М-51 «Байкал» Челябинск - Новосибирск) – Омск (далее – на Тюмень по 1Р402) – Ишим (поворот с 1Р402 на юг, на М-51) – Бердюжье – Макушино (выезд на М-51, далее на запад) – Курган – Челябинск.

Челябинск (на юг, по М-36) – Южноуральск (поворот с М-36 на Пласт) – Пласт – Степное – Подгорное - Чесма – Варна («Башня Тамерлана») – Карталы – Бреды (самая южная точка, далее – на запад) – Амурское – заповедник Аркаим.

Аркаим – Кизильское (река Урал, граница Азия – Европа) – Сибай, республика Башкортостан.

Сибай (Сибайский карьер) – Баймак (далее – на северо-запад) – Темясово – Старосубхангулово – «Капова пещера» (заповедник Шульган-Таш) – Старосубхангулово (далее – на север) – Кага – Серменево – т/б «Арский камень».

Т/б «Арский камень» - Серменево (далее – на северо-запад, на Уфу) – Инзер, Усмангали - Ассы – Искушта, Мулдакаево (этой дороги на карте нет, но она есть) – Бедярыш, Челябинская область (а вот этой дороги нет совсем) – Катав-Ивановск - Юрюзань (выезд на трасу М-5 «Урал» Москва – Челябинск, далее – на восток) – Сатка – оз. Зюраткуль – Сатка – Миасс.

Миасс – оз. Тургояк, гора Лысая, остров Веры…

Миасс – Златоуст – Таганай (пешком, нижняя стоянка - приют «Белый ключ» - сопка «Двуглавая») – Златоуст (далее – на северо-запад) – Куса (поиск дороги на трассу до Кунгура) – Петропавловка – Сюрбаево (нет дороги) – Петропавловка – Злоказово – Ургала, республика Башкортостан – Новобелокатай – Большеустьикинское (выбрались на трассу до Кунгура, далее – на север) – Красноуфимск, Свердловская область (встретили следующий день) – Кунгур, Пермский край (около 2-х часов нового дня, самая западная точка).

Кугнгур, Ледяная пещера (далее - на север) – Чусовой (далее – на северо-восток) – граница Европа-Азия – выезд на Серовский тракт (Свердловская область, самая северная точка, далее – на юг) – Нижний Тагил – Екатеринбург.

Екатеринбург (далее на восток, по 1Р351) – Тюмень (по 1Р402) – Омск

Омск - Новосибирск.

12.07.2009
Новосибирск (на запад, по трассе М-51 «Байкал» Челябинск - Новосибирск) – Омск (далее – на Тюмень по 1Р402) – Ишим (поворот с 1Р402 на юг, на М-51) – Бердюжье – Макушино (выезд на М-51, далее на запад) – Курган – Челябинск.

Мы начинаем Уральское похождение 12-го июля 2009-го года из Новосибирска в 6-25 утра, а Виктор, второй участник похождения, уже ждёт нас в Челябинске.
Планируем оказаться там поздним вечером этого же дня проехав Омск и Курган, хорошенько выспаться после дальней дороги на запад (1500-1600 км), и на следующий день, уже вместе, повернуть на юг Челябинской области, чтобы добраться до легендарного и мистического Аркаима на южном Урале. Дальше рассчитываем пройти южный Урал в западном, а потом и северо-западном направлениях, выбраться на федеральную трассу М-5 и на ней развернуться на восток, добравшись до Миасса. После чего – снова на северо-запад, через Златоуст до Кунгура, и потом на север – до Чусового. И уже направлением на северо-восток выйти на Серовский тракт в районе Качканара, спускаясь потом на юг, до Екатеринбурга. А отсюда уже домой, в Новосибирск через Тюмень – Омск.
… Но это планы, а пока выбираемся из города, и начинаем движение по трассе М-51 в сторону Омска. Погода хорошая, в районе сотого километра «Новосибирскавтодор» честно предупредил о ремонте дороги и попросил снизить скорость, поблагодарив за понимание перед Чулымом. Дальше дорога без особых проблем. Стационарные посты ДПС в каждом райцентре, но работают далеко не все.
В 9-25 проехали Барабинск, это уже половина пути до Омска (323 км). Ещё через час небольшим – Татарск, и ровно в 11-00 пересекаем границу Новосибирской и Омской областей (523 км). Пока едем на первом баке, но пора бы уже и заправиться…
Первая заправка – на первой же омской АЗС, в районе поворота на Ивановку. Дальше, в направлении Омска, недалеко друг от друга - три кольца («перекресток с круговым движением») с правым выездом на Калачинск, на первом из них – главная дорога по кольцу. После третьего кольца до Омска остаётся около 70 км, и в 12-15, на 650-ом километре от Новосибирска пересекаем границу Омска. Едем по окраине города, держась направления на Тюмень, светофоры и городской транспорт немного снижают среднюю скорость. Но вскоре снова вырываемся за город, на автодорогу 1р402 Омск - Тюмень. Теперь главная задача – вовремя уйти с неё в районе Ишима, что бы вернуться на временно покинутую М-51, которая без нас продолжается на Челябинск через Казахстан. Следующий крупный населенный пункт – Тюкалинск, здесь дорога резко поворачивает налево. Сюда въехали на 815-ом километре, ровно в 14-00. Остановились на обочине, немного перекусили, не выходя из машины – пауты не выпустили, и дальше в путь. На 929-ом километре выехали из Омской области в Тюменскую, до Ишима остаётся 80 км. День в самом разгаре, погода по-прежнему хорошая, на полях вдоль дороги (от Омска) местные люди собирают клубнику.
И вот позади Ишим с побитой дорогой, и вторая заправка (в 16-30 новосибирского) – прямо перед поворотом с 1р402 на Бердюжье, и далее - на Макушино, где ожидается возвращения на М-51. Дорога на Бердюжье вполне проезжая, но местами сильно побитая, так что больше 80 км/ч не получается. Понемногу теряем среднюю скорость… Зато после Бердюжьего (1100 км), до перекрёстка с М-51 – ровный асфальт, хорошая дорога. Настолько хорошая, что снижать скорость до 90км/ч даже после неоднократного встречного мигания-предупреждения не хотелось – так и въехали в луч радара на 112 км/ч, и снова потеряли среднюю скорость в придачу к ста рублям. Дальше до М-51 (18-30 новосибирского, 1200 км) без приключений. Отсюда до Кургана – 125 км, до Челябинска – 390 км, и 500 км – до Екатеринбурга..
До Кургана недалеко, но как-то не быстро получалось - то встречные честно предупреждали, по фуры медленно ползли. Да и общий темп движения перед Курганом заметно ниже – где-то 120 км/ч. Перед Курганом ещё встали на ремонтируемом мосту через Тобол, сам город прошли стороной.
Остался последний участок, Курган – Челябинск, прошли без приключений с одной заправкой, и на 1597-ом километре в 22-55 новосибирского времени (21-55 местного) въехали в Челябинск. В центре города нас встретил Виктор, с которым мы по пути постоянно поддерживали связь, и гостиница «Южный Урал» приняла нас на первую ночёвку…

Вот такой получился маршрут - без малого 6000 км.

В ответ на: Дорога на Бердюжье вполне проезжая, но местами сильно побитая, так что больше 80 км/ч не получается.

Позабавил придорожный щит, на котором честно написано, что дорога находится в аварийном состоянии, рекомендемая скорость 40км/ч. Речь о последних 30-ти км дороги Ишим- Бердюжье.
Про 80 км/ч - так-то оно так почти везде, но ближе к концу этого щастья (в сторону Ишима) лучше ехать помедленне, я там смачно приложился в одном месте...

В ответ на: Перед Курганом ещё встали на ремонтируемом мосту через Тобол

Внушила уважение колея на дальнем от Н-ска конце моста, а так максимум там можно простоять 5-7 минут

ЗАЧЕТНЫЙ маршрут!
Молодцы!

13.07.2009
Челябинск (на юг, по М-36) – Южноуральск (поворот с М-36 на Пласт) – Пласт – Степное – Подгорное - Чесма – Варна («Башня Тамерлана») – Карталы – Бреды (самая южная точка, далее – на запад) – Амурское – заповедник Аркаим.

Хотя вечером вчерашнего дня и была усталость – дорога из Сибири на Урал без малого 1600 километров – но утром всё как рукой сняло. Часов в 7 (местного времени) мы проснулись в центре Челябинска, позавтракали, и вместо продолжения путешествия на юг, к заветному Аркаиму, отправились гулять по Челябинску – на «Кировку». Ко времени нашего приезда Виктор успел освоиться в городе, чему немало способствовала чудесная девушка Алёна из недалёкого Миасса. Она вчера уже уехала обратно в Миасс, где через несколько дней должна завершиться южная ветвь нашего похождения. А Виктор теперь много знает о Челябинске, и именно он убедительно предложил нам посвятить первую половину дня знакомству с городом – хотя бы с центром.
Сам город – по крайней мере, та его центральная часть, в которой мы были – просторный, с широкими дорогами. Транспорта немного (понедельник до обеда), зато довольно много зелени, парков и скверов.

Центр Челябинска – это, конечно, «Кировка» (ул. Кирова)- широкий мощёный пешеходный бульвар, спускающийся к реке Миасс. Начало бульвара – каменная арка с символом города – верблюдом (вот это была первая новость – верблюд, откровенно южный, даже пустынный зверь) и городничим, серьёзно наблюдающим за прохожими.

Чуть дальше – вниз по бульвару к реке – стоит крестьянин, внимательно читающий большую раскрытую перед ним книгу с заголовком «ЗАКОН». Постояли рядом, попытались прочесть, о чем здешние законы – и только потом заметили, что стоит скульптура как раз напротив Законодательного собрания.

Дальше – прямо на улице большое зеркало, а в него вглядывается дама с зонтом и в шляпке, слегка приподняв подол длинного платья – мода явно не нашего времени, не менее чем вековой давности. Однако прямо перед ней – весьма современный магазин женской одежды с антикризисными скидками 30-50%.

Тенденция уже замечена, и следующий герой «Кировки» - босой нищий с шапкой в руках естественно расположился у самых ступеней офиса «Альфа-Банка».

Дремлющий в ожидании пассажиров извозчик так и не проснулся, пока мы по очереди забирались в его экипаж, а местная собака внимательно и недвижимо смотрела на нас.

Но самое интересное было чуть дальше – бронзовые мальчик и верблюд с верблюжонком, у маленького голова и горб отполированы тысячами поглаживающих рук.

Снова почувствовали, что мы не просто на Урале, а на южном Урале, а вскоре нам предстоит оказаться ещё на пять сотен километров южнее.

Ещё немного ниже - и «Кировку» пересекает другая аллея, на которой стоит памятник танкистам Отечественной войны. А напротив памятника, на другой стороне «Кировки», сидит на скамейке пожилой ветеран, и не отрывает взгляда от танкиста на пьедестале…

Вскоре оказываемся около «Нулевой версты» - точки отсчёта расстояний между городами, а неподалёку Александр Яковлевич Розенбаум, сидя напротив военкомата и вспоминая войну недавнюю, поёт о «Чёрном тюльпане».

Дальше были круг из знаков зодиака (постояли каждый на своём знаке), шикарная карета с лакеем у Пассажа, весёлый пожарный со своей красной бочкой, фонтан, скульптура Первой учительнице – и, наконец, вышли к мосту через Миасс. На перилах моста – вазоны с цветами, тут же поливальная машина их и поливает. От моста хорошо видна часть города на противоположном берегу и фонтан на воде.

Немного побродили по набережной, но ветер быстро загнал нас обратно на «Кировку». И двинулись мы в обратный путь – вверх, к центру. По пути заходили в разные магазинчики (в сувенирном «красные труселя» продают). Много поделок из камня, но наше похождение по Уралу только начинается – ещё успеем, так что набрали только челябинских верблюдов. И совсем уже было решили, что раз видели Кировку - видели все красоты Челябинска, как вдруг наткнулись на необычный сувенир – что-синее и круглое. На вопрос «Что это?» получили ответ – «Сфера любви», на вопрос «Где это?» - «Там, выше Кировки, в парке».
И вот отъезд из Челябинска снова отложен, мы выходим с «Кировки» на противоположную сторону площади, и идём в направлении «там». И действительно, скоро оказываемся в парке, а там – ЭТО…

Синяя прозрачная полусфера опирается на вершины трёх могучих деревьев, и под этой полусферой стремятся друг к другу две обнажённые фигуры – словами описать невозможно, это надо видеть!

В этом парке и закончилось наше быстрое пешее знакомство с Челябинском – дальше – «по машинам», и 12-20 волшебная коробочка Виктора уверенно выводит нас из города на трассу М-36 Челябинск-Троицк. Окрестности дороги в основном безлесые, то и дело мелькают небольшие озёра, речки. И только за несколько километров до Южноуральска начинается густой сосновый бор – но быстро заканчивается на границе города. В Южноуральске дальнейший маршрут немного скорректировали – прямо в центре большой указатель «Аркаим» направил на запад, через Пласт. Выехали в указанном направлении около 14-30, так что Троицк остался в стороне, а за наше послушание мы были вознаграждены отличной дорогой с разделительным газоном от Южноуральска до поворота на Пласт. Дальше дорога становится более привычной, газон превращается в разделительную полосу, а пейзаж постепенно меняется, особенно после Степного. Меньше лесов, меньше зелёных полей – больше степей и сухой травы. Вскоре после Степного появляются очередные чудеса – на дорожных указателях по-русски прописаны названия далёких европейских городов – Фершампенуаз, Чесма, Варна, Лейпциг, Париж… Это отголоски далёких XVIII – XIX веков, когда здешние поселения назывались в честь мест громких побед русских армий.

Но на этом чудеса не заканчиваются - ведь мы уже находимся в древней «Стране городов», и вскоре Варна преподносит свой сюрприз – вблизи села навигатор Виктора заволновался, и сообщил, что где-то здесь, неподалёку находится геокэширский тайник «Башня Тамерлана» («Мавзолей Кесене»). В планах его не было, но и пропустить это невозможно. Отыскиваем полевую дорожку, и вперёд! Башня хоть и небольшая, но среди ровных полей видна издалека, и находится в урочище Кесене, о чём извещает табличка. По одной из легенд, здесь похоронена дочь самого Тамерлана Кесене, осмелившаяся сбежать от грозного отца с одним из воинов. Но карающая отцовская длань настигла беглецов, и возлюбленный Кесене был убит, после чего гордая дочь Тамерлана покончила с собой.
Побродили вокруг. Сооружение XIV-XV века выглядит весьма бодро, к тому же нижняя часть облицована современным кирпичом. Но по верхней части видно – кладка действительно очень старая. Вокруг – еле заметные остатки рвов и стен. Зашли внутрь – на удивление чисто, но все стены исписаны – это место притягивает все ближайшие и даже далёкие свадьбы, и каждая пара старается здесь отметиться.
Но не меньшим было наше удивление, когда машина, долго пылившая по дороге к Мавзолею, наконец-то подъехала к нам и оказалась Жигулём-06 родного 54-го региона. И было там четыре или пять человек, и уехали они из Новосибирска просто покататься, и ночевали, где придётся, и где будут сегодня – ещё не знали.

В 18-25 переваливаем за вторую тысячу километров – это недалеко от посёлка Бреды, самой южной точки нашего похождения. От этого посёлка предстоит поворот направо, на запад, потом ещё чуть больше сотни километров, и мы окажемся в самом известном месте «Страны городов» - древнейшем городище, а ныне – историко-культурном заповеднике «Аркаим»…
Однако это в недалёком будущем, а пока въезжаем в Бреды (тоже память прошлых побед – над французской армией под нидерландским городом Бреда) с желанием наконец-то перекусить. Но в итоге лишь опустошаем местный магазин – дорога зовёт дальше. Настроение прекрасное - пока всё идёт хорошо, погода радует, машины не подводят, да и похождение только начинается. А мы уже за пару тысяч километров от Новосибирска, катим по дорогам южного Урала в те места, о которых не так давно могли только мечтать длинными зимними сибирскими вечерами… И даже щебенка, вскоре сменившая асфальт, только дала повод удивиться – мы готовы были встретить её гораздо раньше, а она вот только появилась.

Судя по километрам, Аркаим приближается, но где он точно – пока не понятно. По карте вроде в районе Амурского направо. Так и поехали уверенно, пока местные амурчанки не подсказали правильную дорогу – по трассе чуть дальше, там и щёбёнка кончится, и указатель будет. Вернулись назад, и снова на запад – правда, и щебёнка кончилась, зато почти сразу появился указатель: Аркаим – направо, 8 километров.
И вот через несколько минут, преодолев 2 130 км от Новосибирска, въезжаем на территорию заповедника. Стоит он на плавно поднимающемся берегу небольшой реки Большая Караганка, у подножья горы Грачиная. От самого древнего городища заповедник отгорожен потухшим миллионы лет назад небольшим вулканом, превратившимся со временем в гору Лысая, которую сейчас почти официально именуют Шаманкой. Кстати, и гору Грачиную, несмотря на огромную – одну из самых больших в России - колонию грачей, чаще уже именуют горой Любви. Самое заметно здание – Музей человека и природы, у подножья Лысой горы – палаточный лагерь и чуть более цивилизованная стоянка из вагончиков, по склону горы Грачиной – домики археологов и работников заповедника.

Нас ждут в одном из таких домиков, где каждый получает свою комнату, и в нагрузку – пару кошек. Время ещё светлое, поэтому отправляемся бродить по заповеднику. На городище – завтра, а сегодня поехали обследовать курганы и менгиры (не здешние, свезённые со всей «Страны городов»). Потом проехали к подножью Лысой, заглянули в палаточный городок. Люди с виду обычные, но немного зачарованные. Многие, несмотря на позднее время, поднимаются на гору, а на горе ходит какой-то хоровод – по кругу, друг за другом, в одном направлении. Здесь же лавки с всякими сувенирами, книжками и газетами эзотерического направления. Продавцы под стать товару - на простейший вопрос, будет ли торговля завтра, получили библейский ответ: «Завтрашний день никому не обещан…». Это выражение сразу запомнилось, как великолепный образец отказа от обещаний чего-либо, и потом не раз вспоминалось и повторялось по поводу и без повода на протяжении всего похождения. Впрочем, оно оказалось не единственной фразеологической находкой.
Потом, уже пешком, неторопливо гуляем с местной собакой по тропинкам – спускаясь по склону Грачиной и поднимаясь на склон Лысой. По пути встречаем удивительные скульптуры, наблюдаем людей, цепочкой ходящих по вершине Лысой-Шаманки – явно какой-то обряд, и слушаем вечерние крики тысяч грачей, которые огромными стаями мечутся над головами. В доме вместе с нами живёт астролог-нумеролог (женщина), она приезжает сюда ежегодно уже в 16-й (!) раз, и именно здесь черпает энергию для своих предсказаний.
Нагулявшись, возвращаемся домой, ужинаем, гоняем собаку, которая решила, что теперь здесь её новый дом, и – спать, в ожидании новых завтрашних впечатлений.

Игорь Красиво получается. Продолжай.

спасибо за интересный рассказ, жду продолжения!

14.07.2009
Утро началось с планирования наступившего дня. Предварительный расклад такой: в 10-00 открывается Музей Человека и Природы, а экскурсии к раскопкам древнего городища начинаются с 11 часов. Туда можно пробраться и самостоятельно. Но, во-первых – это может быть пресечено егерями заповедника, во-вторых – раскопки продолжаются, и мы там явно будем непрошенными гостями, и в третьих – предыдущий опыт подсказывает, что впервые в незнакомое интересное место лучше идти со знающим человеком, иначе можно и десятой доли не увидеть, и сотой доли не узнать.
Итак, начальный план таков – к 10 часам в музей, оттуда - на раскопки. Потом можно снова вернуться в музей, а дальше – будет видно.
Время – самое начало десятого, а мы уже готовы к приключениям. Неторопливо бредём к зданию Музея, прикидывая – стоит ли, пока музей ещё не открылся...

...посетить «казачью усадьбу» - реконструкцию местожительства уральских казаков XIX- начала XX веков (дом, подворье, мельница).

Сам музей немного удивляет своим «городским» видом среди степных южно-уральских поселений. А вот двери крепко закрыты – пришли мы гораздо раньше открытия.
Пока ещё утро, но солнце заметно припекает, и мы начинаем искать место, где можно дождаться открытия музея. Перед дверьми, хоть и на скамейках – скучно, а казачья усадьба вроде и не так уж далеко. И что-то такое ещё на середине пути, справа - непонятное. Решили сходить туда, совсем недалеко - на восток, навстречу солнцу.

Непонятное на середине пути по мере приближения понятнее не становилось. Вот оно уже совсем рядом - и с тропы, ведущей в усадьбу, мы, не задумываясь, сворачиваем направо.
Однако, Оно чем ближе, тем загадочней. Подходим ближе, заходим внутрь, а внутри Этого – полное наше непонимание. Голова отказывается верить тому, что видят глаза.
Среди выгоревшей, пожухлой травы прямо из-под земли к нам тянутся десятки рук, вырвавшихся вверх - то по запястье, то по локоть… Чёрные руки и белые руки - раскрытые ладони, растопыренные пальцы… Застывшие то ли в агонии, то ли в приветствии…

...Меж ними из земли поднимаются головы, смотрящие пустыми глазницами куда-то вверх…

...Долго и осторожно бродили мы между рук и голов – почти забыв про открытие музея. Но всё-таки вспомнили, и первым же вопросом к музейным работникам было – «Что Это такое?». Ответ был абсолютно прозаичен – «Да, года три назад какой-то финн приезжал, он всё это и затеял. Вроде так ему Аркаим показался – руки предков тянутся к нам из-под земли».
Уже позже выяснилось всё окончательно. Гораздо раньше, в августе 2003 года финский художник Яан-Эрик Куллберг впервые был в Аркаиме – приехал из Челябинска, где него проходила выставка. Здесь, во время посещения Музея и древнего городища, у него возникли такие ассоциации – сотни рук предков тянутся к нам из-под земли, как бы приветствуя новое поколение и передавая ему свои знания.
И почти через три года, 21 июня 2006 года, в день летнего солнцестояния, была открыта эта композиция. Теперь поколения связываются солнечными лучами - с помощью солнечных зайчиков, которые отражаются от рук и голов, поднимающихся из-под земли, от металлических листов, лежащих под разными углами, и попадают на современных посетителей.
Однако творчество художника преодолевает не только время, но и пространство – годом раньше здесь же, на Аркаиме прошла свадьба – финн Яан-Эрик Куллберг женился на русской девушке, а следующем, 2006 году у этой семьи родилась дочь Анна. Так что своё творение художник посвятил и предкам и солнцу, и своей дочери - «К Солнцу! Мой Аркаим (Анна)»

Интересная история и идея.

...А солнце нашего дня, 14 июля 2009 года, постепенно поднимается выше, становится ощутимо жарче. И мы как раз заходим-таки в открывшийся Музей. Сразу же приобретаем несколько книг об Аркаиме – ну где же ещё, как не здесь! – и на второй этаж к основной экспозиции. Большой зал с окнами на все стороны, вдоль стен – стеллажи с разными древними находками, но их не очень много. Зато довольно подробно – в схемах, чертежах, фотографиях – представлено открытие и исследование Страны городов и древнего городища Аркаим.
Сама Страна городов - территория на Южном Урале, ограниченная рекой Урал с запада, линией Верхеуральск – Степное - Троицк с севера, приграничными российско-казахстанскими районами с востока и приграничными районами Челябинской и Оренбургской областей – с юга. Это более 350-и километров с севера на юг, и около 200 – с запада на восток, на водоразделе рек Урал и Тобол. Здесь около двадцати открытых на сегодняшний день древнейших городищ. И спустя почти четыре тысячи лет по западным и южным районам этой Страны мы путешествовали вчера от полудня до вечера, прибыв в Аркаим - самое известное, но на самом деле – одно из многих поселений.

Типичное поселение - это компактное (круг, квадрат) городище с примерно равными размерами (до 200 метров) по осям, огороженное рвом и стеной. Само городище внутри плотно разбито на отдельные блоки, при этом в планировке соблюдается симметрия – радиальная или зеркальная, в зависимости от формы самого городища.
Судя схемам и рисункам, Аркаим имеет форму почти правильного круга, внутри которого есть ёщё один круг, разделяющий городище на внутреннюю и внешнюю части. По их радиусам размещены длинные и узкие помещения, а в самом центре – что-то вроде общей площади.

Посередине музейного зала – макет реконструкции Аркаима. Может, он раньше действительно именно таким и был…
Созерцательную тишину нарушает стайка молодёжи, в основном девушки. Сначала думали – обычные посетители, ан нет. Стайка оказалась студентами археологического факультета Уральского университета, и здесь они не сами осматривали достопримечательности, а учились показывать их другим. С ними - весьма строгая преподаватель, перед которой студенты по очереди демонстрировали умение внятно и интересно излагать историю и демонстрировать экспонаты. Так что мы оказались невольными зрителями небольшого экзамена, и это было интересно – как разные люди пытаются выстраивать свои рассказы и показы, на чём делают акценты, что пытаются донести до своего виртуального экскурсанта.

Ну а мы, внимательно выслушав несколько вариантов изложений про Аркаим и Страну городов, покидаем музей и наконец-то отправляемся на раскопки - в самое настоящее древнее городище Аркаим, о котором уже кое-что успели узнать.
Проход на раскопки – только в составе организованной группы, в сопровождении сотрудника заповедника. Поэтому к 11 часам всё того же 14 июля мы из музея подтягиваемся к подножью Лысой горы, где собираются все желающие побывать в этот день на Аркаиме. На гору уже с раннего утра поднялись, и до сих пор поднимаются люди в надежде приобщиться к неземной энергетике этого места. На самой горе уже ходит по кругу монотонный хоровод.

Итак, все желающие собрались, предводитель группы – сотрудница заповедника (девушка в чёрной майке, шортах, очках и с банданой на голове) тоже на месте – вперёд, на Аркаим!
Обходим Лысую гору с востока, и через распадок между Лысой и Грачиной выходим на степные просторы. Около полутора километров по степной тропе – и вот подходим к границе раскопок. Теперь мы находимся в юго-западной части Караганской долины, в неглубокой степной чаше, окруженной приземистыми горами с покатыми склонами. Где-то совсем рядом неспешно течёт речка Большая Караганка, и здесь же в неё впадает Утяганка, стекающая с Грачиной горы. Вот в этом самом месте, вблизи небольшого горного хребта, недалеко от впадения Утяганки в Караганку, и был заложен древний Аркаим. С тех пор окружающий пейзаж заметно изменился – хотя горы и реки остались на своих местах, но леса, покрывавшие горные склоны, исчезли почти полностью.

Ну, а мы стоим у края древнего городища и внимаем рассказу нашего проводника. Здесь большой щит с планом самого городища… и пока больше ничего не видно, лишь неподалёку возвышается непонятная деревянная постройка, да окружающая степь стала какой-то полосатой – то сочная зелёнь, то пожелтевшие, сухие проплешины и полосы увядшей травы. Само поселение действительно небольших размеров, т.к. предположительно использовалось для проживания только в холодное время года – в другие времена неприхотливые здешние обитатели пасли свои стада в Караганской долине и охотились в окрестных лесах. И только зимние холода загоняли всех в тесное пространство Аркаима, который именуется не «городом», а «городищем» именно потому, что был поселением сезонного проживания.

То место, где мы сейчас стоим, раньше было наружной стеной – об этом, оказывается, со всей очевидностью говорят те самые чередования сочной зелёной и увядшей жёлтой травы. За многие века в этих местах исчезли почти все строения и предметы быта, а вот следы былых оборонительных и жилых сооружений – стен и рвов, как и других земляных работ, отмечаются так же чётко, как и при жизни древних поселенцев. И отмечаются как раз обычной травой – вместо того, чтобы ещё сильнее скрывать то, что находится под землёй, трава выносит все тайны наружу.

…Сотни лет назад был выкопан и заполнен водой глубокий ров. Шли годы, десятилетия - ров постепенно затягивался илом, забивался мусором, заносился осенней травой и листвой. Пока здесь жили люди, ров подчищали. Но потом, когда городище было заброшено, понадобилось совсем немного времени, чтобы ров полностью сровнялся с землёй, Однако при этом он, в отличие от окружающей местности, на полную глубину заполнен плодородной «начинкой». И это на многие будущие века обеспечивает ту самую сочную зелень, которая чётко показывает древние рвы и прочие рукотворные заглубления.
…В те же древнейшие времена глина, вынутая из будущего рва, шла на строительство оборонительных стен. Станы должны быть крепкими – поэтому глина должна быть без земли, травы, листвы и прочей органики. И стоять стена должна, опираясь не на землю, а на такую же подземную глину. Но даже такие стены не вечны – особенно, когда их покидает человек. Стены сушит солнце, размывает дождь, ломает и разносит ветер – вот и на месте некогда несокрушимой стены ровное поле. Однако нет на остатках стен того слоя плодородной почвы, что вокруг – и никогда уже здесь не расти густой траве. Слабая весенняя зелень быстро иссушается жарким летом, и вот уже полосы жёлтой выгоревшей травы очерчивают следы древних строений.

Одним из таких строений и была внешняя оборонительная стена городища Аркаим, вдоль которой мы идём дальше на северо-запад (вперёд-влево), в направлении разрыва во внешней стене – возможно, в этом месте раньше были входные ворота городища. Наш недолгий путь проходит по той самой высохшей траве – но это не земляная тропа, которую могли бы вытоптать многочисленные туристы. Подавляющему большинству посетителей этой местности больше интересны Лысая гора («Шаманка») и Грачиная гора («Гора Любви»), которые уже овеяны современными экзотерическими легендами.
Ну а мы, пройдя по контуру старинной оборонительной стены, поворачиваем направо, проходим через бывшие ворота, и идём дальше - по радиусу к центру городища. В центре – крытый деревянный помост, реконструкция древней центральной площади городища. В юго-восточном направлении (оттуда мы подошли к Аркаиму) находятся несколько раскопанных радиальных участков - блоков. Здесь снят верхний земляной слой, и раскопанные места полностью находятся в красно-жёлтой глине. Сзади от нас раскопки продолжаются – молодые ребята очищают недавно вскрытые участки от свежих наносов песка и глиняной пыли. Они работают на одном из древних рвов Аркаима – чётко видно заполненное чёрной землёй древнее заглубление на фоне жёлтого глиняного массива.

Но большая часть городища покрыта степной травой – то сочно-зелёной, то сухо-жёлтой. Это не значит, что никому нет дела до этих мест – часть участков уже была раскопана и изучена, а потом вновь закрыта почвенным грунтом – для лучшей сохранности в будущем. А часть изучена геофизически, но раскопками не тронута специально – современная археология предпочитает оставлять потомкам возможность изучать древние места с использованием будущих знаний, техники и технологии.
Сейчас мы стоим на центральной площади Аркаима, смотрим на раскопки древнего городища, и внимательно слушаем продолжающийся рассказ.
Что видим:
- радиальные стены, уходящие от центральной площади, выделяют два слегка расширяющихся прямоугольных участка (блока). Блоки тянутся от центральной площади к внешней стене, и прерываются следами ещё одних сооружений – внутренней круговой стеной и рвом. Месторасположение недалекого рва хорошо видно – черный земляной контур на фоне сухой жёлтой глины. За рвом до самой внешней стены - не вскрытые участки городища. На расстоянии около двух метров вдоль длинных радиальных стен блоков проходит цепочка небольших чёрных пятен. Ближе нам (к центральной площади), слева и справа от оси блоков – два таких же чёрных, но больших пятна, расположенных рядом друг с другом.

в общем понятно, как и предполагал, смотреть там не на что

Вы, как и полгода назад, по-прежнему излишне безапелляционны .
На мой взгляд, там есть что смотреть, слушать, и о чём думать.

Что слышим:
- каждый такой блок был отдельным жилищем, и в нём могли проживать до тридцати древних людей. Цепочка небольших чёрных пятен на фоне глиняной породы – это следы от глубоких ям для крепления вертикальных столбов, оснований для спальных мест, образующих что-то вроде нар. В течение многих веков после ухода людей столбы сгнивали, а ямы от них, как и древние рвы, заполнялись остатками древесины и почвенными наносами. Большие чёрные круги – следы более крупных и глубоких ям (до уровня грунтовых вод), которые, возможно, служили для хранения продуктов. Но вполне вероятно, что эти ямы, соединённые в самом низу, были основой для металлургических печей. Через одну яму шёл поддув воздуха, а во второй яме горел очаг для плавки металла – скорее всего, меди. Современный эксперимент показал, что при таком устройстве печи столб огня мог достигать высоты более двух метров, и тепла вполне хватало для плавки медной руды.
Что думаем:
- слишком большая плотность сооружения, которое, по версии археологов, использовалась одновременно для проживания, и для выплавки металла. При огненных работах весьма вероятно возгорание деревянных конструкций, и гибель всего поселения. Зимой такой пожар привёл бы к трагическому концу этой небольшой цивилизации. Но даже если медь плавили только летом, когда жителей в городище было немного, то и тогда пожар мог уничтожить всё будущее зимовье. Возможно, так и происходило, и Страна городов - поселение всего лишь одного племени. И это племя после огненного летнего пала уходило в другое место – благо, основное население было в степях и лесах - и возводило новое городище? А закончилась эта цивилизация последним пожаром поздней осенью или зимой, после которого погорельцы не успели построить себе новое убежище…
Но археологи более оптимистичны, и считают, что аркаимцы ушли из этих мест самостоятельно. Когда были истоптаны все окрестные поля, сожжены все близкие леса, и выплавлена вся доступная руда – древние горожане сами предали огню свои города во славу своего Бога Огня и Солнца, и ушли на юго-восток, в далёкую Индию. Но не забыли они свои корни, унеся с Южного Урала зачатки новой огненной религии – зороастризма.

Конечно, спросили мы и об «ауре», окружающей Аркаим и привлекающей к себе многие сотни самых разнообразных посетителей. Они, как правило, ограничиваются подъёмом на Лысую гору «(Шаманка») для совершения ритуала обхода каменных кругов на вершине горы, на да Грачиную гору («Гора Любви»). Но история появления каменных кругов достаточно прозаична – в период первых раскопок Аркаима археологи приезжали сюда семьями, многие – с детьми. И что бы дети были всегда на виду, отцы семейств выложили на плоской вершине горы, видимой издалека, круги из камней - оградив тем самым «детскую площадку». А уже много позже кто-то, не знавший этой истории, объявил эти круги «порталом в другие миры», другой – «межпланетным космодромом», и началось…
Усталые, голодные, но довольные и с багажом новых знаний, возвращаемся мы обратно в лагерь. Пообедав в местной столовой, лениво строим дальнейшие планы. Сначала хотели заночевать здесь же, и завтра утром тронуться на запад – через Сибай в Башкирскй заповедник, к пещере Шульган-таш. На Аркаим зарядил-таки нас своей энергией, и через пару часов мы покидаем это чудесное место. Снова выезжаем на дорогу Бреды – Кизильское, и неторопливо приближаемся к границе Челябинской области и республики Башкоротостан. Но прежде чем покинуть Челябинскую область и въехать в Башкортостан, мы сначала в первый раз покидаем Азию и въезжаем в Европу, пересекая мост через реку Урал в Кизильском. Ещё немного – вот уже и Башкортостан, а вскоре и Сибай – небольшой город на востоке Башкирии. Рассказы о зверских башкирских гаишниках пока не подтверждаются, хотя около Сибая мы заметно выделяемся из общего потока машин – мечемся, ищем въезд в город, заправку, сворачиваем не туда, потом возвращаемся…

Но вот мы и в самом городе. Башкирская девочка рассказывает нам, где можно переночевать, и мы начинаем разыскивать гостиницу «Золотая юрта». Опять кружим-блуждаем по Сибаю, но наконец-то найденная гостиница окупает все усилия по её поиску. Тихое, спокойное место, закрытая территория, стоянка, небольшой зелёный парк с огромными кустами белых и красных роз – это как подарок после нелёгкого, но насыщенного и интересного дня. Ещё находим в себе силы немного прогуляться по городу, потом ужин, душ и спать…
Завтра ранний подъём, и ровной дороги карты не обещают.