Йемен-Оман (отчет)

На фото со студентами, крайний справа стоит -Галустян в молодости

5-й день. 9 декабря. Забид — Ибб - Джибла.

Из-за всевозможных отвлечений (туда зашли, сюда) весь исторический Забид я за вечер обойти не успел. Остался комплекс цитадели с мечетью Аль-Искандар и Дворцом Наср, к-е я собирался в быстром темпе осмотреть с утра и без сопровождения Аммара (в основном именно, чтобы время не терять). Тем более, что мы так и договорились, деньги я ему отдал — 3000 риалов (а потом прочитал в LP, что детям-гидам достаточно 300-400 риалов ).

Не тут-то было. В 8 утра (я специально назвал столь раннее время похода в цитадель, чтобы ему было лень вставать) он уже долбился ко мне в дверь.
Ты ж говорил будешь спать? - Я бы и спал, меня мама растолкала, сказала — как ты можешь гостя одного бросить?!

В цитадели уже он растолкал служителя музея, к-й в полусонном состоянии и заплетающимся языком промямлил мне некое подобие экскурсии, за что потом попытался срубить денег (помимо тех 250 риалов, что он взял за вход).
Мечеть Аль-Искандар не действующая, и где-то я читал, что построена она чужеземцами (турками, вроде) — даром, что минарет, не в пример прочим, чуть ли не выше главной Пятничной мечети. Но единая цветовая гамма — белая и у неё выдержана.

Аммар хоть и действительно задержал меня, затащив в кафе к своему знакомому (на удивление — сэндвич и кофе были за счет заведения), зато потом проводил на маршрутке до близлежащей деревни Аль-Джераха, где была стоянка такси. И где за меня чуть не подрались два таксиста — один, в машину к-го я уже сел, и второй, с к-м мы вчера пассажирами ехали из Аль-Ходейды в Забид (мы узнали друг друга). «Победил» первый и с остановкой у пчелиной пасеки (там меня угостили свежим мёдом в сотах) мы добрались до Таиза.

В Таизе быстро заселился в гостиницу и на очередном коллективном такси уехал в Ибб.

Ибб.

Столица одноименной провинции, «зеленый город», называемый так из-за большого (по йеменским меркам) количества выпадаемых здесь осадков и окружающие равнины и горы.
Ибб был основан в раннеисламское время, и до 1944 года сохранял полуавтономное состояние под управлением эмира.

Основная проблема Ибба заключалась для меня в отсутствии карты в LP (да, я во многом полагаюсь на LP, но других удобоваримых карт йеменских городов просто нет!). А городок-то отнюдь не маленький, как оказалось – 200 тыщ населения.

Пришлось изрядно помыкаться в поисках верного направления к Старому городу – еще же ведь фиг знает, как объяснить че мне надо. «Old city» не понимает никто, «historic», «center» - аналогично. Попытался спрашивать по названию мечети (большая древняя мечеть – должны же знать!) - безрезультатно.
Спрашивал у хозяев кафе, у полицейских, в гостиницах (они ж с туристами общаются!) – никто ниче вразумительного сказать не может. Кое-как нашел двух человек, к-е показали одинаковое направление.

А когда я был практически уже у цели – стоял посреди базара у подножия горы, на к-й и размещается Старый город, меня окликнул какой-то мужик и после обмена приветствиями предложил свои услуги в качестве «free guide». Я обычно добровольных гидов отшиваю, т.к. это стандартно заканчивается вымогательством денег, но тут он сам сказал заветное слово «free», за язык его никто не тянул.

В процессе разговора выяснилось, что Башир Ахмед щас работает учителем английского языка, а раньше был именно тургидом, т.е. идеальное сочетание – и язык знает, и город.
И он действительно организовал мне отличную экскурсию по Старому городу. Зашли в ту самую мечеть Аль-Джалалийя, в еще одну мечеть. Прошлись по старинным улочкам – здесь жуют кат, здесь подают чай, там кузнецы, тут продавцы специй.

Старый Ибб это сочетание архитектуры окружающих Сану горных поселений с белым цветом Забида – такие же высотные каменные дома, как в Тилле, но не из темно-серого, а из белого камня. Ну и состояние «as is» – никакой реставрации, никакого искусственного лоска.

По итогам всей поездки Ибб оказался единственным йеменским городом, помимо раскрученных Саны и Сокотры, где я встретил иностранных туристов – больше нигде. Забавно, что этими туристами, оказались турки, с к-ми мы до этого жили в одной гостинице в Сане. Когда узнали, что я русский, обрадовались, как родному.

Увлекшись прогулкой по улицам Ибба, спохватился, когда время уже к 17 часам подходило – через час солнце сядет, а я еще в Джиблу хотел съездить. Причем Башир Ахмед до этого уже предлагал мне поехать в Джиблу – «там интереснее», но я думал еще мало времени, и сказал, что давайте сначала Ибб посмотрим.

Рванули на перекладных маршрутках в Джиблу – благо от центра Ибба до неё ехать 15 минут.

а есть еще фото базаров, хочется взглянуть что они там продают. Купол красивый.

Хм... Специально базары я в Йемене не фотографировал. После Ирана и Сирии "культурного шока" уже не было. Поэтому есть только случайные фотки (в Иббе я, в общем-то, тоже не базар фотографировал, а Старый город).

В ответ на: хочется взглянуть что они там продают

Да всё тоже самое, что и в прочих ближневосточных странах, т.е. абсолютно всё - от ёршиков до золота.
Плюс кат и джамбии.

А, нет! В Сане посреди разложенных ножей и чехлов для них видел еще магазин от АКМа. Потом уже пожалел, что как-то не догадался сфотать. При такой любви йеменцев к фотографированию, думаю, торговец бы мне не отказал.

Ага неправильно просьбу выразила, вот фрукты и овощи я и хотела увидеть. Мне просто интересно все таки Йемен по климатическим условиям засушливая страна. Вот и хочу знать что они выращивают. Судя по фотографии у них наверное некоторые фрукты завозные. То есть это Вы были зимой кроме цитрусовых, бананов и яблок что можно купить?

В ответ на: кроме цитрусовых, бананов и яблок что можно купить?

Клубнику лично покупал. (Не очень по вкусу, "деревянная", чуть лучше, чем у нас в магазинах египетскую и голландскую продают).
Совершенно точно были дыни. Киви. И, вроде бы, арбузы.
Манго как-то не помню в продаже. Для приготовление фрешей они брали уже готовый сок манго из пластиковых бутылок.
В Таизе в "сокошницах" висели связки инжира, в свободной продаже тоже его не замечал (опять же - специально не смотрел).

Завозных фруктов, да, много. Включая те же яблоки. Могу уже с какой-то другой страной путать, но вроде и бананы видел с эквадорскими наклейками (большие бананы, конечно).

Джибла.

Джибла была построена в 1066 году по приказу лидера йеменских исмаилитов Али ибн Мухаммад ас-Сулайхи, основателя династии Сулайхидов, к-й объединил в единое королевство большую часть горного Йемена и даже захватил священные мусульманские города Мекку и Медину.
Но «золотой век» Джиблы связан с именем жены его младшего сына Ахмеда. Её полное имя – Арва бинт Ахмад бин Мухаммад бин Джаафар бин Муса аль-Сулайхи аль-Исмаилийя, но в истории она осталась просто, как Королева Арва.
Это она посоветовала мужу перенести столицу из Саны в Джиблу, а после его смерти в течение более 50 лет успешно управляла отсюда королевством, строя мечети, рынки, акведуки, дороги.
Королева Арва умерла в 1138 году в возрасте 92 (!) лет и была похоронена в Джибле, в мечети, названной её именем.

Одно из сожалений, связанных с Йеменом, это то, что не удалось толком посмотреть Джиблу. До закатных 18 часов мы приехать успели, но едва-едва прошли по центральной улице до мечети Королевы Арва с двумя великолепными минаретами, и всё, «тьма сгустилась» - ни пофотографировать, ни даже толком посмотреть (тут не Лас-Вегас, с уличным освещением в Йемене проблематично).
А город, судя по тому беглому взгляду, что я успел кинуть, хоть и маленький, но весьма интересный. Эх… на пару часиков бы пораньше сюда…

Удивительно, но внутрь мечети Королевы Арва меня не пустили. «Удивительно», потому что до этого мы с Баширом Ахмедом спокойно заходили в мечети Ибба, и никто не протестовал. Плюс именно данная мечеть в разных источниках упоминается, как одна из немногих, куда могут пустить иноверца.
Но в моем случае Башир Ахмед спросил у имама, а тот отказал. Максимум на что удалось его уговорить – чтобы я постоял у порога (уже внутри), мог глазеть по сторонам, но «ни шагу вперед». Так что центральную часть мечети с михрабом я увидел, а вот расположенный где-то в углу серебряный гроб Королевы Арва – увы, нет.
Возможно, причина была в том, что наш визит пришелся на время молитвы. А может связано с тем, что могила Королевы Арва стала местом паломничества для исмаилитов (и еще каких-то сектантов аж из Индии), к-е чуть ли не обожествили её, что очень не нравится правоверным йеменцам и они стараются это всячески пресекать.

Всего в Джибле 48 мечетей – 30 для мужчин, остальные для женщин. Из тех, что успел увидеть – очень красивая мечеть Ас-Сунна, с «кружевным» ободком по окружности купола и изящным минаретом.
А где-то рядом с мечетью находятся развалины Дворца Дар ас-Султана (мы его даже не увидели в темноте), в к-м жила Королева Арва. По легенде во дворце было 365 комнат и королева спала по очереди в каждой комнате в течение года.

Вариант более подробно осмотреть Джиблу, все-таки, существовал – Башир приглашал заночевать у него дома, в какой-то маленькой деревне еще дальше от Джиблы, а на утро вернуться в Джиблу. Показывал мне фотки своего дома, двух своих дочек.

Но… Во-первых, «пермит» этот дурацкий – у меня ж записано в маршруте, что сегодня я ночую в Таизе, и никаких Ибба с Джиблой на завтра не значится. И фиг его знает, как всё сложится, когда меня завтра остановят в одном из этих городов. Так-то понимаешь, что мелочь, обойдется поди всё, но не охота связываться с местной полицией – прикладом по голове они бить, конечно, не будут, но мурыжить часа два-три, созваниваясь с большим начальником, запросто.
Хотя по поводу «пермита» Башир сказал, что у него есть знакомый в полиции, и он всё порешает.

Впрочем, главное, пожалуй, было не в «пермите». А всё в том же, что и днем раньше – «толком не отдохнул после Забида»… «уже в гостиницу заселился и заплатил»… «завтра тоже день насыщенный»… «да и че там у него делать»… Короче, опять, после багажа сирийских впечатлений, какие-то мелкие бытовые трудности взяли верх.
А Башир, наверное, подумал, что я испугался. Бородатый мужик, похожий на последователя Бен Ладена, зовет европейца поехать куда-то в глушь, и это в стране, где периодически похищают туристов… Я же тогда по поводу рисков такого предложения вообще не задумывался.

Был, правда, момент, когда я чуть не поменял своё решение. Во время прогулки по совершенно темным улочкам Джиблы мы встретили знакомого Башира (а у него там каждый второй знакомый). А этот дедок когда-то давно, в середине 80-х годов приезжал в СССР.
Он всего 4 месяца жил в Москве, 30 лет назад, но до сих пор помнит русский язык!
Как же он мне обрадовался! Реально чуть не до слез… А как там у вас? А как Москва? А какая щас погода? Снег лежит? Я видел снег, я помню!

И он пригласил нас с Баширом в гости. Вот тут я, конечно, заколебался… И хочется пойти, и неудобно уже перед Баширом – ему ведь я только что отказал. Хотел уже плюнуть, и предложить «компромисс», что щас мы пару часиков посидим у этого деда, а потом поедем домой к Баширу. Но… все мои метания прервал сам Башир, сказав деду, что я не могу остаться, мне надо возвращаться в Таиз.

В завершении вечера Башир сначала накормил меня до отвала в «лучшем ресторане Ибба», а потом еще в кондитерскую затащил – сладостями угостил.

В Таиз я ехал на общем такси в кромешной тьме. Думал, каково оно в это время с безопасностью? И не задержат ли меня за то, что по ночам разъезжаю? Никаких проблем. Полицейские на блок-посту и не разглядели меня в темноте.

6-й день. 10 декабря. Таиз – Аден.

Таиз.

Третий по величине город Йемена (около 500 тыс. жителей). В 12 в. – столица династии Айюбидов, в 13-15 вв. – Расулидов, в 1948-1962 годах – Королевства Йемен.

Однако, исторических мест осталось не так много. Все они сконцентрированы на сравнительно небольшом пятачке вокруг рынка Сук-Таиз. В целом же город какой-то невзрачный – пыльный, бестолковый, безликий.

Через рынок (мало похожий на восточный базар, скорее на наш колхозный) вышел к мечети Аль-Музафар. Красивая древняя мечеть (построена в 13 в.) с большим количеством куполов и высоким минаретом.

Т.к. из-за окружающей стены фиг было че видно, я, предварительно оглядевшись – вроде никого нет, зашел через калитку внутрь, где перед мечетью было старое мусульманское кладбище. Пристроился в углу и стал фотографировать, выбирая разные ракурсы. Обернулся направо – а там на некоей площадке-трибуне рядом с мечетью стоит толпа народа и молится, причем именно в мою сторону (т.е. я стою в направлении Мекки). А я, получается, всё это время мельтешил у них перед глазами, снуя между могилами. Пришлось быстро ретироваться.

Обошел мечеть со стороны центрального входа – а там народу во дворе пресс! Точно, сегодня же пятница. В этот момент молитва закончилась и вся толпа повалила в мою сторону. Были опасения, что мне щас не поздоровится от тех, кто видел мои «кладбищенские похождения», но ничего – народ прошел «сквозь меня».

Далее по извилистым улочкам вверх вышел к другой древней мечети Аль-Ашрафия (обе они названы в честь султанов – Музафара и Ашрафа соответственно). Она построена еще раньше – в 628 году, но потом два раза перестраивалась в 12 и 13 веках. По стилю (и цвету) несколько отличается от первой – у неё два минарета, отделанных изящной резьбой, и она считается главной мечетью Таиза.

От мечети Аль-Музафар за мной увязался мальчик лет 8-10, к-й сначала пытался мне впарить джамбию (начав с цены в 50 евро), а потом вызвался проводить меня вверх по холму к цитадели аль-Кахира, куда я, в общем-то, не собирался идти. Так что он меня практически уговорил.

Но и тут он с определенного момента начал трясти деньги за свои услуги. Я говорю, - ты до места сначала доведи, че на полпути-то. Он еще 3 минуты пройдет и опять начинает (в т.ч. и джамбию впаривать). Наконец, в какой-то момент он наотрез отказался идти дальше, хотя до цитадели мы еще не дошли. Дал ему 100 риалов, он стал требовать 500, но у меня всё равно больше мелочи не было, а он, глядя, как я поднимаюсь дальше, только канючил со своего места, но за мной не шёл. Как-то это даже слегка настораживало… Как будто впереди некая опасность, о к-й он знает.

Нет, никакой опасности. Ворота во внешний двор открыты, стены отреставрированы, сад, зелень, наличием к-й пользуются йеменские парочки влюбленных (лишь для того, чтобы подержаться за руки).

В LP написано, что внутрь самой цитадели не пустят (я потому сюда и не стремился) – меня пустили. Полицейский (или военный, фиг разберешь их расцветки) с автоматом наперевес смотрел телек и без проблем разрешил мне прогуляться по цитадели, и еще напоил холодной водой… из консервной банки.

Обратно я спускался уже без сопровождения, свернул в одном месте не на ту тропинку и... вырулил в чей-то двор. Но ниче, здесь люди простые (и собак, слава богу, не очень привечают) - мне просто поулыбались вслед, и никто ничего не сказал.

Аден.

Из Таиза в Аден уехал на коллективном такси за 900 риалов. Еще в маршрутке от отеля до стоянки такси познакомился с мужиком, к-й со своим сыном тоже ехал в Аден, и далее уже он меня «опекал». Посадил нас двоих на переднее сиденье такси, купил каждому по бутылке воды. Ощущения, как будто в детстве, с соседским мальчиком и его папой на рыбалку поехали.

В Адене они вдвоем тут же на остановке нашли мне такси до центра города. Вроде бы, долго торговались (я ж не знаю, о чем был их эмоциональный разговор с водителем), но по итогу цену объявили в 1000 риалов! Я говорю, - че так дорого??? Ну, типа, такие вот тут цены.
Я-то, само собой, не собирался брать такси прямо здесь – ясно же, что такси на стоянке будет дороже, и собирался отойти метров 200 и остановить машину по дороге. Но, раз уж они договорились, куда деваться.

Доезжаем до гостиницы, я подаю водителю 1000 риалов. Он говорит, - почему 1000, надо 3000! Чего??? В общем, начался традиционный развод, типа мы (помимо водителя, сзади сидел еще его друг – оба какого-то растаманско-наркоманского вида, лет по 20-25) сразу говорили три тысячи, ты просто не понял.
Но они не учли, что человека, побывавшего в Домодедово и Толмачево, на такие разводы уже не купишь.

После некоторых препирательств, я сказал, что вот тысяча, и больше я ниче давать не намерен. Водитель пренебрежительно кинул тыщу на пол машины. Отлично, думаю – забесплатно проехал! Поднял тыщу, взял рюкзак с заднего сиденья (никто из них и не подумал мне помешать, но всё же хорошо, что я не положил рюкзак в багажник) и вышел из такси.

Захожу в гостиницу, водитель тащится следом за мной. Но сингла в гостинице не оказалось, а цена за дабл (4000 риалов) показалась мне завышенной (до этого в Забиде я жил за 3000 риалов, а в Таизе вообще за 2500). К тому же, я заподозрил, что она потому и завышенная, что в цену мне накрутили комиссионные водителя, типа это он меня привел.

Пошел в другую гостиницу. Водитель не отстает и клянчит деньги. Я протягиваю ему тысячу – он отводит мою руку, и требует 3000, я убираю тысячу в карман и иду дальше, он опять начинает нудеть. И так по кругу. Через какое-то время снизил свои требования до 2000.
В конце концов мне это надоело, и я ему говорю (на чистом русском) – че, может полицию вызвать? Потом сообразил, что слово «полиция» не совсем созвучно с «police», и громко (а вокруг нас уже толпа зевак собралась, идут следом за нами, глазеют, че происходит) произнес – police?! Водитель молча сгреб у меня из рук тыщу и растворился.

После ужина прогулялся часок по центральной улице. Время 20 часов, темно, а жизнь кипит вовсю, и даже базар работает.
Причем народ не праздно шатается, досуг устроен в лучших традициях социализма. Вдоль всей улицы - настольный футбол, бильярд.

Для малышни организованы «веселые старты» - веревками по земле очерчены дорожки и дети под руководством взрослых туда-сюда с азартом бегают, и в чем-то еще соревнуются. Но я уже к окончанию мероприятия подошел.

А на противоположной стороне – африканские танцы. Чернокожие парни бьют в африканские барабаны, а дети увлеченно танцуют.
Я имел неосторожность сфотать их (не подумал, что в темноте вспышку будет видно даже издалека), так они бросили танцы и валом повалили ко мне позировать. Короче, чуть не сорвал всё мероприятие. Парень-барабанщик, показалось, даже с ненавистью на меня посмотрел, и я предпочел быстро свалить, несмотря на крики детей.

Мужик какой-то ко мне привязался. Сначала просто поговорили. Узнал, что я русский, давай крыть матом Горбачева – типа, он и у нас (в СССР) всё развалил, и их (НДРЙ) мы после этого «бросили». Потом давай парить мне мозг исламом. Я ему говорю, - какая религия, I was born in the USSR! А его это не смущает, и он не просто разговаривает на тему, а именно убеждает меня, что ислам это хорошо, это правильно, это истинно.
Завтра, - говорит, - приходи, продолжим беседу.

Вообще, надо заметить, что так, как в Йемене, меня на тему ислама не прессовали ни в одной мусульманской стране. Какой-то прям фанатизм там.
Ладно Сирия, где христианские храмы на каждом шагу, и Ливан с его 40% христианского населения (в Йемене мусульман 99%), но ведь даже в фундаменталистском Иране такого не было.

7-й день. 11 декабря. Аден — Сейун.

Аден.

Вторая столица Йемена — космополитичная, свободная, со всеми благами и пороками цивилизации.
По легенде (местной, конечно же) именно в здешних местах Ной построил ковчег, а после Потопа сюда прибыли Каин с Авелем. Первые упоминания о городе содержатся в записях, датированных 6 в. до н.э. В середине 19-го века Аден захвачен британцами, и после открытия Суэцкого канала стал крупнейшим морским портом.
После ухода англичан в 1967 году — столица независимой прокоммунистической Народно-Демократической Республики Йемен (Южный Йемен).

Аден основан в кратере потухшего вулкана, стены к-го окружают центральную часть города. Она так и называется — Кратер.
Главными достопримечательностями считаются Аденские танки, но не те, к-е Т-34 , а огромные резервуары для хранения воды. Хотя интересны они, пожалуй, только с исторической точки зрения — «визуалка» слабая.
Время постройки Аденских танков точно не установлено, предположительно — 1 в. н.э. Из 53 резервуаров осталось лишь 13, они были обнаружены в неработающем состоянии офицером британской армии в 1854 году. И, несмотря на все достижения современной науки и техники, восстановить их работу так и не удалось.

Покупаю билет, в LP указана цена 100 риалов, я сотку и подаю. Билетер показывает, что надо 250 риалов. Ну ладно, подняли цены, значит (хотя для культурных объектов это не характерно, в отличие от гостиниц). Беру билет, а на нем написано — 100 риалов...
Мелочь, конечно (150 риалов = 20 рублей), но вот такое постоянное желание именно «надуть» там, где цены чётко установлены (торг в такси или на базаре это другое), стало неприятной особенностью Йемена — в других ближневосточных странах я с этим не сталкивался. Общий лейтмотив йеменского поведения в данном случае — «ну, у вас же много денег».

Аден совершенно не похож на другие города Йемена. Мужчину с джамбией за поясом встретить не реально. Зато в галстуках полно. Да и вообще стиль одежды абсолютно европейский — костюмы, джинсы, стразы, обтягивающие майки, кроссовки.
И само население куда больше африканское, нежели арабское.

Широкие улицы, многоквартирные «панельки», бары с алкоголем и проститутками.
Даже парк развлечений с качелями-каруселями есть. Жаль, он закрыт был, а то б можно было там на электромашинках покататься — думаю, некоторый ажиотаж я бы там своим появлением вызвал.

А вот исторических объектов для города с такой историей, на удивление, очень мало. Где-то на склоне вулкана есть зороастрийские башни молчания (я уже позже о них прочитал), но по отзывам — в ужасающем состоянии.

Из советского наследия - «Russian salad» в самом популярном ресторане города (я его, правда, не попробовал). Ну и, конечно, память местных жителей. С одним горбачёвоненавистником я вчера столкнулся. А в этот день, в гавани встретился, наоборот, с его поклонником — Русия? О! Горбачев! Горбачев гуд! Русия гуд!

Далее мне предстоял первый внутрийеменский перелет. До аэропорта ехать буквально 10-15 минут, но таксист (на мегаубитой машине с правым рулем и деревянной скамейкой вместо заднего ряда сидений) содрал с меня 800 риалов, а хотел вообще 1000. Чет цены на такси в Адене какие-то совсем неадекватные.

Аэропорт маленький. Народу 3 калеки. Я для перестраховки приехал пораньше, а регистрация начинается за 1 час до вылета.

На контроле перед выходом в зал ожидания охранники вдруг поинтересовались моей визой. А просмотрев паспорт, стали уточнять, из какой именно я России — Soviet Union? White Russia? Russia-Moscow?

Самолет - Bombardier CRJ 700. Маленький, компактный, удобный. Расстояние между креслами большое, даже с моими 190 см, сидеть было комфортно.

Места в посадочном талоне не указываются — садятся все на свободные. Я думал, только у нас такое бывает — ан нет, едва открылись двери автобуса, доставившего нас к самолету, все йеменские мужики наперегонки рванули вверх по трапу.
Хотя куда было так бежать? Из 18 рядов заняты лишь первые 6.

В самолете кормят — принесли пакетик сока и... ломоть бисквита. Ну и традиционная бутылка воды еще (на Ближнем Востоке просто-таки культ бутылированой воды, везде её суют — в автобусах, поездах, самолетах, гостиницах, ресторанах, кафе...).

Либо мы так низко летели, либо было совершенно безоблачно, но расстилавшаяся под нами долина Вади Хадрамаут была видна во всём её великолепии.
Вади Хадрамаут это область огромных пересохших русел рек, разрезающих горные плато паутиной расщелин (а также название одноименной провинции, и древнего царства, то входившего в состав Сабейского царства, то воевавшего с ним, и просуществовавшего аж до 1967 года).

Высота каньона местами достигает 300 метров. Местность по большей части безжизненная. Города и деревушки ютятся в низинах и на склонах.

Вид сверху восхитительный! Как над поверхностью Марса летишь (так, как её показывают в фантастических фильмах ). Еще б стекло иллюминатора не такое грязное было...

Сейун.

Будучи предупрежден одной девушкой с awd, я был готов к тому, что в аэропорту Сейуна меня «встретят и примут». Поэтому как-то даже неуютно стало – уже выхожу из аэропорта, а меня никто не останавливает. Но нет, выйти не дали. Подошли. Двое. В форме.
- Сияха?
- Сияха.
- Алемания?
- Русия.
- Сиди, жди.

Через пару минут пришел другой полицейский — шкаф под 2 метра ростом и с АКМом через плечо, молча кивнул на выход. Нашел таксиста, долго с ним о чем-то спорил — садись. А че хоть стоит до города? (понятно же, что не он будет платить) — 500 риалов. Дорого! Он хотел 700.

Едем. Сцена прям из «Бриллиантовой руки» - куда везут, зачем везут? Я ж ни адрес, ни название гостиницы не сказал.
Привезли не в гостиницу, а в полицейский участок — «скворечник» над воротами местного музея, расположенного в здании Дворца султана.

На полу комнатушки сидит еще один полицай и жует кат. Дал визитку, из к-й следовало, что зовут его Джамаль Али аль-Наджиб
и он... «manger» туристической полиции. Т.е. он вроде бы и полицейский, но по факту — больше похож именно на менеджера турфирмы.

На сколько дней приехал? Куда завтра? А послезавтра?
Объяснил мне сразу, что для обеспечения моей безопасности в Сейуне меня всегда будет сопровождать полицейский. И в Тариме (соседний город) тоже. А вот Шибам (тоже рядом, но в другую сторону) безопасен, и там можно обойтись без полицейского.

Тут у нас с ним вышел затык. Мне выбирать-то не приходилось – с полицейским, так с полицейским, но я не понимал простого организационного момента. Вот хочу я утром выйти из гостиницы, и че мне делать? Где этого полицейского взять? Звонить из гостиницы и «заказывать» его? Или, зажмурив глаза, бежать стремглав в участок, надеясь, что подлые йеменские террористы не успеют меня подстрелить?
А Джамаль в свою очередь не врубался, что значит «брать полицейского» (и я его понимаю ).
- Как я его найду? – Его не надо искать, он будет с тобой всегда. Сейун, Тарим – нужен полицейский. Шибам – не надо, Шибам ок. – Но утром-то мне где его взять? – Что значит «взять»?
В общем, ни до чего мы не договорились, и я решил, что как-нить разберусь завтра.

Еще он мне организовал машину на послезавтра для поездки из Сейуна в Аль-Мукаллу через Вади Даван. Общественный транспорт там не ходит, только такси. И Джамаль сказал, что эта дорога тоже не безопасна, поэтому опять же необходимо полицейское сопровождение.
Теоретически, наверное, можно «зафрахтовать» такси на этот маршрут самостоятельно, но в моем случае (и случае той девушки с awd) найти машину предложили здесь же, в тур. полиции. И предложили в таком виде – «вот у меня список машин, на к-х можно поехать». Т.е. если самостоятельно, то всё равно пришлось бы с ними согласовывать машину, получать какой-нить отдельный «пермит». Наверняка вышло бы дешевле, но муторнее.

Джамаль созвонился с водителем, как бы поторговался — с заявленных 100$ (=21 400 риалов) сбросил цену до 20 000 риалов (вообще ни о чем). И оговорил, что я еще должен буду полицейскому заплатить за то, что он меня охраняет (такой вот навязчивый сервис ) – завтра 1000 риалов за поездку в Тарим, а за Вади Даван – 10$ (на обратную дорогу и ужин).

Вечером, хотя уже стемнело (горы — быстро темнеет), прошлись немного с Салимом (полицейский) по старой части города.

Мда... Прямо скажем, прогулка «под конвоем» совсем не впечатлила. Я-то представлял себе, что полицейский будет лишь «моей незримой тенью», и тогда в общем по фиг — ну идет сзади и идет.
А на деле вышло, что и маршрут определял не я, а он (хотя, возможно, тут он действовал из лучших побуждений — город показывал), да и в целом как-то не уютно было.

Народ, понятно, и так бы на меня внимание обращал, но щас взгляды какие-то настороженные были — вроде иностранец идет, надо бы его поприветствовать, о чем-то спросить. А тут полицейский с автоматом рядом, и все молчат, лишь провожают глазами, чуть ли не украдкой.

Салим еще и вёл себя несколько бесцеремонно — туда заходит, сюда заходит, открывает двери в помещения (разве что не ногой), показывает.

В конце прогулки выяснилось, что я его еще и кормить должен. Ну в смысле, я попросил отвести меня в местный ресторанчик. Он привел, и не просто там меня подождал, а тоже заказал еды, а счет мне потом выкатили общий.

А проблема «где взять полицейского утром» решилась элементарно — мы с ним просто договорились, что к 8 утра он подойдет в гостиницу. Т.к. без него меня реально из неё не выпускали…

8-й день. 12 декабря. Сейун – Тарим – Шибам.

Сейун.

Самые ранние упоминания о городе относятся к 4 в. н.э., когда правитель Сабейского царства вторгся в Хадрамаут, осадил Шибам, Сейун, Тарим, разрушил стены, башни, уничтожил виноградники (из наличия всего этого можно сделать вывод, что Сейун был основан на несколько веков раньше).
С 15 в. и до получения независимости от британского протектората в 1967 году Сейун - столица султаната Катири, объединявшего внутреннюю часть Хадрамаута.

Доминантой города является Дворец султана Аль-Катири. Построенный в 19 веке как оборонительный форт, он возвышается над городом, и своей ослепительной белизной и массивностью резко контрастирует с остальными постройками.

Сейчас во дворце местный музей с артефактами, найденными в Хадрамауте. Из нетривиального – коллекция резных деревянных минбаров, «возрастом» несколько сотен лет.
Поднимаясь вверх на крышу, заглянул в какую-то комнату, оказавшуюся библиотекой, и сидящий там мужик, узнав, что я русский, показал мне несколько книг, напечатанных в СССР (на арабском языке) и переданных сюда в дар – в основном по медицине.

Но Дворец я осматривал уже напоследок (и по счастью в одиночку), а до этого мы с Салимом еще раз прогулялись по Старому городу – вчера в темноте ниче видно не было.

Ощущение, как в пустыне – тишина, безмолвие, пустые улицы (что вчера людей никого, что сейчас), идешь по песку, к-й от шагов и порывов ветра поднимается вверх и оседает на обуви.
Разве что обступающие дома слегка выбиваются из этой иллюзии. Но они такие же безмолвные и пустые (внешне, конечно же).

Дома в Сейуне своеобразные. Всё те же «высотки» в 3-5 этажей (откуда у йеменцев такая любовь к многоэтажкам?), но сделаны они не из кирпича или камня, а из какого-то песчаника (а может глины). Поэтому, что под ногами песок, что дома вокруг из песка.
Характерная особенность хадрамаутских домов – деревянные окна без стекол и с отверстиями, вырезанными в форме «головы и верхней части туловища» (не знаю, как по-другому описать).

Мечети (те из них, что построены в древности) тоже отличаются от ранее виденных в Йемене. Форма минарета в основном «бутылочная», а цветовая гамма включает нежные салатовые и розовые оттенки.

Тарим.

Расположен в 35 км от Сейуна, и был столицей Хадрамаута до воцарения того же Сейуна.
В средние века – важный религиозный центр с числом мечетей на каждый день года (сейчас их визуально заметно меньше).

С конца 19-го века Тарим стал известен своими «дворцами», построенными местными жителями, разбогатевшими в эмиграции.
Дворцы эти возведены в диком смешении стилей, от барокко до ар-нуво. Высокие мощные здания, колонны, портики, галереи. И обязательно как можно более яркие цвета – что-то типа попугайской расцветки. Но смотрится красиво.

Самым грандиозным считается дворец Аль-Каф, построенный главой одноименного семейства, нажившего состояние на торговле с Индией и Юго-Восточной Азией. У него был целый комплекс зданий, к-й после образования НДРЙ конфисковали на нужды народа, а после объединения Йемена – вернули потомкам.
В одном из зданий сейчас размещается небольшой музей с экспонатами из личной коллекции семьи Аль-Каф.
(Там меня в очередной раз попытались наколоть на цене билета. По поводу запрошенной 1000 риалов я, конечно, посмеялся.
Но лезть за LP, чтобы посмотреть указанную там цену, было лень, и я дал 500-ку. Потом, все-таки, посмотрел – цена 150 риалов).

От прежних «ученых» времен осталась библиотека Аль-Аукаф, где хранится более 5 тысяч древних манускриптов.
Правда, я ни один оригинал манускрипта так и не увидел – только их копии, и большое количество книг (советские тоже были).

Обойдя стеллажи с книгами, спросил у служителя – а где собственно манускрипты? Он отвел меня в соседний зал, но я и там ничего особенного не увидел. По центру стояли какие-то стеклянные стенды, но они были накрыты тканью. А на полках всё те же книги (а может я просто как-то не так понимаю значение слова «манускрипты» - я в общем искал что-то типа свитков).

Напоследок библиотекарь подозвал меня к компьютеру и стал показывать фотографии различных мест Йемена. Я думал, он просто «хвастается» - оказалось, он предлагал мне их купить (на диске). Спасибо, у меня своих уже пара тысяч…

Шибам.

Шибам это место, где йеменская любовь к высотному строительству достигла своего апогея – дома здесь достигают 11 этажей. Его называют «Манхэттеном пустыни» (называют, видимо, только иностранцы, т.к. сами йеменцы на такое сравнение никак не реагировали).

Издалека вид потрясающий. На контрасте — голая пустыня, где-то дальше горы, а посредине всего этого резко вздымающиеся к небу дома. Даром, что город-то совсем небольшой, и охватить его целиком взглядом можно с небольшого расстояния — что-то вроде оазиса, только не с озерами и пальмами, а с глиняными исполинами.

Нынешним постройкам около 500 лет, а сам город был основан еще в 4 в. до н.э. (на руинах более древнего поселения). В 1982 году Шибам целиком был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «один из старейших и самых ярких примеров городского планирования, основанного на принципе строительства по вертикали».

В Шибам я поехал уже без Салима. Он, правда, попытался, чуть ли не в приказном тоне меня задержать, типа рано щас ехать в Шибам, иди в гостиницу, через пару часов поедешь. Я спорить не стал, пошел к Джамалю («manger»), и тот выдал Салиму «увольнительную».

На входе в город меня встретили полицейские. Пригласили «в кабинет», денег за что-то попросили. Я в ответ вручил им копию «пермита» и поинтересовался — за что деньги-то? Они стали объяснять, говорили много, руками показывали. Я упорно не понимал, им стало лень (у них сиеста — кат надо жевать), и они махнули на меня рукой и выпустили в город.

А город вымер... За час с лишним прогулки между пустынными небоскребами мне повстречался только один торговец сувенирами (он попытался продать мне... здоровенные дверные замки из дерева, сделанные по хитроумной шибамской конструкции — замки интересные, спору нет, но тащить потом этот кусок дерева в рюкзаке как-то не хотелось), а так лишь козы, овцы и дикие коты.

Однако, при этом не было ощущения той звенящей пустоты, как в старом квартале Сейуна. Люди здесь, ты это ясно понимаешь, и чуть ли не физически ощущаешь, как сверху за тобой наблюдают десятки глаз. Периодически слышатся голоса, детский смех. Но стоит поднять голову, и лишь колышущиеся занавески на окнах показывают, что это не было слуховой галлюцинацией.

Внутри город показался совсем маленьким – я прошел из конца в конец буквально за полчаса. И потом, от нечего делать (ну не ехать же назад так сразу) стал нарезать круги, заворачивая в каждый закоулок – они там идут очень сложным лабиринтом. Может несколько неожиданное сравнение – как питерские сквозные дворы, где бесконечные арки, проезды, повороты.

Сделал так круга три по городу, нашел выход за стены не через центральные ворота, уже собрался уходить… и тут из всех домов и мечетей резко повалил народ.
Картинка за секунды изменилась, как по мановению волшебной палочки – только что на улице не было никого, а сейчас кругом толпы людей, шум, галдеж, груженые повозки, дети на мотоциклах, мужики уже сидят под навесом и пьют чай…

Несколько ошеломленный таким «завершением сончаса» я решил еще немного пройтись. Эх… уходить надо было.

Уже через несколько минут меня догнали (в самом буквальном смысле – прям побежали за мной) несколько подростков и самый смелый из них говорит: «давай деньги!».
Не, ножа к горлу не было и в помине. Скорее наоборот – это они вели себя настороженно, и даже немного побаивались, что ли – один разговаривает, а остальные стоят поодаль и молча наблюдают.

Поэтому когда я пожал плечами – за что деньги-то? – и пошел дальше, они слегка опешили и первые несколько секунд не знали, что делать. Но потом тот «вожак» (а он, похоже, просто единственный, кто хоть пару слов по-английски знал), все-таки, кинулся за мной – ticket, ticket! Money!

Какой еще «тикет»? Я не хочу никуда идти (меня уже успели пару раз попытаться во всякие лавки затащить) – и я опять решительно двинул вперед.

А парень чуть не плачет – mister, ticket! И даже показывает мне «чековую книжку» с билетами.
За что «тикет» то? Куда «тикет»? А он не может объяснить – Shibam, ticket, money!

На их счастье мимо проходил мужик, к-й, что удивительно для такой глубинки, неплохо говорил по-английски.
Так это, - говорит, - билет в Шибам. В смысле – куда «в Шибам»? Ну, в Шибам, в город. За вход в город надо платить??? И покупать билет? Мужик улыбнулся – да. Это правительство так установило, чтобы собрать деньги на поддержание сохранности города.
И сколько? 500 риалов – парень уже отрывал мне билет из своей «чековой книжки».

Вот так. Ушел бы на 5 минут раньше, сэкономил 500 риалов.

Джамаль, когда «провожал» меня в Шибам, что-то говорил насчет моих действий по возвращении – то ли меня кто-то должен был ждать на остановке, то ли мне самому надо было обращаться к первому попавшемуся полицейскому. Но как-то не складывались у нас с ним коммуникации – я опять ниче не понял. А поскольку уточнять было не в моих интересах, я покивал, что «ок», и поехал в Шибам.

Когда вернулся из Шибама, на остановке меня никто не ждал. Сам я, естественно, тоже ни в какой участок не пошел. И, более того, всячески потом избегал встреч с полицейскими. Ибо походив вот так вот под конвоем (пусть и якобы для твоей же охраны выделенным), начинаешь еще больше ценить свободу передвижений.

Прям как будто тяжелую ношу с плеч сбросил – можно идти, куда я хочу без ограничений, делать то, что я хочу, здороваться с местными населением, общаться. Кайф!

И что, были какие-то угрозы моей безопасности, от к-х меня должен был защищать вооруженный полицейский? Да ничуть!

Никто мне бомбы под ноги не кидал и в заложники не брал. Народ такой же добродушный и гостеприимный, как и в остальном Йемене. Если даже не более – иностранные туристы у них мало того, что редкие гости (я за 2 дня ни одного не видел, а другого такого же шагающего под конвоем не заметить было бы трудно), так при обычном раскладе с ними же и не поговоришь – полицейский рядом идет.

В общем, сделал я приличный круг по современной части Сейуна, дошел практически до выхода из города. Поменял деньги в обменнике – меня пропустили без очереди. Пробирался назад по каким-то безлюдным закоулкам, уже в сумерках. И никаких проблем.

Наслаждаясь «свободой», засиделся в знакомой уже кафешке аж до закрытия.

9-й день. 13 декабря. Вади Даван – Аль-Мукалла.

Вади Даван.

Вади Даван — это ответвление (по сути — приток) от основного русла Вади Хадрамаут. С одной стороны Вади Даван выполняет чисто функциональную задачу – проходящая по нему дорога связывает Сейун с Аль-Мукаллой. Но одновременно, расположенные в долине деревни считаются одними из самых живописных в Йемене.
Поэтому можно совместить приятное с полезным — и в Аль-Мукаллу доехать, и на красоту посмотреть.

Джамаль, когда я спрашивал у него, говорит ли водитель (к-й меня в Вади Даван повезет) по-английски, ответил, что водителю оно и не надо, т.к. английский знает полицейский.
Угу, знает (меня сопровождал всё тот же Салим) — на уровне «ok?» и «Йаман гуд?».

Поэтому о какой-либо «экскурсии» (хотя бы на уровне - «это деревня такая-то») мечтать не приходилось. И определять, где мы щас находимся и что я щас смотрю, можно было лишь примерно, по описаниям в LP (англоязычные дорожные знаки тоже отсутствовали).

Первую остановку сделали у Шибама. Но Ахмед (водитель) мало того, что остановился где-то за каменистой насыпью, так еще и против солнца. Так что особого смысла в этой остановке не было, и хорошо, что я вчера самостоятельно в Шибам съездил.

Далее остановились у деревни Аглани. Я-то думал, чтобы посмотреть древний глиняный дом, стоящий на холме и своими размерами смахивающий на средневековый замок. А на деле выяснилось, что остановка не фига не запланированная (в LP эта деревня тоже не упомянута) — просто у нас проблемы с машиной. Поэтому, какое-то время мы там проторчали, пока Ахмед копался в моторе. А я воспользовался остановкой и полазил слегка по окружающим холмам.

У хадрамаутских женщин есть одна отличительная деталь одежды – шляпа. Её называют «ведьминской».
И, в общем-то, не зря – широкие поля с высоченным остроконечным конусом в сочетании с традиционным черным платьем, закрывающим женщину с головы (в т.ч. полностью лицо) до кистей и пят, действительно превращают их в подобия зловещих прислужниц нечистой силы.

И вот одну такую я узрел вдалеке, работающей в поле. Расстояние между нами было никак не меньше 100 метров. Но вот парадокс – стоило мне навести на неё фотоаппарат (чуть ли не с максимальным зумом), как она резко села в траву – одна шляпа торчит. Я опустил фотоаппарат – она через какое-то время встала. Снова нацелился – села. Может это всего лишь забавные совпадения, но казалось, что эта ведьма видит мой маленький (с такого расстоянии) фотоаппарат, да еще и спиной (хотя где у неё там спина, а где лицо, поди разбери).

Аль-Машхад – древняя заброшенная деревня, единственным «светлым пятном» к-й является гробница некоего Хасана ибн Хасана, жившего в 15 веке (сейчас — место паломничества).
Дома покинуты и пусты. Зато можно отворить одну из деревянных дверей и беспрепятственно проникнуть на тщательно охраняемую от посторонних глаз территорию. Даже Салим заинтересовался, и тоже погулял по деревне.

Одна из древнейших (и до сих пор обитаемых) деревень в регионе — Аль-Хаджарейн. Но больше привлекает даже не древность, а её расположение на склоне каньона.

Был бы я сам по себе — конечно же, погулял бы по деревне. А так даже на мою просьбу остановиться в конкретном месте (где ракурс хороший был) Ахмед отреагировал только спустя чуть ли не полкилометра (вернее, отреагировал сразу - «да-да, сейчас-сейчас», но остановился там, где сам решил).
Поэтому когда в следующий раз я опять «поймал ракурс», а Ахмед продолжал ехать и ехать, я уже хотел «взбунтоваться». Но он завез меня на возвышение, откуда вид на долину был действительно во стократ лучше.

В следующую деревню (Сиф) мы тоже не заехали. Складывалось ощущение, что Салим опасается выпускать меня «в народ» - надо ж тогда следить во все глаза, чтобы со мной ничего не случилось. Поэтому ему проще, если я издалека, где никого из людей нет, всё посмотрю и пофотаю.
Не знаю, наверное, можно было настоять в каком-то случае. С другой стороны — уже поднадоело ходячим экспонатом в роли «подконвойного» выступать, на к-го вся деревня будет пялиться.

Апогей и апофеоз случился в последней деревне — Аль-Хурайба. Спору нет, она очень интересно смотрится сверху, куда мы заехали. Но хотелось бы рассмотреть её и вблизи. Тем более, было что рассматривать — саудовский магнат Башан построил в деревне несколько зданий, раскрашенных во все цвета радуги (а также школы, больницы и дороги).
(Помимо этого, по некоторым данным, данная деревня является наследственным поселением семейного клана, к к-му принадлежал Бен Ладен).

Я, в общем-то, и полагал, что это мы только сначала забрались повыше, чтобы рассмотреть деревню, как на ладони, а потом обязательно спустимся вниз. И Ахмед, вроде бы, так и порывался сделать, но Салим показал ему «едь дальше», и мы уехали...

Более того. Эта деревня, на самом-то деле, не должна была стать последней (в моем сегодняшнем путешествии). Указанный в LP маршрут по Вади Даван, к-му следует большинство туристов, здесь заканчивается и далее уже идет просто дорога. Но Джамаль уговорил меня на «all Wadi Daw’an» - повернуть здесь в другую сторону, продолжив путь по Вади Даван, а потом вернуться обратно и поехать в Аль-Мукаллу. Мотивировал он своё предложение тем, что именно там «самые красивые деревни в Вади Даван».

Но... Ахмед с Салимом никуда сворачивать не стали, поехали прямиком в Аль-Мукаллу и гордо объявили мне, что на месте мы будем в 14 часов (вместо запланированных 18). Тем самым сократив мне оплаченный маршрут.

А я не сразу сообразил, что к чему — я ж дорогу не знаю. И только когда мы, выехав на поверхность плато, пропилили по нему с десяток километров, я понял, что это не объезд какой-нить, и назад в долину мы уже спустимся. Потребовать вернуться? Не стал. В целом насмотрелся уже, да и, повторюсь, полного удовлетворения от такого эрзац-путешествия я не испытывал.

Но поскольку во всём нужно искать позитив, я его для себя нашел в том, что раннее прибытие в Аль-Мукаллу избавит меня от необходимости шариться в потемках по незнакомому городу в поисках гостиницы + будет время выяснить насчет дороги в аэропорт и автобуса в Оман.

Остановились на обед. Вид обеденной забегаловки смутил еще снаружи, но Салим с Ахмедом в один голос сказали, что она тут единственная в своем роде — или ешь, или поедешь голодным до самой Аль-Мукаллы.
До этого я на описании кафешек/ресторанов/забегаловок сильно не останавливался потому что чего-то отличительного в них не было — всё, как везде (на Ближнем Востоке). Ну да, с западным понятием санитарии мало сочетается, но для меня периодически либо клеенку на стол стелили, либо бумагу (бывало, что и газетную).

Однако, здесь местные реалии как-то зашкалили и ввели в ступор даже меня...
Мебели нет вообще. Грязные циновки на полу. Вот на них все и сидят, поджав ноги «по-турецки». А грязные они потому, что едят йеменцы… руками. Не все и не везде, но тут так ели все. И не кусочком хлеба (лепёшки), как в Сирии, а прям руками — набирают горсть риса в кулак, ужимают его рукой (не знаю зачем — чтобы он пропитался соусом может?) и закидывают в рот.

Поэтому когда я попросил себе вилку, мне её тащили минут 10, и лишь после того как Салим сам сходил на кухню, он принес… две ложки. Вилок не было в природе.

И ладно бы они аккуратно управлялись с такой техникой употребления пищи, как те же китайцы-японцы, ловко орудующие своими палочками. Нет, рис сыпется во все стороны и по окончании обеда пространство вокруг покрыто им ровным слоем (его потом веником выметают).

Соответственно — грязные циновки, такое же видавшее виды большое жестяное блюдо (ему бы больше подошло название корыто), на к-м притащили еду — рис с курицей, и Canada Dry в «затёртой до дыр» бутылке (в том плане, что использовали её по следующему кругу не один десяток раз).

Вместо курицы предлагали мясо верблюда, но мне от одного его вида чуть не поплохело – какие-то перевязанные узлом тонкие гладкие ленты. И я выбрал курицу – по ней хоть видно, что это действительно курица…

Далее наша дорога пролегала уже только по поверхности плато. С буйства красок вадидаванских деревень пейзаж сменился на унылое однообразие. Поселения встречались, но впечатление они производили удручающее.

Три-пять одиноких шлакоблочных постройки на многие километры пространства. Безжизненная поверхность, ни травинки, ни деревца. Земли как таковой тоже нет! Только камень, тонны пыли, пластиковых пакетов и бутылок.
Кое-где в глубине каньона течет река, но она не шире обычного ручейка. Поэтому вообще не понятно, где люди берут воду. Хотя, зачем им тут вода – поливать-то нечего.
Чем в таком богом забытом месте могут заниматься люди, вообще не представляю.

За цену в 100 баксов я естественным образом расчитывал, что меня довезут до гостиницы. Но первую попытку избавиться от меня Ахмед с Салимом предприняли еще на самых дальних окраинах Аль-Мукаллы — типа, вот она Аль-Мукалла, дальше доедешь на такси, а мы города не знаем. Я резонно возразил, что я уже еду на такси. Они побурчали и поехали дальше.
Причем, скорее всего, это были даже не окраины Аль-Мукаллы, а какой-то другой близлежащий городок, т.к. буквально через километр поселения закончились и до следующих (уже точно в Аль-Мукалле) мы ехали еще минут 30.

Там они опять стали меня высаживать — гостиницу они мою не знают, где центр города не знают, «люди мы не местные», а вон стоят такси. Я немного поупирался, но они договорились с таксистом, что он довезет меня всего за 150 риалов (потом оказалось, что все-таки за 250), и я решил, что фиг с ними.

Но это было еще не всё. Настал момент расчета. Даю Ахмеду 20 000 риалов. А почему 20 000? Надо 100$ - и показывает на калькуляторе, что это будет 21 400. Ниче не знаю, - говорю, - Джамаль сказал 20 000. Но тут Ахмед не стал спорить из-за полутора тысяч.
А вот когда я дал Салиму 10$ (тоже — как мне и говорил Джамаль), они давай вдвоем объяснять, что это мало, надо не 10 баксов, а 15, т.к. «Salim no Seyun! Salim sleep Al-Mukalla!».
Разница в 5$ не бог весть какая сумма, но поскольку «осадочек остался» (от самовольного сокращения маршрута), я сказал, что мне вообще не принципиально, где сегодня будет спать Салим — Джамаль сказал 10$, я и даю 10$. Есть вопросы — звоните ему.

Спор был в самом разгаре, когда к нашей машине подошли местные полицейские — кто такие, зачем здесь стоите? И удивительное дело — Салим ведь тоже полицейский (пусть и «туристический»), но он как-то резко струхнул — да вот, иностранца из Сейуна привезли, он щас на такси в гостиницу поедет. В гостиницу? Ну так пусть едет! Салим с Ахмедом вяло попрощались, высадили меня из машины и сразу уехали.

Аль-Мукалла.

Большой современный город, столица провинции Хадрамаут. Хотя с поселениями «внутреннего Хадрамаута» у Аль-Мукаллы мало общего. Своими белоснежными зданиями и набережной с маленькими рыбацкими лодками, она скорее похоже на Средиземноморье – Италию, Грецию… середины прошлого века.

Несмотря на солидный «возраст» (город основан в 8 в. н.э.), исторических объектов, по сути, нет. Лишь «шапки» сторожевых башен на вершинах окрестных гор. Да одинокий форт – Хусн аль-Хувайзи, стоящий на скале по типу Дар аль-Хаджара на въезде в город. Еще в конце прошлого века этот форт «охранял» дальние подходы к городу, но за последнее десятилетие Аль-Мукалла значительно расширилась и благодаря морскому порту является самым быстрорастущим городом Йемена.

Для меня же Аль-Мукалла стала «городом женщин». Не знаю, в чем причина, но их здесь было просто какое-то неимоверное количество.
Нет, в других городах женщины на улицах тоже появлялись, и в Аль-Мукалле мужчины были, но процентное соотношение в сторону женского присутствия просто зашкаливало.
Тем более, что из-за своей «униформы» - черное одеяние с головы до ног, это присутствие очень заметно визуально. Эдакая стая черных галок по всему городу.

Пара слов о йеменских женщинах в целом. Именно пара, т.к. сказать мне о них… в общем-то нечего.
Ну а что скажешь об их красоте, если 99% из них (именно так, без преувеличения) ходят с закрытыми лицами. Причем у большинства из этих 99% лицо закрыто полностью – черной полупрозрачной тканью, через к-ю очертания лица можно разглядеть, лишь приблизившись вплотную (что делать небезопасно). Есть подозрение, что и самим женщинам не очень хорошо видно через такую ткань, и ходят они слегка «в тумане».

Максимум фривольности в одежде йеменской женщины это прорезь для глаз. Да, интригу такой наряд создает. Когда видишь эти глаза, зорко глядящие поверх черной ткани, кажется, что там, «по ту сторону вуали» обязательно должна быть восточная принцесса неземной красоты. Но по зрелому рассуждению (и по опыту видения других арабских женщин) верится в это с трудом.

Что касается того единственного 1% с незакрытым лицом (волосы прикрыты у 100% женщин, и без всякого иранского фундаментализма), то было это… ну где же еще – конечно, в свободолюбивом Адене. Только вот ведь незадача – как уже было сказано ранее, население там во многом африканское. И женщины с открытыми лицами были «обычными» негритянками.

Поэтому, пробыв 2 недели в Йемене, о внешности собственно йеменок я так никакого представления и не получил…

погуглил фотки йеменских женщин )
больше всего понравились групповые фото на память, типа этой:
вот же я, третья во втором ряду. не узнал что ли? ))

О! Ну тут хоть четыре внизу с открытыми лицами. Мне так не везло.
Еще и платки у них цветные.

А насчет "не узнал, что ли?" я еще с Египта сценку помню. Когда в Каирском музее стояла "стайка" вот так же закрытых во всё черное девушек - только глаза видны, и одну из них еще издалека (!) вдруг начинает приветствовать парень, типа "о! и ты тут, сколько лет, сколько зим".
Как он смог её отличить от других? По каким-то мелким элементам одежды, что ли.

10-й день. 14 декабря. Сокотра.

Сокотра это сказка, рай, затерянный мир Конана Дойля. Где можно увидеть животных и растения, к-е не встречаются больше нигде, а туземные жители говорят на своём, непонятном никому языке...

У меня не хватит словарного запаса, чтобы описать всё великолепие данного места. Впрочем, это именно тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (в чьем бы то ни было исполнении).

Сокотра своей белоснежностью, безмятежным покоем и оторванностью от мира настолько не похожа на континентальный Йемен с его кучами мусора, бушующими потоками людей, ощущением вечного базара, что сама мысль о том, что всё это одна и та же страна, кажется абсурдной и кощунственной.

При этом Сокотру нельзя назвать местом для «первоклассного отдыха» в его нынешнем традиционном понимании — с роскошью и блеском, достигаемыми миллионами долларов.

Здесь нет (и, я надеюсь, никогда не будет) 5-звездных отелей с «олл инклюзивом». Нет шезлонгов и зонтиков, баров и дискотек. На всём острове (о ужас!) не наливают и не продают спиртное.
Это место для тех чудаковатых романтиков, кому отдых нужен в его первоначальном значении, в уединении (от людей, от забот), в соприкосновении с девственной природой, в наслаждении видеть мир таким, каким он был когда-то, до активного вмешательства человека.

Я пробыл на Сокотре всего 2 дня, поэтому мне удалось лишь прикоснуться к её необыкновенной красоте. И пусть я проехался по основным «хитовым» местам, большая часть того, что может предложить Сокотра, осталась мною неизведанной.
Поэтому, хоть я и далёк от романтизма, и совершенно не пляжник, но сюда еще бы вернулся. Что-то там есть такое умиротворяющее — в накатывающих бирюзовых волнах, в мирно прогуливающихся птицах, в спокойствии и неторопливости местных жителей, что заставляет думать о возвращении.

На Сокотре фактически нет общественного транспорта. Вроде как, есть некие маршрутки, к-е ходят из столицы острова — города Хадибу (хотя городом его сложно назвать, посёлок — в самый раз) на пляж Калансия. Но реальность и периодичность данных маршруток не известна.
Поэтому единственным доступным транспотом являются частные машины. Причем, в силу отсутствия нормальных дорог (к-е, тем не менее, строятся в последнее время, благодаря усилиям президента Салеха) — внедорожники.

Не в курсе, можно ли арендовать машину самому, мне это в любом случае было неактуально. Я ничего заранее не бронировал, ни с какими турфирмами не договаривался.
Было некоторое беспокойство, когда по выходу из самолета всех иностранцев разобрали встречающие, а я, как ребенок, забытый в детском саду, остался один. Но буквально через полминуты подошел мужик и поинтересовался, что мне надо. Я сказал, что мне нужен гид, он ответил, что он не гид, но у него есть машина и он может повозить меня по острову.
Местный, зовут его Ахмад Салим, хорошо говорит по-английски, на приборной панели вымпел «победителю ГТО» - подарок русских туристов. Цену за свои услуги озвучил в 70$ в день (попытка торга «за опт» не прошла).

Первый пункт программы — пещера Хук. Я не большой поклонник пещер — после первых посещенных (в Моравии) все остальные кажутся уже одинаковыми.
Но в данном случае есть существенное отличие (свойственное всей Сокотре в целом) — в этой пещере нет туристических тропинок, нет гидов, толп туристов, светильников под сводами, музыки в динамиках и прочих «благ цивилизации». Там нет вообще ничего — только ты, безмолвный мальчик-проводник и пещера.

Тропинка — та, к-ю ты сам выберешь, и есть вполне реальная (и обыденная) опасность поскользнуться или налететь на торчащий снизу сталагмит. Единственный источник света — маленькие налобные фонарики у тебя и проводника. И тишина... только звук падающей сверху воды. (На обратном пути у нас вообще один фонарик потух, и мне приходилось кое-как успевать за лучом света проводника).
Вот в такой пещере интересно. Она настоящая, живая. Ощущаешь себя Томом Сойером, и ясно понимаешь, что без проводника тут в темноте заблудиться не фиг делать (протяженность пещеры порядка 3 км).

Подъем к пещере достоин отдельного описания. В общей сложности он занял у нас около 1 часа. Хотя снизу казалось, что вот она вершина горы, рукой подать.
Но, опять же, тропы вверх, как таковой, нет — сплошное «бездорожье». Камни, колючие кусты, деревья, опять камни, потом уже скалы.

Первое время я даже умудрялся вести параллельную фотосъемку — останавливаясь, а потом догоняя мальчика-проводника. Мальчик, показалось, был слегка удивлен моей прытью, поэтому темп мы сначала задали очень приличный и первые 2 «привала» были по его желанию, а не моему. (Мальчик, кстати, был безмолвным не из вредности, а банально потому, что не говорит по-английски. Да и насчет арабского я не уверен — он же местный, сокотриец).

Но чем дальше (и выше) мы поднимались, тем тяжелее становилось — еще и солнце, не сказать, что палящее, но жарило прилично. Так что в конце я еле дотягивал до очередного привала, карабкаясь по скалам из последних сил.

Когда я уже был изрядно измочален, встретили японца, к-й шел на спуск. Спросил у него — далеко еще до пещеры? Японец виновато улыбнулся и ответил, что он очень сожалеет, но подниматься мне еще минимум полчаса...
Оно того стоило.

Во время простецкого обеда (рис с рыбой) в компании Ахмада, мальчика-проводника и его родственников была возможность послушать сокотрийский язык, на к-м они между собой общались.

Не будучи лингвистом, сложно определить, на какой он похож. От арабского отличается — более мягкий, плавный.

Позже попросил Ахмада сказать мне несколько распространенных слов и фраз на сокотрийском. Но не догадался сразу записать, а потом забыл.
Из того, что запомнил: «шкёлу» - привет, «рио» - вода (тут можно найти некое созвучие с португальским, где «рио» это «река»).

Сокотрийский — исключительно устный язык, у него нет алфавита, и нет ни одного письменного источника, записанного на сокотрийском языке.
Он всегда был и остается родовым языком, языком семьи. Пока он, безусловно, превалирует, но «благодаря» усилиям центрального правительства, в последнее время активно вытесняется арабским языком.

Еще буквально 10-15 лет назад на Сокотре не было ни одной школы. После прорыва естественной изоляции острова (начало чему положило строительство аэропорта в 2002 году) школы появились, но дети там учат только арабский язык («оборотная сторона медали» - многие взрослые старше определенного возраста вообще не говорят по-арабски).

Различные энтузиасты (иностранные, конечно) пытаются сохранить языковое наследие Сокотры, изучают язык, записывают сказания, мифы и легенды. Но если курс на арабизацию продолжится, через пару поколений сокотрийский станет «мертвым» языком…

Маршрут мы с Ахмадом четко не согласовывали, я лишь обозначил, что хочу увидеть, а он кивнул. Поэтому куда меня повезли после обеда, я не знал, и представшая перед глазами картинка была полной неожиданностью.
На фоне синего неба и черных скал, вдруг появляются горы белоснежного песка. Контраст столь резкий и значительный, что я буквально закричал, что надо срочно остановиться, чтобы сфотографировать это.
Ахмад лишь посмеивался (он, наверняка, уже привык к таким проявлениям эмоций туристов) — погоди, мы туда и едем.

Барханы с белым песком выглядят совершенно инородно в окружающем ландшафте, и естественно было предположить, что его сюда завезли на нескольких больших грузовиках. Другой вопрос — зачем?
Однако, Ахмад ответил, что песок здесь самого, что ни на есть натурального происхождения. Но как??? Разгадка оказалась простой — в связи с определенной розой ветров в этом конкретном месте (оно называется Archer Dunes), песок выносится из моря, и оседает на скалах, преграждающих ему путь дальше и одновременно защищающих от обратного «сдувания» в море.

Песок очень мелкий и мягкий. Ходить по такому босиком одно удовольствие. Я само собой не преминул возможностью залезть вверх по одному из «барханов». Правда, до самой вершины всё же не добрался — чем выше, тем песок более твердый, слежавшийся, поэтому ноги не утопают в нем, а скользят, как по льду. Соответственно - «шаг вперед, три назад». Причем был риск вообще кубарем скатиться вниз — не больно, но жаль потраченных усилий.

блин, круто там всё-таки..

Даа... Недельку бы там провести, порелаксировать. В полном отрыве от цивилизации.

А на обратной дороге мы увидели танки. И на сей раз (в отличие от Адена) это были не водные, а самые настоящие боевые! В траве, вдоль побережья стояло несколько рыжих от ржавчины танков (Т-34 или более поздняя модель — не в курсе, не разбираюсь).

И поскольку к тому времени мы уже успели поругаться с Ахмадом (на почве разного понимания термина «full day»), я наплевал на его предупреждение о том, что мы тут только на пару минут (он чего-то нервничал рядом с танками) и стремглав понёсся к ним через траву и мелкие колючие кусты. Ободрал все ноги, не смотря на обувь и одежду, но до танков добежал (как всегда, издалека они казались гораздо ближе).
Внутрь не полез (поэтому не знаю, открыты ли они в принципе), так походил вокруг двух ближайших. До самого дальнего, с дулом, обращенным в сторону моря, бежать уж не стал.

Но что делают танки здесь, вдали от каких-либо войн и конфликтов? Кто и с кем собирался воевать?
Ахмад пояснил, что они были поставлены для защиты острова от внешней угрозы.

Однако странно как-то... Получается фактически эти танки выполняли функции пушек, т.к. они не стояли компактно в каком-то ангаре/гараже, а были разбросаны вдоль береговой линии.
При этом, с учетом островного положения Сокотры, навряд ли возможно вторжение с применением тяжелой техники. Тут либо эсминцы/бомбардировщики, либо в случае наземной операции — десант, аналогично морской или воздушный.
Тогда почему не ракетные или зенитные комплексы? Ведь танковая оборона от обстрела с моря или, тем паче, бомбардировки с воздуха это смешно, а противостояние десанту не эффективно (что-то вроде стрельбы из пушки по воробьям). Ну, на мой дилетантский взгляд, конечно...

P.S. Про коз. Они действительно причинили серьезный урон растительности Сокотры. Будучи завезены на остров с материка, козы расплодились и стали пожирать всё подряд (что наглядно видно на фотографии ). Но помимо мусора они съедали и молодую поросль. Лишенная растительности почва была смыта дождями и выветрена, вследствие чего образовались большие участки оголенной каменной поверхности.

и козы там не такие ) с рогами антилопы

Так это ж завезенные козы. Навряд ли, что у них рога на Сокотре так закрутились.

Вариантов размещения на Сокотре два — отели в Хадибу (очень простые, уровнем где-то 2*) или кемпинги. При этом по цене оба варианта равнозначны и крайне дешевы — 1500 риалов в день.
Но лично для меня вопрос выбора не стоял — ночевка на природе в пяти шагах от моря не идет ни в какое сравнение с душными отелями в грязном Хадибу.

Кемпинг представляет собой ряд тростниковых домиков в стиле туземной деревни, внутри к-х стоит мини-палатка с застегивающимся на молнию входом (кто бы еще знал, что их там два, с обеих сторон — я застегнул только один и всю ночь сражался с комарами, залетающими через второй, открытый вход).
В каких-то домиках есть еще тростниковые же скамейки, а в целом обстановка крайне аскетичная.

Из постояльцев, помимо меня, была только группа итальянцев. Причем, они, как бы, не отдыхают тут, а занимаются научной работой — куда-то ездят, чего-то документируют, а потом проводят некие семинары.

Итальянцы кучковались в своей компании, а я пообщался с местными — йеменцами-туристами, и сокотрийцами.
Потом еще группа оманцев приехала, причем как раз из Салалы, куда я собирался через день ехать. Хозяин кемпинга, к-му я успел «пожаловаться» на трудности переезда в Оман (прямого автобуса в нужный мне день не было), сконтачил меня с ними. Но от проблематики автобусного сообщения эти зажиточные оманцы были очень далеки.

Сокотра для йеменцев из-за дороговизны перелета, пожалуй, еще более недостижима, чем для иностранцев. Билеты стоят чуть дешевле, но 80$ (в одну сторону!) для Йемена очень большая сумма.
Сокотрийцам часть стоимости авиабилета правительство компенсирует, а континентальным йеменцам нет. Поэтому, позволить себе отдых на Сокотре может только средний класс — менеджеры крупных столичных фирм, собственники компаний и т.п. Среди тех, с кем я общался, один был хозяином чего-то типа дизайн-центра, другой — судя по его словам, вообще очень «большой человек». Оба из Саны.

Из иностранных туристов большинство, как раз, итальянцы. Они первыми «разведали» Сокотру, и в сезон (я был в несезон) сюда с некоей периодичностью прибывают большие лайнеры (из Флоренции вроде) с итальянскими туристами.

В ходе обсуждения темы про дороговизну перелетов, я поинтересовался, а нет ли внутреннего морского сообщения между Йеменом и Сокотрой?
Сообщение есть, но только на частных, рыболовецких судах (или даже лодках). И не известно ни одного случая, чтобы таким способом сюда добирался турист.
Во-первых, совершенно непонятно, сколько это по времени займет, запросто можно и месяц плыть, в зависимости от погоды — а далеко не каждый обычный человек выдержит столь долго в условиях постоянной морской качки.
Во-вторых, нет никакой гарантии в удачном исходе такого путешествия в принципе — т.к. помимо вероятности затонуть, есть риск столкнуться с пресловутыми сомалийскими пиратами.

Очень нравится ваш отчет,с нетерпением жду продолжения! Хотелось бы увидеть своими глазами, но наверно врятли когда-нибудь получится!

Спасибо!

В ответ на: Хотелось бы увидеть своими глазами, но наверно врятли когда-нибудь получится!

Ну почему же. Сейчас беспорядки в Йемене закончатся, и можно будет ехать. Может со сменой власти и визы по прилету опять вернут...

В ответ на: Оборона морского побережья

А с какого года он там стоит - с 1970 или 1994 ?

Точный год я, конечно, не подскажу.70-е прошлого века, думаю. После образования НДРЙ и для защиты "форпоста коммунизма на Ближнем Востоке".

В 1994-м нам уже не до Йемена было, чтобы танки туда поставлять. В какой-то мере из-за прекращения советской поддержки и стало возможным объединение Йемена.

P.S. Кто разбирается в военной технике (я - нет), может по модели танков примерно год определить.

11-й день. 15 декабря. Сокотра - Аль-Мукалла.

Согласно древним легендам Сокотра была местом обитания фениксов и драконов. И благородные воины отправлялись сюда, чтобы побиться с драконом и получить его кровь, дарующую вечную молодость.

Время прошло, драконов на Сокотре уж больше нет, а вот драконья кровь осталась. Правда, добывают её не из летающих ящеров, а из дерева, к-е так и называется — драконово дерево (лат. Dracaena cinnabari — драцена киноварно-красная).
По идее, это эндемик (т.е. больше нигде не растет), но вроде бы я недавно видел где-то фотку (и чуть ли не здесь на форуме) с драконовым деревом, но не с Сокотры. Возможно, разные виды.

В принципе, драконово дерево в одиночных экземплярах встречается в разных местах Сокотры, но наибольшее скопление находится на плато Дихам, куда мы и поехали с раннего утра.

Дорога петляла по горному серпантину, но качество покрытия на удивление хорошее (как всегда, в какой бы ж... страна не находилась, дороги всё равно в сто раз лучше наших).

Выглядят рощи драконовых деревьев впечатляюще. Особенно в сочетании с каменистым плато. Вид действительно несколько зловеще-сказочный, и дракон в эту картинку вписался бы очень органично.

Деревья различаются по кроне (не знаю, может это от возраста зависит) — у одних ветки обращены вверх к солнцу и получается такой «вывернутый наизнанку зонт», у других наоборот — крона опущена шапкой вниз.

Сок драконовых деревьев совершенно не случайно называют «кровью дракона», т.к. он имеет красный цвет и густую смолистую консистенцию. Сок используется в медицине в качестве антисептика и иммуностимулятора. Поэтому «сгустки» такой «крови» предлагают туристам на продажу (ну и в качестве обычного сувенира тоже).

Давно мечтаю о Сокотре! Сказочный остров! Когда читаю Ваш отчет, прямо мурашки бегут! Спасибо!

А я, по правде говоря, и знать не знал ничего про Сокотру до того момента, как уже начал готовиться к поездке.
Да и при подготовке она у меня в первоначальные планы не входила, т.к. не очень я жалую природные красоты. Думал, ну че там все кричат "Сокотра, Сокотра!" (на awd), подумаешь.

И, по большому счету, включил-таки её в маршрут, потому что по времени всё нормально выходило.

Пляж в лагуне Детва (Detwah) это, пожалуй, визитная карточка Сокотры. Здесь в сконцентрированном виде собрано то, ради чего едут на Сокотру. Белоснежные пляжи мельчайшего песка, чистая голубая вода, мирно купающиеся в воде птицы, и тучи разбегающихся в разные стороны крабов. И никого из людей вокруг…

Я сначала не сообразил и пошел купаться в залив у скалы. А он оказался «лягушатником», иду, иду, а вода максимум по колено поднимается. Поэтому купаются там только местные цапли.

Когда первого краба увидел, гонялся за ним по песку со всех ног. Потом дальше прошел – мама дорогая, их там видимо не видимо! И они уносятся врассыпную, только характерный шелестяще-цокающий звук по песку слышен.
Убегают, зарываются в норы (около моря всё побережье утыкано маленькими холмиками). Но если на суше у них это быстро сделать не получается, то в море два краба в момент вгрызлись в песок – я только подбежал к воде, а их уже не видно.

Аль-Мукалла.

Как не жаль быль покидать Сокотру, пришлось-таки возвращаться в суровую наземную йеменскую реальность.

Еще и заселиться не смог в тот же отель в Аль-Мукалле, где до этого останавливался. У нас с хозяином отеля вышел конфликт – он утверждал, что я уехал и не заплатил за номер, а я точно помнил, что рассчитался, как обычно, сразу при заселении (во всех йеменских гостиницах, кроме Саны, расчет просили сразу).
Конфликт с участием привлеченного толмача (к-й переводил туда-сюда), нескольких зевак и счастливых мальчишек-портье (вот они были мне рады, т.к. хозяин отеля, видимо, повесил всё на них, а тут вернулся я и сказал, что отдавал деньги именно ему) закончился тем, что хозяин буркнул «мест нет».

Впрочем, вышло всё только к лучшему. Пройдя немного пешком, я нашел другой отель.
Совершенно простецкий, но и за совершенно смешные деньги – 1500 риалов (=7$). Парадокс, но это был единственный встреченный мною отель в Йемене, где был не просто лифт, а работающий (!) лифт. До этого лифт в паре-тройке отелей встречался, но когда я пытался им воспользоваться, на меня смотрели очень удивленно – «ты че??? он же не работает!» (причем говорилось таким тоном, что не работает он еще с незапамятных времен).

А вот с автобусом до Салалы (Оман) так не повезло. Прямой автобус ходил только по вторникам, пятницам и субботам, а сегодня была среда. Т.е. чтобы поехать прямым, надо было еще целый день здесь тусоваться. И это еще ничего, я бы нашел чем заняться. Но в таком случае я одновременно терял один «оманский» день, что меня уже совсем не устраивало – на Оман у меня и так было выделено всего 8 дней, против 12 йеменских.

Решил ехать с пересадкой – сначала до Аль-Хейды (столица провинции Аль-Мара и последний крупный город перед границей с Оманом). А оттуда уже какими-нить местными автобусами/такси, коих по заверению кассира, продавшего мне билет до Аль-Хейды, там полно.

Но уже перед покупкой билета до Аль-Хейды (2000 риалов, ехать 7 часов) выявилась новая проблема – оказывается, чтобы то ли выехать из Аль-Мукаллы вообще в любом направлении, то ли чтобы поехать именно в Аль-Хейду, надо получать новый «пермит», помимо уже имеющегося у меня общего «пермита». А до закрытия автобусных касс буквально 1 час остался! И я еще и паспорт в гостинице оставил (причем я это вспомнил, когда уже такси поймал).

Ладно, сбегал за паспортом, поймал новое такси (кассир мне написал на бумажке, куда ехать). Ехали вроде не долго, но из современного центра приехали в типичные трущобы – узкая улочка, уходящая в тупик, темень, грязь и… пацан-водитель говорит, ну вот оно, это место, я поехал.

Впрочем, видя мою растерянность, водитель «образумился», выяснил у местных детей, где всё же искомое место (до к-го оказалось еще метров 200 ехать), и провел меня в серое неприметное здание.
Там уже рабочий день давно закончился, два человека сидят и перебирают бумаги, никто по-английски не говорит совсем. Но что мне надо поняли, и отвели за железный забор в соседнюю то ли полицейскую, то ли воинскую часть. Как раз в это время на плацу было что-то типа строевой подготовки. На входе всё серьезно, с автоматами, пропусками и сторожевыми псами.

Заместитель самого главного начальника части (такой типичный «арабский генерал», как их показывают в наших и западных фильмах – «всеобъемлющего формата») тоже ни в зуб ногой по-английски. Но кое-как мы друг друга поняли, он че-то написал на моем старом «пермите», потом долго искали печать, к-я была у самого главного начальника части, а он уехал, но вот-вот должен был вернуться…

Слава богу, в кассу я успел вернуться за 10 минут до её закрытия.

12-й день. 16 декабря. Аль-Хейда – Хауф (Йемен) – Сирфит (Оман) - Салала.

Аль-Хейда.

Дорогу до Аль-Хейды описывать смысла нет – была она утомительна (отправление в 6 утра) и однообразна (голая пустошь, не зря эту, довольно значительную, часть Йемена называют Empty quarter). А вот дальше начались хождения…

Высадили меня хрен знает где – ни на каком не автовокзале, а похоже рядом с офисом автобусной компании. На улице жара страшная. Обстановка, как в тех среднеазиатских кишлаках, что в советских фильмах про басмачей показывали.

Куда идти совершенно непонятно. Попытался с таксистом договориться, чтобы он меня докинул до места стоянки автобусов в Салалу – он вообще ниче не понимает, даже что такое Салала (фиг знает, как она на местный манер произносится), но потащился следом за мной с открытым ртом.

Пошел наобум – карты Аль-Хейды в LP нет (город назван не заслуживающим внимания). Наткнулся на парня, моющего машину. Он сказал, что всё знает, по-английски говорит (куда лучше меня), автобус до Салалы есть, он меня туда доведет, и моего спутника тоже (пришлось открещиваться от странноватого водителя), но… одна маленькая деталь – надо дать ему денег, чтобы освободить от мытья машины. Либо ждать часа 2, пока он закончит.

Денег я давать не стал, побрел дальше (мойщик машины сказал, что автовокзал «тут рядом»), вышел в центр города и нашел другого парня, портье гостиницы. Он по-английски не говорил совсем, однако кое-как, отдельными словами и жестами, с помощью двух других мужиков я объяснил, че мне надо.
Этот парень ниче вымогать не стал, и мы с ним, нарезая круги по центру, прошли через 3 автобусные компании. Но везде обстановка полного штиля и ответ один – сегодня автобусов в Салалу нет…
Парень соответственно тоже – предлагает остановиться на ночь в Аль-Хейде (в «его» гостинице). Но мне это совсем не нравится – на фига я тогда ни свет ни заря сюда ехал? Проще было в Аль-Мукалле остаться и завтра напрямую из неё уехать в Салалу. А в Аль-Хейде ни смотреть, ни делать абсолютно нечего.

Где-нить в Европе или у нас на меня бы давно махнули рукой – всё, что могли, для тебя сделали, автобуса нет, останавливаться в гостинице не хочешь, ну и как знаешь. Но парень в силу законов арабского гостеприимства бросить меня не мог, хотя заметно было, что я его уже начинаю напрягать – хожу за ним хвостом, и говорю на непонятном языке. А мне тоже деваться некуда – оставлю его, придется нового «проводника» искать и объяснять всё с начала.
- Ну а маршрутки, такси общие, маленькие автобусы (коих мне разные люди в Аль-Мукалле и на Сокотре обещали большое количество) в Салалу есть? – Нет, маршруток нет, только большие автобусы и завтра…

Такси мне нашли, но не коллективное, а private – за 6000 риалов. Причем не до Салалы, а только до границы. Я отказался, водитель скинул цену до 5000, но это всё равно было как-то чересчур.

И тут к нам присоединился еще один местный мужик – внешне 1 в 1 Михаил Боярский , только вместо шляпы на голове платок. Английский изучал в школе и институте, и хотя извинялся, что уже подзабыл (т.к. практиковать не с кем), шпарил вполне прилично.
Сходу въехал в тему, сказал, что с маршрутками и такси в Салалу действительно напряженка, но есть частники, к-е берут попутчиков, а также «хилуксы». Что такое «хилуксы»? Оказалось местное общее название грузовых пикапов по одноименной модели Toyota Hilux.
Только с попутками и «хилуксами» надо подождать часов до 16 часов – щас «сиеста».

Через час ожидания (вот реально поражаешься местному отношению к туристам – занят-не занят человек, к-го ты встретил натурально на улице, но он не просто «рассказал, показал, ушел», а не бросит, пока лично не доведет до места или не посадит на автобус) остановили такси с водителем и 3 парнями-оманцами. Такси довозит их только до границы, но они едут дальше, как раз, в Салалу. Так что я рассчитывал потом им «на хвост упасть».

По цене не совсем сошлись – «Боярский» говорил, что красная цена до Хауфа (приграничный поселок на йеменской стороне) – 500-700 риалов, плюс оттуда до Сирфита (погранпереход с оманской стороны) еще 1000 (расстояние между ними буквально 2 км, но резко в гору), а таксист просил 2500 риалов и снижать наотрез отказывался. «Боярский» предлагал подождать другую попутку, но мне уже всё надоело, и я согласился на 2500.

Хауф.

Оманцы оказались какие-то странные… Вроде разодетые во всякие модные тряпки, а воду питьевую купили… в целлофановом пакете.
Да-да, питьевую (якобы) воду наливают (кто поручится, что не из под крана?) в обычный целлофановый пакет («кулёк»), завязывают узлом и продают. Такой супербюджетный вариант при повсеместном распространении бутылированой воды.

Предложили мне из этого «кулька» хлебнуть… Я вежливо отказался.

Но самый косяк, что доехали они только до Хауфа. Ни в какую Салалу не поехали, и, судя по всему, даже и не собирались, т.к. в Хауфе их уже встречали.

Всё бы ничего, одному ехать еще лучше, но водитель вдруг объявил, что уже уплаченные 2500 это было только до Хауфа, т.к. он туда собственно и ехал. А если я хочу доехать до Сирфита, надо еще 1000 риалов.

Ну я поспорил, конечно, немного. А какие у меня варианты? Договаривался о поездке не я, а «Боярский», соответственно предъявить водителю что-то о наших договоренностях я не могу. На улице уже смеркается, идти хз в каком направлении, но точно в гору.

Плюс я еще хреново себя чувствовал. Во всех своих ближневосточных путешествиях я активно «злоупотребляю» свежевыжатыми соками (практически на них там только и живу). Стоят они по сравнению с нашими ценами очень дешево, а в Йемене так совсем копейки – большой стакан сока (~400 мл) – 100 риалов (13 рублей!).

А в Сейуне меня «подсадили» на коктейль манго с молоком – в свежевыжатый сок манго добавляют еще сухое молоко и всё это взбивают. Вкусно, похоже на мороженое.
Всё замечательно, только помимо сока и молока, радушные торговцы забабахивали туда еще чуть не полстакана льда («ну жарко же на улице»). Я с какого-то момента стал просить «no ice!», но не всегда успевал – чуть задумаешься, а тебе уже накидали лёд.
И поскольку поглощал я сок и коктейль в неимоверных количествах, через некоторое время всё это предсказуемым образом отразилось на моем горле. А тут еще эти оманцы открыли в машине все окна. Я постеснялся попросить, чтоб закрыли, и к концу 2-часовой поездки меня конкретно продуло.

Короче, уставший, больной, голодный (с утра ниче не ел, приехал в Аль-Хейду и сразу кинулся искать автобус, мало ли, вдруг он вот-вот отправится, а следующий только завтра). Поэтому согласен уже был на всё, лишь бы попасть сегодня в Оман. Еще 1000 риалов сверху? Ну тыща, так тыща, фиг с тобой, поехали (хотя понимал, что разводят меня).

Прохождение погранконтроля на выезде из Йемена много времени не заняло. Разве что пограничнику йеменскому (в ушанке ) явно жаль было меня отпускать – погранпереход глухой (LP не советует использовать оба наземных перехода с Оманом), иностранцы редко сюда забредают, ему бы поговорить со мной подольше.

Сирфит.

Самый прикол, что, несмотря на официально установленный порядок о необходимости для граждан РФ получать визу Омана только в консульстве, её можно получить на границе. Причем, вообще в лёгкую и в 3 раза дешевле, чем в консульстве!

Подхожу к будке перед шлагбаумом, подаю паспорт. Пограничник листает паспорт, я ему говорю – «seventeen page» (в смысле, что виза оманская стоит на 17-й странице). Он кивает и выдает мне бланк анкеты.
Смотрю анкету, какие-то вопросы странные – на сколько дней нужна виза, однократная или многократная. На фига у меня это спрашивают, если мне уже выдали визу на конкретное количество дней? Ну ладно, думаю, наверное, у них анкета просто одна на все случаи жизни – заполнил под свою уже полученную визу.
Пограничник проверил, ни одного вопроса не задал, никаких документов не попросил, штампанул уже паспорт и говорит – 20 долларов. Я на автомате полез за деньгами («сбор за въезд какой-то, видимо»), и буквально в последний момент решил уточнить - а за что 20 долларов?? Пограничник – ну как за что, за визу.
Стоп. Так у меня уже есть виза! Вон она на 17-й странице. Пограничник – ой…

Пришлось ему зачеркивать уже готовый штамп о выдаче мне второй оманской визы. А ко мне потом несколько раз при проверках документов прикапывались (эта виза в начале паспорта стояла) – че это у тебя виза зачеркнута?!

Уже стоя у этого шлагбаума, я вдруг задумался – а как я отсюда доеду до Салалы? Никаких автобусов или такси, жаждущих увезти меня, че-то не наблюдается. Я, в общем-то, как-то по-другому наземный погранпереход себе представлял. Более оживленным, что ли. А тут какая-то глушь.
На улице уже совсем темно, т.е. вариант идти через деревню (Сифрит) в поисках стоянки совсем не канает.
Спросил у пограничника, к-й мне визу ставил. Он успокоил, что «автобусы ходят», и сказал ждать их чуть подальше, прям на территории погранзоны, у места досмотра автотранспорта.

Через какое-то время туда подошел некий, судя по всему, важный чин из погранслужбы. Правда, не в форме, а в белом халате. Вежливый, приятный, поговорили с ним.
Спрашиваю – как тут чего с транспортом? Он говорит – да без проблем, можно с попутной машиной, минут 10-15 подождать. А если хочешь быстро, то на такси, но тогда придется платить (т.е. я делаю вывод, что попутки берут бесплатно). Сколько? 3 риала (=7,5$).
Нормально, думаю, не так уж и дорого, но раз можно вообще бесплатно, подожду попутку.

Тут как по писаному через означенные оманцем 10-15 минут подъезжают одна за другой две машины. Оманец поясняет – первая не туда едет, а вторая в Салалу, но у них, к сожалению, все места в машине заняты, подождем следующую.
Да не вопрос, подождем.

Ждем минут двадцать… полчаса… сорок минут… час. Машин нет. Я говорю оманцу – так может такси? Да нет, зачем такси, не переживай, щас кто-нить подъедет. И ушёл.

А на улице уже дубак конкретный! Днём в Аль-Хейде была жара, а щас солнце село, высокогорье и резко похолодало. Плюс очень сильный ветер. Прям сносит, а железная конструкция над площадкой для осмотра транспорта гремит и ходит ходуном.
Это еще хорошо, что я чисто интуитивно надел майку с длинным рукавом. Щас еще джинсовку на неё накинул. Но при таком ветре всё равно очень-очень холодно. Меня трясет, зуб на зуб не попадает, а машины просто вымерли все.