Иордания (отчет)

Выдохся.

А если серьезно - завал чет кругом, и на работе и дома. Но постараюсь скоро продолжить.

В ответ на: Подъезжаем ко входу в Малую Петру – мама дорогая… Картинка, как из финальной сцены какого-нить полицейского боевика.

И ты не додумался их сфотать?

В ответ на: (Возможно, этим объясняется, что Lugaid’у менеджер в легкую скинул цену за номер с 25 до 20 JD при однодневном проживании. А я с ним до этого бился «в кровь», но смог выторговать только 22,5 JD, хотя остановился на 2 суток ).

Это объясняется тем, что у меня скилл торговли равен 10 Он же тогда еще не знал, что мы русские. И это цена за дабл, кстати.

В ответ на: И ты не додумался их сфотать?

Как там сфотать то было? Темень уже непроглядная. В лучшем случае на фотке только огоньки мигалок были бы видны.

Ну и чтобы сфотать всю картинку целиком, пришлось бы на глазах у изумленной публики (и в данном случае это не метафора) отходить подальше с фотоаппаратом - меня бы там явно не поняли.

В ответ на: Это объясняется тем, что у меня скилл торговли равен 10

Ладно-ладно, пошел по проторенной мною дорожке.

В ответ на: И это цена за дабл, кстати.

Твой дабл отличался от моего сингла только названием. Стартовая цена ведь всё равно одинаковая была.

а как вы вообще сговорились на предмет пересечься там? какова предыстория?

Эмм... Ну знакомы то мы давно. А в той поездке "пересекла" нас, можно сказать, авиакомпания Aerosvit.

Lugaid с подругой изначально собирались в Израиль с заездом в Петру, у меня по плану был Кипр.

Ну а когда Aerosvit выкинул вышеупомянутый фортель, и я резко переориентировался на Иорданию, уже, как говорится, сам бог велел встретиться - глупо же получилось бы, находиться в одном месте (Петра) в один период времени (НГ-каникулы) и не пересечься.

Так что скорректировали маршруты под стыковку и всё.

В ответ на: Ну знакомы то мы давно

ахвононочо..тогда понятно

4 день. 2 января. Петра.

Ущелье.

Когда первый раз смотришь на карту Петры, хочется сразу же её закрыть. Мысль только одна – блин, да это же нереально всё осмотреть! Как?? Сколько дней надо на всё это?
Правда, потом, после прочтения и детального изучения всё постепенно встает на свои места, устаканивается, и уже прикидываешь, что надо бы примерно пару дней. Минимум.

У меня пары дней, как всегда, не было. Зато были внезапные «привходящие обстоятельства» в виде вчерашних приключений, после к-х я сильно сомневался, что мне хватит сил еще целый день мотаться по Петре в режиме нон-стоп.

Что ж, глаза боятся, а руки ноги делают.За день я успел обойти вообще всё, что намечал (а намечал я, естественно, 90% того, что есть на карте) и даже что-то факультативное, на что не особо рассчитывал (типа далеко расположенного монастыря Аль-Дейр). Так что всё реально, если пешие прогулки вас не смущают.

Историю Петры, думаю, нет смысла пересказывать, она, в общем, известна – кочевники-торговцы набатеи, приход римлян во главе с Помпеем, расцвет Петры при царе Арете IV (1 в. н.э.), землетрясение в 747 г. и полное забвение города до 1812 г., когда в Петру попал Иоганн Буркхардт.

Я упоминал выше о двух недостатках Иордании. Первый – слабая работа междугороднего транспорта. Петра – то место, где самое время рассказать о втором – дороговизна цен на билеты в туристические места.
Понятно, что тут смотря с чем сравнивать. Я сравнивал с другими странами Ближнего Востока – поэтому для меня разница была колоссальная. До этого везде билеты стоили на наши деньги копейки.
В Иордании же, мало того, что курс местного динара равен курсу евро, так еще и билеты – 8 JD (Джераш), 12 JD (Вифавара), 16 JD (пляж Мёртвого моря) и квинтэссенция – 50 JD Петра!
Причем, цена постоянно повышается и в момент моего посещения ходили слухи об очередном удорожании. Так что, возможно, кто поедет сейчас, будет платить еще больше.

На awd есть целая дискуссия на тему – стоит ли посещение Петры таких денег. Для меня вопрос не стоял. Петра это главное, что есть в Иордании, и приехать сюда, но отказаться от посещения Петры из-за стоимости билетов – ну глупо как-то. Я бы и за 100 JD пошел. (Пошел бы за 200 JD – не знаю).
Но вот иорданское правительство этим и пользуется…
(К слову, для тех, кто посещает Петру одним днем из Израиля, цена еще выше – не помню, 70 JD, что ли).

Народу в Петре тьма. В целом это, конечно, не удивительно – одно из семи новых чудес света, всё-таки. Но ведь не сезон, зима, НГ-каникулы только у нас, а в Европе рождественские праздники уже закончились. Однако, как раз таки наших тургрупп я встретил всего может быть одну или две, а иностранных было полно.

Бесплатный микроавтобус от отеля отъезжал до входа в Петру в 7 и в 8 утра. Я, естественно, выбрал 7-часовой. А там, только высадился, сразу рванул вперед, чтобы всех обогнать и идти в гордом одиночестве. Обогнал и… через какое-то время уткнулся в итальянскую тургруппу. Перед ними еще одна, еще…
Во сколько же их туда привозят? В 6 утра?

Маршрут по Петре естественным образом организован очень разумно – «нарастающим темпом».
Сначала ты долго идешь по ущелью, ожидая, что за каждым следующим поворотом оно закончится и ты увидишь собственно Петру (под к-й традиционно понимается т.н. «Казна»).
С обеих сторон тебя обступают разноцветные скалы, периодически встречаются мелкие гробницы или скальные барельефы. Будь они после главных гробниц ты бы их и секундного внимания не удостоил, а так они наоборот только «разжигают аппетит».

Но когда же, когда?? И вот ущелье наконец заканчивается и через узкий просвет в скалах ты видишь ту самую картинку, к-я открылась перед Индианой Джонсом...

Как всегда, мастерское владение литературными приёмами!Интрига на месте. Вы же не будете нас долго томить?

как всегда, продолжение через неделю

ЗЫ. не знаю почему, но прям обожаю помещения и конструкции, вырубленные в породе. всегда такие вещи впечатляли.

В ответ на: Как всегда, мастерское владение литературными приёмами! Интрига на месте

Да какие тут литературные приемы. Сколько успел в ночи написать, столько и выложил.

В ответ на: не знаю почему, но прям обожаю помещения и конструкции, вырубленные в породе. всегда такие вещи впечатляли.

Так ты сам в Петре был?

нет пока )

Казна и Улица фасадов.

За всех говорить не буду, но до поездки я себе представлял Петру так (и думал, что остальные тоже так представляли), что она состоит из одной лишь той широко разрекламированной гробницы (Казны, Сокровищницы), внутрь к-й можно зайти и долго там гулять, восхищаясь внутренним убранством (даром, что 90% фотографий в инете Казной и ограничиваются).

Оказалось, что всё не так, причем сразу по всем пунктам.

Во-первых, Казна (по распространённой версии название дано бедуинами, к-е полагали, что в этой гробнице (а по факту это и есть гробница царя набатеев Ареты III) спрятаны сокровища египетского фараона, конкретнее – в вырезанном из камня сосуде в верхнем основании гробницы – следствием чего являются отметины от ружейных выстрелов, попытка бедуинов «разбить» сосуд) далеко (очень далеко!) не единственная гробница на территории Петры.
И я даже не буду врать, что обошел их все (ну или 90%) – это не реально. Их там порядка пяти сотен. Недели может не хватить.

При этом, не факт, что Казна еще и самая красивая из гробниц Петры. Сейчас уже сложно будет провести объективное сравнение, в силу очень большой раскрученности Казны (как в том же Индиане, так и на миллионах фотоснимков – визитная карточка Петры), и де-факто почти полным игнорированием остальных гробниц. Но, на мой взгляд, некоторые из Царских гробниц (о них далее) вполне могут поспорить с Казной за пальму первенства.

А, во-вторых, зайти внутрь Казны сейчас, к сожалению, нельзя (раньше вроде бы можно было) – вход огорожен. Хотя, не могу сказать, что меня это сильно расстроило – судя по увиденному в остальных гробницах, есть основания полагать, что и в Казне всё самое красивое это внешний фасад.

При подготовке к поездке я вычитал в LP и на awd о двух разных тропах, по к-м можно подняться на скалу напротив Казны (и тем самым получить шикарный вид сверху). Одна из троп по описанию начиналась сразу с левой стороны Казны. И там действительно были каменные ступеньки, но почти сразу путь преграждала решетка.
Не поверив в реальность того, что мой поход за «шикарным видом» будет остановлен в самом его начале, я всё же стал подниматься. Увы, облом – я и увязавшийся за мной парень-иностранец были вежливо, но настойчиво сдернуты со ступенек бедуином-охранником – опасно, скользко!

Далее мимо Улицы фасадов (более 40 разнообразных гробниц, объединенных общим фасадом), и сувенирных лавок, дорога ведет к театру, изначально построенному (а точнее, как и всё здесь – вырубленному в скале) набатеями около 2000 лет назад и позже перестроенному римлянами.

К слову, торговцы сувенирами в Петре абсолютно ненавязчивы, приятны в общении и с хорошим чувством юмора – ничего и близко похожего на туристические Египет или Марокко.
Один из них меня окликнул, предложил сувениры, я сказал, что давно уже забросил это дело, а он настаивать не стал, сказал, что всё понимает – не фиг хлам в дом тащить – и мы просто поболтали немного (редкий случай, когда во мне сразу опознали русского – обычно меня, почему-то, принимают за немца), пожелали друг другу удачи и разошлись.

Но к театру я не пошел, а, не доходя до него, свернул и пошел по цепочке вырубленных в камне ступенек наверх – к Горе жертвоприношений и Обелискам.

Гора жертвоприношений и Обелиски.

Проезжавший мимо на лошади бедуин предложил и мне подняться на гору верхом. Я в ужасе отшатнулся.
Да ну, не бойся, это совсем не страшно!
Не, разумом я, конечно, понимал, что лошадь она ведь тоже не дура, и к самоубийству вряд ли склонна, но… мне хватило одной только мысли о том, как она (а я на ней) будет подниматься по этим узким, полустертым и скользким ступенькам, с одной стороны к-х периодически оказывается отвесная пропасть – на фиг, на фиг такое приключение.

На самой Горе жертвоприношений ничего сильно примечательного нет – выдолбленные в поверхности скалы резервуары для ритуального омовения и постаменты со ступеньками.
Когда-то здесь было набатейское святилище, на к-м совершали жертвоприношения, алтарь со статуями божеств, но всё давно разграблено или разрушено.
Впрочем, бедность визуальной составляющей искупают отличные виды на находящиеся внизу Царские гробницы – постаменты обращены прямо к ним.
И можно представить, как в древности здесь на горе жрец поднимал высоко вверх истекающего кровью барана, а внизу раздавался приветственный крик тысяч приверженцев...

Обелиски тоже не блещут высокохудожественностью – стоят себе две «морковки» и всё (по некоторым предположениям они посвящены набатейским богам Душара и Узза).
Но вот на что совершенно не обращаешь внимания – обелиски не поставлены сверху на скалу, они вырезаны из неё… Т.е. со скалы был срезан целый пласт на всю высоту обелисков!

С Горы жертвоприношений тропинка ведет вниз в долину, к группе разнообразных «именных» гробниц. Правда, в поисках тропинки пришлось слегка пометаться. В процессе чего я умудрился отговорить от спуска других путешественников (причем своих «соседей» по отелю – мы вместе приехали в Петру на микроавтобусе). Не со зла, конечно.

На площадке перед спуском была табличка с надписью «Hazardous!», я её воспринял, как синоним «Dangerous!», и в такой интерпретации пересказал остальным – не, спуск не здесь, там опасно, таблички стоят.
Народ развернулся и пошел искать «правильный» спуск, а я поднялся на Гору жертвоприношений, встретил там бедуина и спросил у него где же спуск вниз. Бедуин пригласил меня «к столу» (он с сыном, как раз, разложил скудный завтрак на камнях – по причине скудости я отказался, неудобно было как-то «объедать» их), и сказал, что спуск именно там, и не фига он не опасный.
Я поспешил назад, чтобы исправить свою ошибку, но «соседи» уже ушли...

В ответ на: как всегда, продолжение через неделю

А вот сейчас действительно - продолжение даже не через неделю, а через две.

Очередной выезд?

Ага, был...
Надо же держать марку модератора турфорума.

И где на этот раз?

Камбоджа.

Пожалуйста, сориентируйте по последовательности действий по прилету в Амман. Прилетаем 31.12 в 21-00 не хотелось бы застрять в порту до 24 часов.

Эмм... Последовательность действий - это как добраться общественным транспортом в центр города?
Тут я пока не подскажу, т.к. в описываемой поездке въезжал в Иорданию по земле из Сирии. Поэтому щас могу только скопировать инфу из LP.
Сам на практике проверю это только 27.12.Раньше Вас, но отписаться до 31.12 навряд ли смогу.

Или порядок получения визы интересует? Опять же, хз есть ли какие особенности именно в аэропорту, но в моем случае при пересечении по суше процесс был прост до безобразия - обмениваешь валюту на 20 JD (оплата визового сбора только в динарах), платишь в окошке сбор, получаешь квитанцию и отдаешь вместе с паспортом в окно паспортного контроля.

О вот это-то и надо. Цепочка обмен$ - оплата (квиток) - паспортный контроль. Ясно хоть куда бежать в первую очередь Спасибо!

В ответ на: А вот сейчас действительно - продолжение даже не через неделю, а через две.

Не прошло и года... Но ведь не прошло же.
В общем, были обстоятельства.

Зато с учетом новой поездки удалось освежить впечатления.

Долина гробниц.

На самом деле, название этого места - Вади Фараса, с арабского переводится как «долина бабочек».
Надо полагать, летом тут полно бабочек. Мне в январе на бабочек рассчитывать не приходилось, «вместо них» на всем протяжении ущелья, окруженного с обеих сторон скалами, я увидел вырубленные в этих самых скалах гробницы.
Менее величественные и пафосные, чем «Царские». Но многие тоже именные – названы по какому-либо отличительному признаку.

Гробница римских солдат – по статуям римских воинов на фасаде гробницы, Садовая гробница – по колонному портику и ведущей к ней ступеням, «Ренессансная» гробница – не знаю, видимо, чем-то она похожа на архитектуру эпохи Ренессанса.

Спускаясь с Горы обелисков в компании бельгийской семьи, встретили бабушку-бедуинку, к-я активно указывала нам на скалу – «Lion! Lion!». Смотрим с бельгийцами во все глаза – где тут лев? Гладкая скала с какими-то обычными пластинами. Ну, чисто, чтобы бабушку не расстраивать, покивали – да-да, видим, спасибо – и несколько озадаченные пошли дальше.
А щас смотрю на фотку – странно, как его можно было не увидеть? Причем тогда я, старательно пытаясь увидеть льва, вроде бы обнаружил одну большую львиную голову в фас с раскрытой пастью – в реальности ничего близкого.

Отстал специально от бельгийцев, остался один и… вот же ж блин. Вроде умом то понимаешь, что людей тут на территории полно, пройди 50 метров и вон они «за углом», да и идешь ты по протоптанной миллионами ног дороге. Но оборачиваешься – вокруг никого, только скалы, и после вчерашнего нет-нет да и начинает поджимать легкая паника, сразу вспоминаются ощущения вчерашней гонки в поисках выхода.
Неуютненько так слегка становится…
Ниче, «встряхнулся» и дальше пошел.

У Ренессансной гробницы встретил еще одну бабушку-бедуинку. Пригласила на чай.

Меня еще на подъеме на Гору жервтоприношений звали молодые бедуинки в свой шатер на чай. Но я че-то решил, что некогда мне и отказался. А потом подумал, что зря – видно было, что они вполне контактные, не в пример арабским женщинам.

И вот здесь хотелось бы сделать небольшое отступление и посоветовать – обязательно пообщайтесь в Петре с бедуинами (благо, что возможность такая у вас, безусловно, будет). Именно обязательно! Очень интересный опыт.

Выше уже сравнивал торговцев сувенирами, здесь аналогично (собственно, вся торговля сувенирами в Петре в руках тех же бедуинов) - ничего схожего с назойливыми приставалами в других мегатуристических местах, у к-х главная цель впарить тебе какую-нить хрень.
Тут если тебе показывают направление, куда надо идти (еще до того, как ты сам успел спросить – ну они же знают, что в этом месте ищет стотысячный увиденный ими турист), то не для того, чтобы провести к своему магазину или содрать потом с тебя «tips» за «экскурсию», а просто, чтобы помочь.

Большинство встречающихся по пути бедуинов вообще ничего не продают, им просто интересно общаться с разными людьми, узнавать что-то новое, рассказать о себе. Для них беседа не средство (продать что-то), а цель.
Ну да, та бабушка «у льва» предлагала нам открытки Петры, эта бабушка – чай. Но в случае с чаем это было именно предложение – мол, устал ты, мил человек, сядь, отдохни, чаю выпей. И денег она с меня не просила, я сам ей оставил.

Английский (и не только, но и французский, испанский, итальянский) здешние бедуины изучают от туристов, и при этом весьма неплохо им владеют.

Удивительно спокойные, умиротворенные люди. Нет той арабской эмоциональности, горячности. Я щас не про то, что арабы плохие, а бедуины хорошие. Мне так эмоциональность и непосредственность арабов (когда это не связано с навязыванием чего-либо), наоборот, нравится.
Но удивителен такой контраст – ведь бедуины живут в том же регионе, в том же климате, бок о бок с арабами.

Какая-то еще мудрость проглядывает за их взором. Мудрость прожитых лет, мудрость тысяч встреч и разговоров, мудрость жизни в гармонии с природой.

Возможно, я их излишне идеализирую, конечно.Но именно такое ощущение осталась от общения лично у меня – безбрежности океана. Садишься поговорить, и пропадает ощущение времени, отступает безудержность гонки – «вперед, вперед, то посмотреть, это посмотреть». Только ты, он и скалы…

Царские гробницы.

Так называемые. Т.к. достоверность их принадлежности именно царям Набатеи не установлена. А названы они так скорее за их отличительную красоту (=«царственность»).
Т.е. это не стандартные «штампованные» гробницы, коих куча по Петре, а большие, величественные, с красивым оформлением фасада и каким-то отличительным элементом, по к-му каждой из них дано наименование.

Урновая гробница - названа по вырезанному в верхней части фасада сосуду, напоминающему погребальную урну. И, как это ни странно (для меня, по крайней мере) - единственная (!) из 5 «царских», куда водят экскурсионные группы.
Снизу к ней ведут несколько пролетов ступеней. Так вот в разгар дня эти ступени и площадка перед гробницей просто усыпаны туристами. Их там тьма. Сфотать гробницу так, чтобы тебе не влез кто-то в кадр - анриал.

Проходишь буквально 20 метров к следующей «царской» - Шелковой гробнице (названа по чередованию цветных полос, как на куске шелковой ткани) – никого… Неужели (тем, кого водят «по пакету») не интересно пройти дальше, если эти гробницы (весьма интригующе выглядящие) видны буквально в двух шагах. Не понимаю.

Коринфская и особенно Дворцовая гробницы - просто верх архитектурного искусства Петры! Вот, пожалуй, Дворцовую я и подразумевал, когда писал выше, что есть гробницы, не уступающие Казне. Очень красиво! А уж как они отливают розовым на закате…

Внутри у всех гробниц ничего особенного. Ниши в стенах, вырубленные углубления на полу - под собственно захоронения. Декор как таковой практически отсутствует. Разве что разводы на потолке впечатляют. Но это, я так понимаю, творение не человеческих рук, а природы.

Помимо четырех перечисленных, есть еще пятая гробница, входящая в число Царских - Секстиуса Флорентиуса – римского губернатора Петры (одна из немногих идентифицированных – по надписи над входом), но в тот раз я до нее не добрался.
Она чуть дальше от основной группы, уже после ступеней, ведущих к обзорной точке над Казной. Поэтому сразу я туда не пошел - типа, по порядку же надо идти, а не скакать туда-сюда. А когда спустился с обзорной точки - забыл…

Над Казной.

Первая попытка найти подъем на скалу над Казной провалилась (если кто еще помнит ) силами доблестного охранника-бедуина. Но это ж не повод отказаться от затеи в принципе – «мы пойдем другим путем!».
(Вроде как, есть еще и третий – каким-то образом можно от Обелисков пройти чуть ли не прям на ту скалу, в к-й вырезана Казна – «первый» и «второй» варианты ведут на скалу над, но напротив Казны. Но че-то как я ни смотрел, как ни ходил по горе с Обелисками - ну где там пройти? Скала же обрывается и до той, в к-й вырезана Казна, еще пара десятков метров пропасти).

Со второй попыткой и вторым вариантом подъема всё оказалось намного проще - его и искать сильно не надо, никаких потайных троп, еле заметных проходов и т.п. Буквально сразу за Дворцовой гробницей идет широкий ступенчатый подъем в гору. И дальше-дальше-дальше, вверх-вверх-вверх. С периодическими остановками на посмотреть и пофотать изумительные виды на лежащую под тобой Петру (заодно и отдыхаешь немного).

Подниматься где-то минут 25 бодрым шагом (ну или 40-45 минут шагом обычного, неподготовленного путешественника).
Единственная заминка у всех возникает, когда уже поднялся на вершину горы, ступени закончились, перед тобой не совсем ровное плато, забросанное кусками скальных пород и… куда теперь? Никаких указателей (что странно) – куда дальше идти на обзорную точку (уж если сюда сделали ступени), нету.
Но, проблема решается просто - на этом самом месте всех встречает парень-бедуин на пороге своей палатки, показывает, что щас надо идти вон туда «left side and down», а дальше прямо по не очень хорошо видной тропинке.
И одновременно приглашает к себе на чай в палатке.

Я вежливо отказался, сказал, что надо сначала «добить» поход, дойти до конца, а потом уж на обратном пути можно и передохнуть, и чаю попить.

Дошел. Посмотрел. Впечатляет. И с новой силой ставит безответный вопрос - как?? Как они это делали на такой высоте? Без всяких строительных кранов, без телескопических лестниц…

Обещание сдержал - на обратном пути зашел к бедуину в палатку на чай.

Сначала вдвоем с ним пообщались, а потом к нам присоединилась американская пара лет 45, к-я до этого долго «портила» мне фотку Дворцовой гробницы - вот негде больше людям присесть и че-то там читать, кроме как аккурат на пороге исторического объекта (как же бесят такие люди ).
(Кстати, в процессе беседы, когда я сказал, что из России, из Москвы (иногда добавляю «but I was born in West Siberia», щас не стал), женщина-американка вдруг - О, а я была в России, в Новосибирске, по работе. - Опа , так я ж оттуда из Сибири, и в Новосибе 8 лет жил).
Вот вчетвером мы на полчаса там и присели - чай, неторопливый разговор, еще чай…

Парню-бедуину лет 20, живет где-то здесь рядом. У него куча братьев, которые выучились и живут в городе, работают, к чему и его отец склоняет. А он не хочет - ему нравится здесь и вот так - встречать каждый день новых людей, общаться с ними, открывать мир их глазами.

Возвращаясь к теме «бедуинский чай - это просто угощение». Я дал парню за чай 2 JD, а у американцев денег с собой не было и они вручили ему… пару мандаринов. Ничего, всё нормально.

Римский город.

После спуска с обзорной точки наконец встретились с Lugaid'ом (вернее, я их еще некоторое время ждал).

Встретились и… разошлись. Не, ну а че - смысла вместе дальше идти не было ни мне, ни ему. Я уже считай больше половины Петры (в той части, к-ю себе наметил) обскакал, а они можно сказать только пришли и из основного успели увидеть лишь Казну и Улицу фасадов.
Даже до Театра они еще не дошли - мы перед ним и встретились. Понятно, что на Гору жертвоприношений и на обзорную точку над Казной они уже не полезут (время было около 14 часов), но те же Царские гробницы им по-любому надо посмотреть.

Соответственно, что мне не в прикол по второму разу смотреть только что осмотренное с потерей времени на возможность посмотреть что-то другое. Что им не в прикол пропускать пол-Петры и включаться в продолжение моего маршрута.
Договорились вечером встретиться «где-нибудь» и я продолжил путь в Римскую часть Петры.

Римляне, захватив Петру, построили традиционный римский город по всем своим канонам - Декуманус, Кардо, колонны, храмы, нимфеум (театр им строить не пришлось, но они его всё равно на свой лад перестроили).
До наших дней всё это дошло в разной степени сохранности. Колонную улицу, например, сложно назвать таковой – улица есть, а колонн (в стоячем положении) нету. От Нимфеума тоже лишь кучка каменных боков осталась.
Самое величественное и сохранившееся здание – Большой храм, построенный изначально набатеями, но использовавшийся потом и римлянами, и византийцами.

Справа через русло Вади Мусы (переход по двум мостикам в начале и конце колонной улицы) есть еще пара византийских церквей, причем одна с весьма хорошо сохранившимися и интересными мозаиками. Но, как и в случае с гробницей Секстиуса Флорентиуса, я об этой церкви в своем нон-стопном режиме просто забыл.
Причем дело было именно в не том, что мне не хватило на неё времени и я не пошел туда - вполне бы успел её посмотреть, но... На глаза она мне не попалась, т.к. находится не вдоль главной улицы, а чуть дальше на холме и под навесом, и вспомнил я о наличии тут церкви с мозаикой только уже вечером, пролистывая LP.

Обошел Большой храм, прошел через Ворота Теменоса (священная территория храма), посмотрел (внутрь не пускают) Каср аль-Бинт – набатейский храм их главного бога Душары (название «Дворец дочери фараона» связано с бедуинской легендой, согласно к-й тот самый фараон, что спрятал сокровища в Казне, обещал руку своей дочери тому, кто проведет воду во дворец). И… а че-то как-то и все.

Вроде как то, что намечал, уже полностью посмотрел, а время еще есть. Ну ладно - раз так, можно и к Монастырю (Ад-Дейр) смотаться (хотя изначально я туда совершенно не планировал идти - в LP указано, что он прям далеко, и я поэтому даже не надеялся успеть).

римляне там уже не вырубали ничего в скалах, а строили традиционным способом?

Да. Ну камни-то вырубали некоторые.

Есть подозрение, что только строили и перестраивали. По крайней мере, все римские постройки - отдельно стоящие здания.

Единственное, что как-то не вписыватся в эту "концепцию" - упомянутая гробница римского губернатора Петры Секстиуса Флорентиуса. Она то вырезана из скалы, как все прочие набатейские гробницы.
Но... возможно под неё просто приспособили ранее сделанную гробницу, добавив надписей над входом. А может этот Флорентиус был местного происхождения.

Монастырь.

Монастырем, понятно, он (она - гробница) никогда не был (разве что использовался под церковь в византийские времена). Как и в остальных случаях, это лишь фантазийное название, данное бедуинами.
По факту – та же гробница, просто очень красивая, еще один претендент на «соперничество» с Казной. И многие дошедшие до Монастыря действительно считают его красивее Казны. Но в том и дело, что до него доходят только особо стойкие (хотя не сказать, что прям единицы), а до Казны - все.

Идти трудно. Всё время вверх, по большим ступеням. И действительно долго - порядка 30 минут занимает весь путь (опять же - моим быстрым шагом, а так надо 1 час закладывать).

А тут еще дождь начался… И не столько сам по себе он доставал (хотя когда прешься вверх весь уставший, и так уже взмокший, а тут еще сверху вода льет… настроения это, конечно, не добавляет). А тем, что в довершении к крутизне ступеней они теперь еще и скользкие стали. Не сказать, что прям каток, но подниматься стало объективно труднее.

Буквально каждые 5 метров бедуины предлагают подняться вверх на ослике. Только и успеваешь, что бесконечно отвечать «ноу, сенкью».
Через какое-то время встретил девушку, уже спускающуюся вниз на ослике, и моё «ноу сенкью» стало звучать во сто крат увереннее – все ужасы мира застыли в её глазах.

Сопутствующим следствием такого количества осликов были многочисленные «следы» их жизнедеятельности. Тропа и так не широкая, навстречу тебе люди идут на спуск, а тут еще и ослиные «следы» кругом - едва успеваешь маневрировать между ними. Натурально по г… идешь. Ну а запах под дождем просто атас.
Тяжелая, в общем, тропа.

Но оно того стоило. Красиво!

Постоял, посмотрел, только собрался спускаться - опа, Lugaid с подругой поднимаются. Даже не ожидал, что они пойдут (и главное - дойдут!) сюда.

Обратно на спуск и на выход пошли уже вместе. Спуск от Монастыря я еще как-то преодолел (ну спускаться же проще, чем подниматься), а вот дальше силы окончательно меня покинули и к выходу я шел уже натурально на морально-волевых, буквально полз, едва переставляя ноги.
Хотелось сесть на скамейку и сидеть. И по фиг, что она уже вся мокрая, и дождь продолжает сверху лить. Сесть и сидеть, и никуда больше не идти.
Дааа, 2 дня бешенной гонки не прошли даром.

Lugaid с подругой пошли еще на «Ночную Петру» (ночное представление, когда туристы идут по ущелью до Казны при свете свечей) - я не пошел. Неее, какая еще «Ночная Петра» - упасть на кровать и лежать.
Впрочем, Lugaid сказал, что не особо интересно – один хрен всё небо затянуто облаками и ниче не видно.

P.S. Фото 1, 4, 5 - Lugaid (с).

5 день. 3 января. Вади Рам – Акаба.

Вади Рам.

С Вади Рамом у меня традиционная история, как в своё время с Сокотрой. Точно так же я изначально (ну совсем изначально) туда не собирался.
Пустыня какая-то. Ездить там на джипах. Че за прикол? Ну красная и красная – только ради этого туда переться? Не люблю я природные достопримечательности, уж как есть.

Щас уже не помню, что меня сподвигло всё-таки включить Вади Рам в маршрут - то ли я где-то по ТВ увидел тур. репортаж оттуда, то ли так же, как с Сокотрой - тупо место осталось в маршруте, так че бы и не включить.

А теперь после посещения я вливаюсь в общий хор и аналогично заявляю, что Вади Рам это обязательное к посещению место!

В связи с таким ровным отношением к Вади Раму никакого заранее забронированного тура туда у меня, естественно, не было.
В LP как-то всё мудрено написано - какие-то 2 «туроператора» с почти одинаковыми маршрутами, перечень их маршрутов, каждый из к-х при этом, почему-то, включает только 1 место, а не набор из нескольких. Фиг поймешь. Решил не париться и разобраться на месте.
И по факту вышло, что так лучше. Да, если ты хочешь что-то нестандартное и многодневное, может и имеет смысл заранее из дома всё согласовать и забронировать в какой-нить компании – посреднической или напрямую у вадирамских ТО. Но на простой обзорный тур (а его в принципе вполне хватит) проще и, как ни странно, дешевле всё купить на месте - в бэкпэкерских отелях Вади Мусы.

Valentine Inn, в к-м мы остановились, один из основных игроков этого рынка, и у них сразу в холле висит объява, что они предлагают туры в Вади Рам - автобус до деревни, поездка по пустыне, ужин и ночевка в кемпинге, завтрак и на автобусе назад в Вади Мусу.
Цена вот только не указана.

Спросили - на тот момент, насколько помню, стоило это 35 JD.
Но нам не нужна была ночевка в пустыне. Вернее, не столько не нужна, сколько у нас просто не было на неё времени - и у меня, и у Lugaid'а дальше всё жёстко сверстано – мне на следующее утро надо уже выезжать в Амман, чтобы оттуда поехать в Карак (напрямую из Вади Мусы в Карак автобусы не ходят, туда вообще не просто добраться), а ему – ехать в Акабу и возвращаться в Израиль.
А если мы заночуем в Вади Раме, только утром оттуда выедем, вернемся назад в Вади Мусу, потом пока доедем до Аммана и Акабы соответственно… Короче тупо день убьем на все эти переезды.

Вот тут Lugaid'овский «скилл торговли» пригодился. Мало того, что он договорился, что нас на такси доставят вечером из Вади Рама в Акабу (причем такси специально за нами приедет, т.к. туда мы едем на общем автобусе), так еще и каким-то образом (мотивировав тем, что мы же ночевать не будем, и ужинать тоже) выбил цену за всё это дело, включая такси, дешевле чем изначальная цена - по 30 JD с носа.

P.S. Фото 1, 2, 4, 5 - Lugaid (с).

Автобус (билет 5 JD) подъезжает непосредственно к воротам отеля (в связи с чем есть подозрение, что он не столько общественный, сколько туристический - местным как бы особо без надобности на регулярной основе фигачить из одной деревни за 100 км в другую не фига не соседнюю деревню) и в несусветную рань - 6:20. Вставать поэтому пришлось в 5 утра. Ехать 2 часа.

Всех сначала высаживают у Визиторцентра, где надо купить билет в Вади Рам - 5 JD, и дальше развозят по «офисам» туроператоров в вадирамской деревне. Офисы представляют собой обычные домики, где можно оставить на хранение весь свой багаж (не в джип же его пихать) и потусить немного в ожидании джипа.

Джипы есть закрытые (обычные) и открытые (кабина + кузов со скамейками). Естественно, если вы не изнеженный овощ, без вариантов лучше ехать в открытом - ты всё видишь кругом, ощущаешь пустыню и можешь фотать по пути.
Хотя зимой… эээ… несколько прохладно так ездить (что наглядно иллюстрирует фото выше ).
Но в закрытом я вообще не понимаю, че за прикол - как в аквариуме сидишь. С тем же успехом можно и по телевизору «пустыню посмотреть».

По маршруту такого тура джип стандартно делает 6 остановок:
- источник Лоуренса Аравийского. Сам источник при этом никакой особой роли не играет – половина туристов его и не находит вообще. Надо лезть высоко в гору, и там где-то под камнями есть тоооненький ручеек, фиг заметишь.

- песчаная дюна – самая приятная, наверное, остановка! Супер! Мягкий красный песок - взбираться по нему вверх одно удовольствие, ноги приятно утопают и по фиг, что уже буквально через 10 шагов все боты по уши в песке. И снизу на дюну и сверху на окружающие скалы - вид бесподобный! А потом еще со всех ног сбежать вниз по склону дюны… Детский восторг!

- скала с набатейскими рисунками. Рисунков этих в вадирамских скалах полно. Возраст – несколько тысяч лет. Изображены верблюды, козлы, воины. В том месте не меньший интерес, чем рисунки, вызывала скала, на к-й они изображены - она гладкая, как будто стесана одним громадным и острым ножом.

- дом, к-й построил Джэк где жил Лоуренс Аравийский. На дом он, правда, щас мало смахивает - остался считай один «фундамент».
Культ у них там Лоуренса Аравийского - из этого ручья он пил, тут он жил, там гулял, а здесь свою книгу писал… Вопрос только, кто этот культ создает - сами ли арабы, действительно признающие заслуги Лоуренса. Или это англоязычный мир делает из него вождя революции, а для арабов он, возможно, рядовой иностранец, к-й «был где-то рядом».

- скальный мост. Прикольный! Сверху страшно, снизу страшно. Но лезть легко, только в одном месте надо осторожно ступать на узкий край скалы, держась за неё рукой.
(Суть еще одной остановки в тот раз, честно говоря, уже не помню. Вроде ниче там такого особенного по фоткам не обнаруживается).

По завершении тура нас сначала всех привезли в кемпинг - трое корейцев, с к-ми мы ездили, оставались здесь на ночевку.
Ну а мы просто посидели немного в «главной палатке», где нам устроили, как я щас понимаю, что-то вроде рекламной презентации.

Показали где чего - вот тут у нас туалет, тут душ (в отдельных стационарных постройках). В палатке тепло хорошо. Напоили чаем.
Пришел главный бедуин-хозяин компании с футбольным именем Зидан (правильнее, конечно, Зейдан), побеседовал с нами, рассказал, что ночевать тут даже зимой не холодно, зато классно. И в довершении еще и сыграл нам на бедуинском музыкальном инструменте (название я не запомнил).

В общем, раскрыл все прелести ночевки в пустыне.

P.S. Фото 1, 4, 5 - Lugaid (с).

Вот совершенно аналогичное отношение было к Вади Рам ехать особо не хотелось. Но в последний день вдруг решили прокатиться и не пожалели нисколько. На песчаном холме я в кроссовках застряла метров через пять, разулась и босиком, 10 января, не жарко совсем, а восторг полный такая большая песочница для великанских детей.

В ответ на: такая большая песочница для великанских детей

Да, там все голову теряют, независимо от возраста.

Мы так вообще "колбаской" с вершины скатились.

Акаба.

Из кемпинга нас на том же джипе отвезли назад в деревню, где уже стояло зеленое акабское такси.

До последнего сомневался - не возникнет ли непонятная ситуация с таксистом:
«С вас 30 JD. Отель заплатил? Какой еще отель? Ниче не знаю , никто мне не платил, рассчитывайтесь за проезд».

Но нет, всё нормально. Еще и договорились с ним на завтра, что он за 5 JD довезет Lugaid'а до КПП с Израилем, а меня по пути закинет на автобусную станцию, откуда есть прямые автобусы в Карак, о к-х он же мне и сказал - на фига возвращаться в Вади Мусу и ехать потом через Амман (как я собирался), если можно доехать напрямую из Акабы.

В Акабе заселились в первый же отель (Amer Hotel - 30 JD за трипл), к-й увидели, выйдя из такси. А поужинали в находящемся в этом же здании пафосном Syrian Palace Restaurant (эх… ностальжи… у меня, в смысле). После чего прогулялись немного по городу.

С учетом времени (поздний вечер) и продолжительности прогулки навряд ли это можно считать полноценным знакомством с Акабой. Тем более, что и пляжный отдых (к-й является основной и, по сути, единственной целью посещения туристами Акабы) нами, естественно, изведан не был. Но уж как есть.

По набережной мы, конечно, прошлись, прохладу Красного моря на ощупь потрогали. Но те пляжи завлекательными не выглядели - какие-то они уж слишком «общественные». Судя по LP, для пляжного отдыха надо выезжать куда-то на окраины.

С т.з. исторических объектов в Акабе всё более чем скромно - небольшой форт (он же музей), пара мечетей и собственно набережная с большим флагом Иордании.

Удивили дорожные знаки вдоль улицы, идущей параллельно береговой линии – «No sleeping». Видимо, в более теплое время года народ ночует прям вдоль дороги.

P.S. Фото - Lugaid (с).

6 день. 4 января. Карак – Мадаба.

Карак.

Водитель такси высадил меня на остановке, откуда прямо на моих глазах ушел полный автобус в Карак. Т.е я даже к нему успел, но свободных мест уже не было и меня не пустили - типа, вон следующий стоит.
Ладно, зашел в следующий - во сколько поедете? Водитель показал че-то типа в 10:30. Ну блин, на часах еще 8 утра. На хрена было тогда в такую рань вставать.

Делать нечего, сижу, жду. Доходит 10:30… 10:45… автобус никуда не едет, и даже мотор не заводит. Э, че за дела?
И тут из объяснений (не мне напрямую) и поведения остальных (немногочисленных) пассажиров я понимаю, что ни в какие не в 10:30 он поедет, а по заполнению.
Ёпрст… Автобус то не маленький «пазик», а большой и длинный. И за прошедшие 3 часа заполнилась в нем, в лучшем случае, половина мест. Это сколько еще ждать такими темпами? Блин блинский…

Вышел, взял кофе, чертыхаюсь про себя. Подходит мужик - тебе в Карак? Да. Поехали на сервис-такси за 5 JD. А когда поедем, сколько народу есть? Надо 4 человек собрать, один вон уже сидит, ты вторым будешь, еще двоих наберем и поедем. Хм… двоих всяко меньше ждать, чем полавтобуса – согласен!
И буквально тут же (возможно, увидев, что благодаря мне, есть уже почти полное такси - т.е. скоро отправится) подошли еще 2 человека, и мы поехали.

И чем же я был вознагражден после такого долгого ожидания? Абсолютно ничем. Только зря потраченным временем. Не надо ехать в Карак, не фиг там смотреть.

И в LP, и везде, где только можно, расписано, что замок в Караке (билет 1 JD) это офигеть как круто! И прям обязателен к посещению на уровне Петры или Вади Рама.

Ну да, для тех, кто не видел Крак-де-Шевалье или Саон - может быть. После них же он вообще никак не впечатляет. Да даже крепости в Масьяфе и Библосе и то интереснее.
(Впрочем, с такой тенденцией в Сирии, когда Крак-де-Шевалье снова используется по его прямому назначению… видимо, всем новым ближневосточным путешественникам действительно придется довольствоваться замками типа Карака. Как говорится «при всем богатстве выбора…»).

Единственное, что стоит взгляда - вид снизу. Вот тут да - возвышающийся на высоком холме замок с мощными стенами выглядит впечатляюще (но поскольку я ехал на общем такси, а не на частном, сделать остановку для фото возможности не было).

Внутри же - полная фигня. Какие-то невнятные полуразрушенные залы и переходы. Практически полное отсутствие табличек с информацией. Переходишь из одного безымянного коридора в другой безымянный зал - и че?
Тот же Шобак куда интереснее. И по виду «издалека» он, кстати, Караку ничуть не уступает.

Короче, прошлялся там бессмысленно около часа и уехал в Амман (автобус 1,85 JD).
В самом Караке, помимо замка, смотреть совсем нечего (даже тем, кто не видел Крак-де-Шевалье).

Мадаба.

В Амман приехал на тот же автовокзал Вахадат, с к-го уезжал в Петру.
И вроде как, согласно LP - в Мадабу автобусы тоже отправляются с Вахадата (и с еще одного автовокзала - Рахадан). Но когда я спросил у местных водителей про Мадабу, мне ответили, что в это время автобусы отсюда уже не ходят - поздно. И щас в Мадабу можно уехать откуда-то с другого места.
Откуда? Рахадан? Табарбур? Абдали? Нет, из какого-то другого места, но объяснить, что это за место, у них не получалось.

В конце концов водитель автобуса, у к-го я спрашивал, сказал, что «ладно, вот мой сын на машине, он щас тебя за 3 JD докинет».
Я то думал до Мадабы за 3 JD - ехать там в принципе недалеко, но если на такси, то всё равно, конечно, дороже - повезло, думаю, какие добрые люди.
Оказалось - хрен. За 3 JD этот парень докинул меня до той остановки, откуда отправляются автобусы в Мадабу. Причем ехать там было всего ничего. Какая-то не очень справедливая цена…

Остановка - реально никакой не автовокзал, просто вдоль дороги стоят автобусы один за одним (соответственно, объяснить, где это место находится и как оно называется, я не смогу).
Народ в весьма бодром темпе (что прям непривычно для Иордании) загружается в первый по очереди автобус, он сразу отправляется (билет 0,40 JD), а на его место уже встает следующий.

В Мадабе остановился в Black Iris Hotel (20 JD) - очень понравилось! Особенно после проблем с отоплением и периодических напрягов с горячей водой в отелях Вади Мусы и Акабы. Здесь теплооо и вода горячая.

Но особенно поразил завтрак - весьма разнообразный шведский стол! До этого не сталкивался, чтобы в бюджетных отелях и хостелах на БВ был шведский стол. Везде, где предлагается завтрак, выдавали стандартный «паек» - лепешка, вареное яйцо, плавленный сырок, джем, чай/кофе (растворимый, естественно).

На следующее утро встретил за этим завтраком иорданца, к-й вдруг заговорил со мной по-русски. Оказалось – учился у нас в Питере на медицинском. Диплом получил, вернулся домой.
И че, как тут в Иордании с работой для врачей? Зачем в Иордании – в Саудовскую Аравию или Эмираты поеду, там медики с дипломами очень ценятся, тысяч 5 баксов можно в месяц зарабатывать.

В ответ на: к-й вдруг заговорил со мной по-русски.

а как он узнал на каком языке нужно заговаривать?

Эххх... Не помню уже в точности обстоятельства.
Кажется увидел у меня в руках то ли распечатку моего маршрута с русским текстом, то ли книжку Кочневой с надписью "Иордания" на обложке.

7 день. 5 января. Гора Нево – Вифавара – Мертвое море – Хаммамат Маин.

Для самостоятельных путешественников Black Iris Hotel полезен еще тем, что они организуют туры на такси по близлежащим объектам (Мертвое море, библейские места, древние города).
Есть цена за машину, к-я делится на количество пассажиров. И поскольку одному путешественнику, как правило, накладно платить целиком за машину, они выясняют у постояльцев их желания (и вроде как даже обзванивают другие отели) и компонуют народ по дням и направлениям.

Мне менеджер «с порога» объявил, что на завтра есть пара итальянцев, к-е хотят поехать по маршруту Гора Нево-Вифавара-Мертвое море-Хаммамат Маин. Машина стоит 48 JD, поэтому если я присоединяюсь - с каждого по 16 JD.

Я из всего этого списка твердо собирался только на Мертвое море. Гора Нево с Вифаварой у меня были факультативно, а в Хаммамат Маин я вообще не планировал.
Но раз есть шанс так бюджетно поехать сразу во все места (такси на Мертвое море «в одного» обойдется в 20-25 JD) - конечно, поеду!

Гора Нево.

Согласно Ветхому Завету, с этой горы Моисею был дарован вид на Землю Обетованную, обещанную его народу Богом, но куда самому Моисею войти было не суждено.

Те, кто читал мои другие отчеты, думаю, уже в курсе насчет моего индифферентного отношения к религии вообще, и к христианству в частности. Интересует она (религия) меня исключительно в плане зрелищности - архитектура храмов, внутреннее убранство, фрески, росписи, мозаика, предметы культа…
Всевозможная сакральность, духовность и «снизошедшая благодать» - не моё. Именно поэтому Гора Нево и Вифавара значились в моем маршруте, как факультативные (не обязательные к посещению) объекты.

Так вот, для таких же, как я, кто смотрит на религию, как на культурный объект, сообщаю, что на Горе Нево делать нечего.
С т.з. именно «посмотреть» - абсолютно никчемный объект (дополнительным подтверждением чему является стоимость билета - уж если стремящиеся урвать по максимуму на входных билетах иорданцы здесь выставили всего 1 JD, значит они оценили, что при более высокой цене, народ не пойдет).

Возможно, что-то изменится, когда откроют после реконструкции главную церковь с расположенными в ней мозаиками. Судя по тем фоткам, что я видел, мозаики внутри церкви - супер!
Но что в январе 2012 года, что в январе этого года - реконструкция продолжается. Поэтому приходится довольствоваться двумя скромными мозаиками на улице под тентом. А они по сравнению с ранее виденными, как-то ни о чем.

Сама же «гора» - ну стоишь ты на том месте, где стоял Моисей. Видишь где-то там вдали Израиль, Мертвое море и Галилейское море… Ну и? Вид не сказать, что прям захватывающий. Обычный, так сказать.

В общем, если и ехать (без религиозной подоплеки), то исключительно ради «галочки» - «я был на том месте, откуда Моисей...».

Вифавара.

Место крещения Христа на реке Иордан (англ. – Bethany-beyond-the-Jordan).

Меня оно, впрочем, интересовало, в первую очередь, как возможность посмотреть «легендарную» реку Иордан.

С учетом того, что это место уже «новозаветное», т.е. посещаемо более многочисленными христианами (Гора Нево, наверное, интересна в основном самим иудеям), здесь цена билета заметно выше – 12 JD.
С одной стороны это «оправданно» тем, что это стоимость тура с гидом (и аудиогидом, в т.ч. на русском языке тоже). С другой - тур этот дается отнюдь не по твоему желанию, а без вариантов. Т.е. самостоятельно погулять вдоль Иордана нельзя. (Хотя не надо забывать, что там, всё-таки, приграничная зона с Израилем – граница проходит аккурат по Иордану).

Уровень зрелищности тоже повыше (не в 12 раз, конечно ).
Сначала привозят на автобусе к началу тропы. И далее пешком до Иордана с остановками у источника Иоанна Крестителя (сейчас визуально – пересохшего) и собственно у места, где Иоанн крестил Иисуса (оттуда до реки Иордан еще некоторое расстояние надо пройти).
На месте крещения руины трех церквей. Но само по себе место далеко от исторической привлекательности. По крайней мере, меня не впечатлило.

Но я же хотел увидеть Иордан - я его увидел. И увиденное меня, прямо скажем, поразило... Ведь благодаря всем этим историям и легендам, ожидаешь увидеть могучую полноводную реку. А там - узкий заиленный проток какого-то грязно-зеленого цвета. Слова «великая» и «легендарная» с этим каналом как-то не очень вяжутся.

Тем не менее, верующие люди купаются и в таких условиях. При нас там окунулась (ну кто же еще - конечно) наша соотечественница, ехавшая с нами в автобусе. Поинтересовался у нее - и как вода? Зима, всё-таки, пусть и ближневосточная. Но женщина оказалась из Иркутска, поэтому сказала, что вода вообще супер – «у нас летом холоднее».

В текущей ситуации выход к Иордану примечателен еще тем, что это, пожалуй, единственное место, где можно спокойно сфотографировать как саму израильскую границу, так и израильских пограничников, и они тебе слова сказать не смогут.Два государства реально разделяет узкая 5-метровая полоска воды. Проплыть можно за пару минут.
С иорданской стороны стоит один пограничник- тщедушный паренек, со стороны Израиля - чуть ли не целый взвод крепких мужиков.

Мертвое море.

Приехать в Иорданию и не побывать на Мертвом море было бы форменным кощунством (равным образом это применимо и к Израилю). Я такого допустить не мог.

А еще обязательная фотка-клише – лежа на воде и с газетой в руках. Эх, жаль я забыл взять газету… (LP для этих целей пожалел).

Что сказать про Мертвое море? Оно именно такое, как рассказывают.
Вода держит идеально и без каких-либо усилий вообще. Даже таких горе-мореплавателей, как я.Просто растягиваешься во весь рост и всё. Не надо ни руками грести, ни ногами дрыгать – лежишь себе спокойненько и лежишь. Захотел перевернуться – перевернулся. И всё буквально чуть ли не над поверхностью воды.

Вода жутко горькая (не, я не пил её, конечно, но на губы попадала ведь) и маслянистая. Буквально через час ты уже весь скользкий и блестящий. А через пару часов – кожа вся покрыта приличным слоем соли.
Народ еще грязью намазывался, я не стал – не охота было потом её долго смывать.

Перед поездкой было опасение насчет температуры «окружающей среды». Гулял ведь я до этого в джинсовке и свитере, а тут надо в одних плавках стоять.
Опасения не оправдались. Еще только на подъезде к Мертвому морю воздух заметно потеплел – водитель открыл в машине окно, и через него к нам залетал приятный, можно сказать, «летний» ветерок.
Непосредственно на пляже тоже было тепло. Даже без верхней одежды. А в воде так еще теплее.

А вот что оказалось неожиданным, так это инфраструктура (если её можно так назвать).
Пляж, на котором мы были – Amman Beach, вообще-то именуется «публичным». Тем не менее, вход на него платный. Причем билет стоит весьма нехилые 16 JD.
И что бы вы думали – за такие деньги пляж прям весь вычищен, вылизан и обставлен новенькими лежаками с зонтиками?
Как бы не так. Вместо лежаков и зонтиков за 16 JD вы получаете…эээ…пластиковый стул. И собственно всё.

Ну да, на небольшом пятачке перед спуском к Мертвому морю есть бассейн. Но он, во-первых, даже не подогреваемый. Во-вторых, приехать на Мертвое море и купаться в бассейне – это какое-то совсем извращенное извращение.

Есть кабинки для переодевания. Однако ключ надо брать за доп. деньги (пусть и скромные 1,5 JD, но за что ты тогда только что заплатил 16 JD?).
Душ? Есть и в комнатах для переодевания и непосредственно на пляже, но он ледяной!
Да, летом (и даже весной-осенью) при палящей жаре такой холодный душ, наверное, здорово освежает. Но зимой – пусть на воздухе и не холодно, а вот под душем – очень.

Впрочем, это всё так – истины ради, а не в качестве каких-то больших претензий.
Впечатление от встречи с чудом никакие недостатки инфраструктуры испортить не могли по определению.

Там одна даже без верхней одежды плавает. Неужели тоже местная? )

О, душ на пляже это отдельная история. Летом из него течет кипяток, именно он, а не просто горячая вода. Мы были с Израильской стороны в августе. Воздух 48, вода 36, я бежала к душу бегом в надежде чуть-чуть освежиться, а попала под струю кипятка. В итоге в каком-то павильончике с косметикой, плюхнулась на какую-то тумбочку прямо под кондиционером и минут пять, как та собака с высунутым языком пыталась отдышаться.

В ответ на: Летом из него течет кипяток

Опачки.
Ну уж если у более цивильных израильтян так, то и у иорданцев наверняка аналогично. Получается, они просто подают холодную воду, но летом она на жаре нагревается до кипятка, а зимой так и остается холодной.

В ответ на: В итоге в каком-то павильончике с косметикой

В Эйн Бокек были?

В ответ на: Там одна даже без верхней одежды плавает. Неужели тоже местная? )

Не, это не местные. Я их по внешности и одежде за индианок принял. В Индии не был - хз, там женщины как купаются - в одежде или купальниках?

Местные там только такие, как стоят. Максимум заходят в воду и ступни мочат. А остальное время сидят на стульях и (грустно) фотают отдыхающих иностранцев на телефон.

Да, из-за пещеры писем понесло туда, но не впечатлило.

Я просто помню там этот "павильончик с косметикой". Полчаса по всему пляжу искали, где же тут обещанный туалет, так и не нашли, а когда уже уходили, заглянули туда че-нить посмотреть-купить - опа, так тут туалет и есть, кто бы догадался.