Йемен-Оман (отчет)

Напротив меня в 30 метрах – здание пограничников. Они там тусуются, ходят туда-сюда, но меня не зовут. Ну я тоже не могу без разрешения туда пойти – режимный объект, все-таки.
Наконец, снова пришел добрый оманец в белом халате, видит, что мне холодно и предложил… спрятаться от ветра за углом будки (где сидит пограничник, к-й досмотр проводит).

Перебрался туда – да, немного получше, но ветер всё равно задувает (уж как я не двигал скамейку вдоль стены), и я прямо-таки коченею. Была мысль набрать побольше воздуха в грудь и быстро надеть под низ еще одну майку. А лучше две.

Только через пару часов такого ожидания подошел пограничник, к-й мне визу ставил, и позвал-таки в здание. Ооо… Там так тепло! Устроился на скамейку у входа. Но машин нет, хоть ты тресни.

Еще через час ко мне на скамейку подсаживается другой пограничник – у меня щас смена заканчивается и я поеду домой, в Салалу мне не надо, я тут рядом живу, но могу тебя отвезти, это будет стоить 50 риалов.
Я мысленно перевожу оманские риалы в доллары – 125 баксов! Сколько???! Ну а за сколько ты хочешь? Давай свою цену. Я держу в голове названные оманцем в белом халате 3 риала, делаю скидку, чтобы торг начать - 2 риала.
Пограничник смотрит на меня подозрительно – ты щас серьезно? Абсолютно! 2 риала до Салалы?! Да. Но до неё же 200 км!!! Да ради бога. Это твоя последняя цена? Может, все-таки, больше? Ну давай 3 риала. Да где ты такие цены взял??? Мне мужик так сказал в белом халате.
Пограничник уточняет у коллег, с кем «в белом халате» я тут общался, а потом долго ругается на арабском и уходит.

Машин по-прежнему нет. Идею с такси я уже отставил. Я ж не дурак, и понимаю, что раз тут 200 км, а пограничник предлагает цену в 50 риалов, за 3 риала меня никто не повезет. А тот мужик в белом халате видно очень далек от таксишных реалий.

Подкладываю под спину рюкзак и пытаюсь кемарить в углу на скамейке.
Возвращается тот пограничник – слушай, давай за 20 риалов. Это очень хорошая цена! Не, только за 3. Но машин же нет!!! Приедут. Да они теперь только утром приедут!!! Значит, буду ждать до утра.

(А у меня без вариантов – в этой поездке я был сильно ограничен по деньгам, и 50 баксов за одну поездку на такси, к-ю я притом совсем не планировал заранее, сильно бы ударили по моему бюджету. Но про себя думаю, что если он еще подойдет, за 10 риалов всё же поеду).

Но пограничник больше не подходит… Время ночь. Скамейка ребристая (как возле подъезда), короткая и неудобная. Плюс первые впечатления «о как тепло!» уже рассеялись и оказывается, что на самом деле не очень-то и тепло (скамейка стоит прямо у входа, а двери на улицу открыты настежь).
Но делать-то реально нечего – я свыкаюсь с мыслью, что мне действительно придется заночевать здесь (т.е. все мои спешки и жертвы с поездкой на перекладных через Аль-Хейду напрасны). И укладываюсь спать прям тут, в погранучастке на скамейке. Оманские пограничники не сказать, чтоб прям сильно шокированы этим, а может просто настолько толерантны.

Спится хреново, но в некую полудрёму я, все-таки, проваливаюсь. Хз через какое время меня кто-то трясет за плечо. Продираю глаза – какой-то бородатый мужик в платке кивает мне «пошли». Я молча беру рюкзак и иду за ним.

Сажусь к нему в машину. Там еще один парень в очках. Они едут в Салалу – объясняет мне пограничник, к-й досматривает их машину. Ура.
Часы в машине показывают полпервого-ночи. Через 6 часов ожидания я все-таки дождался попутки в Салалу…

бесплатно?

Конечно. Что ж я зря такие лишения терпел.

Салала.

Мне бы завалиться спать прямо в машине — рубит конкретно. Но так же не вежливо, и приходится из последних сил поддерживать разговор с оманцами. Разговор, в общем, традиционный — откуда, кем работаешь, где был, что видел. Так что отвечал я, по сути, на автомате. Ну разве что про футбол еще поговорили.

Видимо, мои голодные глаза были видны даже в темноте, так что водитель выдал мне сначала пару кексов, а потом еще пачку печенья , к-ю я под шумок умял практически всю.

Ехать действительно долго. В Салалу мы приехали уже в третьем часу ночи. Оманцы довезли меня до гостиницы, сдали из рук в руки хозяину гостиницы, и, попрощавшись, уехали. Вопрос о деньгах даже не поднимался. Хотя я ведь у них перед поездкой ничего по этому поводу не уточнял.

Хозяин гостиницы — степенный оманец лет 60 с длинной седой бородой, узнав, что я приехал из Йемена, забросал меня вопросами. Причем первый вопрос был — Йемен чистая страна? (Потом я понял, что вопрос не случайный).

Выслушав краткий пересказ моего путешествия по Йемену, хозяин выдал распоряжение находящемуся здесь же администратору — этому человеку выдать утром завтрак, кофе-чай без ограничения и в любое время, когда пожелает, и всё «free of charge».

Я вернулся в цивилизацию...

на мой взгляд, перемещаться из более бедных и отсталых стран в более развитые намного приятнее. и общие впечатления от поездки какие-то более положительные, что ли )

Ну, возможно, в пользу Омана это и сыграло.Щас уже не известно, как бы он показался "в чистом виде".

А обратного опыта (из богатой страны в бедную) у меня пока не было, чтобы свой вывод сделать.

Про "чистую страну" не понял. В каком смысле он спросил? И что надо было ответить, вкратце?

Видимо это было завуалированное: "Вы из Йемена приехали? Вши, блохи есть?"

Ну, почти так.

Смысл, в общем, буквальный: "чистая" (clean) = не грязная (есть/нет грязи, мусора на улицах).

Ответить надо было правду, что же еще. Тем более, что в данном случае я не жителю самого Йемена отвечал, поэтому можно было говорить честно, не боясь обидеть.

Дело в том, что Йемен ОЧЕНЬ грязная страна. Ну или не столько даже грязная, сколько замусоренная.
Количество пластиковых бутылок и пакетов на улицах и вдоль дорог просто зашкаливает. Земля буквально покрыта этим "пластиком".

Да и в целом "обычной" грязи очень много. В новых спальных районах я не был, может там и почище, а старые центры во всех городах это скопище мусора.
В принципе, меня это уже не особо шокировало после предыдущих поездок в Иран/Ливан/Сирию, но ощущение, что здесь (в Йемене) всё намного концентрированнее осталось твердым.

Простой пример - иду в Сане вдоль стен цитадели Каср-эль-Сила (она окружает Старый город, это исторический центр города). Передо мной йеменец подошел к стене, сел на корточки, натянул свой халат пониже на ноги и...
Соответственно, там и запах, как будто ты идешь мимо уличного туалета, где-нить у нас на трассе.

Я всё понимаю, у нас тоже мужики по кустам и углам щемятся, но не у стен Кремля же.

Понятно. Оманцу надо было убедиться в своем мнении )))

Да показалось, что не столько убедиться, сколько именно узнать. Слушал он меня очень внимательно (не только про мусор, но и в целом про поездку по Йемену - где был, что видел, как люди), поэтому сложилось мнение, что несмотря на близость (географическую) двух стран, он в Йемене никогда не был.
Хотя может и сравнивал свои впечатления с впечатлениями иностранца. При этом он не "наталкивал" на какой-то (желаемый, свой) ответ (можно же было спросить и наоборот: "Йемен - грязная страна?"), и какого-то подтверждающего комментария ("да, это действительно так") на мой ответ не делал.

А вопрос про "чистоту" был связан, думаю, с тем, что оманцы гордятся чистотой у себя. Видимо, для них это один из основных критериев оценки страны.

оманцы так не делают? если нет, то интересно, почему такая разница? из-за попытки построить социализм? )

"Так" точно не делают. В Омане уровень культуры (культуры поведения) вообще намного выше.

Впрочем, в отнюдь не чистой Сирии такого я тоже не видел.

В связи с чем такая разница - не знаю. Возможно, собственно от разницы в уровне жизни населения - в Йемене беднота и безграмотность (хотя читал про СА, что там тоже грязюка та еще, а денег у населения хватает).

Возможно, последствия политики султана Каббуса - образованность населения в Омане очень высокая. В то время как в Йемене образ жизни, по сути, деревенский. А в деревнях же принято - идешь по земле - плюнул, оторвал ботву от морковки - бросил, зашел за дерево - ... Соответственно, привычка сохраняется и при переселении в город, несмотря на то, что на землю кидают уже не легко перегнивающую ботву, а пластиковые бутылки, и "пристраиваются" не за деревом, а у стен местного "Кремля".

В ответ на: из-за попытки построить социализм? )

В Йемене? Так случай с "туалетом у стен цитадели" был в Сане. А там социализм не строили.
Как раз, Аден (бывшая столица НДРЙ) показался более продвинутым и культурным.

Selam!
С интересом читаю отчет Йемен-Оман и особенно жду продолжения про Оман -еду туда через неделю
За фотографии-отдельное спасибо:)

Ва-аллейкум ас-саллам.

За неделю я про Оман точно не закончу. Мне бы начать вообще, пока небольшой передых.

А какой у Вас маршрут по Оману? Сами едете или через т/а?

Еду самостоятельно
Конкретного маршрута до сих пор нет)) Пока план такой: Маскат-3 дня, Мусандам-2 дня, Низва, Сур-по 1 дню, посещение Wadi ash Shab, затем в Салалу дня на 3...
Всего времени 3 недели...
Что еще стоит посетить?

А какой маршрут по Оману был у Вас?

и еще.. всё это Вы по памяти пишете или делали какие-то записи во время путешествия?

В ответ на: А какой маршрут по Оману был у Вас?

У меня:
Салала - Низва - Бахла - Джибрин - Ибри - Бат - Маскат (район Руви) - Сур - Рас аль-Джунейз - Маскат (районы Матрах и Маскат) - Нахль - Рустак - Аль-Хазм.

В ответ на: Пока план такой: Маскат-3 дня, Мусандам-2 дня, Низва, Сур-по 1 дню, посещение Wadi ash Shab, затем в Салалу дня на 3...
Всего времени 3 недели...
Что еще стоит посетить?

Как-то у Вас пока мало запланировано на 3 недели.
В Мусандаме не был (он у меня в программу "не влез" - ни по времени, ни по деньгам уже), но по описаниям - стоит туда съездить, "арабская Норвегия".

На Сур хотя бы 2 дня выделите. Он сам по себе того стоит - один из самых интересных, "аутентичных" оманских городов (на мой взгляд, конечно). Плюс на Рас аль-Джунейз съездите.

Из того, что у меня было, могу посоветовать Ибри - но не сам город, а древние захоронения рядом - Бат и Аль-Айн. Я был только в первом (добираться на такси). Но это если Вы историей интересуетесь.
Впрочем, в самом Ибри тоже есть древняя крепость - Сулаиф, к-ю щас восстанавливают (хотя Осипов её называет покинутым городом).

Джибрин, Нахль и Рустак - если Вам интересны оманские форты. Первые два - вполне интересны, а второй я видел только снаружи.
В Бахле и Аль-Хазме - тоже форты (сами поселения это маленькие деревушки), но они закрыты на реставрацию.

Из того, где я не был - Сохар. Меня, как уже писал в начале отчета, "отпугнули" расценки на гостиницы, заявленные в LP. Может там и есть бюджетные варианты, но у меня было мало дней, чтобы рисковать - приехать, потратить день, и возвращаться назад.
А так по описанию, и истории, город должен быть интересным.

В ответ на: всё это Вы по памяти пишете или делали какие-то записи во время путешествия?

Йемен на 80% по памяти.
В Омане наоборот - кроме первого, есть записи по каждому дню.

Вообще пытался и в Йемене кратко че-то записывать, но, блин, зачастую это настолько в лом...
Вечером, когда после целого дня ходьбы, подъемов в гору, езды на общественном транспорте, по жаре, заваливаешься в гостиницу, мысль одна - упасть и лежать.
А тут надо че-то еще писать. Короче, в Йемене не получалось. Ну и там с транспортной инфраструктурой всё плохо, поэтому постоянно куда-то пересаживаешься, ищешь место стоянки, едешь в битком набитой легковушке... Т.е. в течение дня тоже не до записей.

А что такое Рас аль-Джунейс? Может Рас аль Джинс-черепаший пляж...?

В Сохаре вроде есть 4 и 3-х звездочные отели, но я читала отчет одного путешественника-там он пишет, что в Сохаре ничего примечательного нет, только люди ему там понравилисьно по моему люди в Омане везде приятные

Про Ибри не знала, постараемся и туда съездить...

А Вы покупали путеводитель по Оману? Просто в Москве я ничего не нашла... Все книги здесь устаревшие, надеюсь купить что-то на месте по прибытии... Oman off road например-говорят, что вроде хороший путеводитель

В ответ на: А что такое Рас аль-Джунейс? Может Рас аль Джинс-черепаший пляж...?

Он самый. Просто он по-разному пишется - и аль-Джинс, и аль-Джунейз (в том же LP даны оба названия).

В ответ на: В Сохаре вроде есть 4 и 3-х звездочные отели

Ну вот как-то минимальная цена в 75 оманских реалов (=225$) меня не прельстила.

В ответ на: Про Ибри не знала

От Низвы автобус ходит. Но можно и на такси коллективном (дороже на ~1 риал).
Сайт оманских автобусов нашли?

В ответ на: А Вы покупали путеводитель по Оману?

Да. LP заказал на их сайте в эл. виде и распечатал. Если у Вас нет, могу кинуть на почту, мне не жалко.

В Озоне купил путеводитель Д. Осипова. Очень интересный, рекомендую!
Он, конечно, заточен под автопутешествие, но описания городов тоже очень интересные. А историческая часть - вообще, по сути, единственная книга по истории Омана на русском языке.

За путеводитель буду очень благодарнапочту в лс скину...

Скорее всего мы будем передвигаться на арендованной машине, даже в Салалу наверное на ней поедем из Маската... так что по Вашей рекомендации сегодня куплю путеводитель Осипова:)
но на всякий случай поделитесь пожалуйста ссылкой на сайт оманских автобусов (сама в нете не нашла)

LP в почту скинул.

В ответ на: поделитесь пожалуйста ссылкой на сайт оманских автобусов

ONTC. Тока я щас на него залез - сначала восхитился, что они его улучшили (заставка красивше), но че-то дальше заставки не могу пройти - не нажимаются кнопки с выбором языка.
Мож у меня с браузером глюки или у них временные проблемы.

СПАСИБО большое

Сайт работает, всё нажимается

13-й день. 17 декабря. Салала.

Салала – второй по численности город Омана, столица провинции Дофар на крайнем юге Омана. В древности здесь процветала торговля ладаном, широко использовавшимся в религиозных церемониях.
Сейчас славу Салале приносит «хариф» - сезон муссонов, длящийся с середины июня по середину сентября. В то время как в остальной части Аравийского полуострова царит дикая жара, здесь температура не поднимается выше 30 градусов, периодически идут дожди, и окружающая местность превращается в зеленеющий оазис с бурными реками и водопадами. А толпы оманцев и арабов-иностранцев валят в Салалу.

В 1940 году в Салале родился ныне правящий султан Омана Кабус бин Саид (в городе находятся 3 его дворца).

Город выглядит несколько странно (возможно, только та часть, к-ю я увидел, хотя это новый центр) – ощущение, что его начали застраивать буквально недавно (может это действительно так). Огромный пустырь и большие многоэтажные здания. Отличие от спрессованных в один монолитный ряд мелких йеменских халуп видно сразу, но нет еще благоустроенности, присущей обжитым городам — газоны, тротуары, инфраструктура вдоль дороги. Пусто как-то...

Только вот, увы, но помимо пятачка перед гостиницей (гостиница, кстати, супер – Tourist Hotel, сингл 15 риалов, у нас таким дают 4*, а здесь на фасаде скромно, но честно красуются 2*), где я бегал туда-сюда в поисках автобусных компаний, саму Салалу я де-факто не увидел.

Едва вышел на улицу, чтобы пойти к отпечаткам ног верблюдицы пророка Салеха, как меня отловил местный гид на такси. Уговорил сесть к нему в машину «поговорить» — на улице жарко, дескать. И это было моей ошибкой.

В машине гид сказал, что в принципе за предлагаемую мне экскурсию он берет 80 риалов (неподдельный ужас отразился в моих глазах – 200 баксов! ), но с меня готов взять только 50.
Я ответил, что мне, что 80, что 50 – один хрен, у меня бюджет на целый день 35 риалов (если честно – 38 ), и уже схватился за ручку двери. Но гид отреагировал моментально – ок, давай 35.
И хотя это всё равно выходило за рамки бюджета (мне ж еще за гостиницу платить, за автобус до Маската…), очень уж он талантливо расписывал, что мы поедем туда, сюда, увидим кучу мест, и исторических и природных, и займет это всего часа четыре.
Впрочем, основной причиной, по к-й я согласился, было моё состояние — после вчерашнего меня еще колбасило, на улице дикое пекло и я побоялся, что через час гуляния по такой жаре вообще свалюсь. А тут машина, кондиционер, прохлада.

Что по итогу... Упор он сделал не на исторические места (к-е были интересны мне), а на природные. Но, перефразируя известную поговорку, «что оманцу природа, то русскому смех».

Жителям пустыни, наверное, действительно каждый кусок зелени и каждый ручеек это чудо и повод для гордости (Оман считается самой «зеленой» страной Аравийского полуострова), но для русского человека, тем более из Сибири с её бескрайними лесами, это всё совершенно не серьезно.
Возможно, в «хариф» здесь и вправду красиво, но я то был в декабре.

Ну привозит он меня к какому-то чахлому ручейку — вон посмотри, РУЧЕЙ! И мне, чтобы его не обидеть, приходится соглашаться, что это прям супер, и минут 5 фотать ничем не примечательный кусок природы (типа, в восхищении). Таким макаром убили кучу времени вообще ни на что.
Плюс, видимо вследствие общения с урбанизированными европейцами, он полагал, что и для меня гуляющие по дороге коровы с козами это диковинка. Стоило мне, высунувшись из окна, сфотать одно такое стадо (да я всё подряд по пути фотаю!), как он стал останавливаться у каждой козы.

Свозил меня еще в курортный городок Така (10 км от Салалы). Ну да, беленько, чистенько, но...
Останавливается – фотографируй! Я даже растерялся — а че фотографировать? Зачем мы сюда вообще приехали? Ты что, посмотри как красиво! Обычный городок...
Не совпало, в общем, у нас с ним ощущение прекрасного.

Зато к Хор Рури, где находятся развалины древнего города-порта Самхарам (начало н.э.), он привез меня уже к концу поездки, и сказал, что на осмотр у меня есть... 10 минут.
Смотреть в этом Самхараме, в принципе, особо нечего — одни фундаменты стен, лестницы и пара надписей на южноравийском языке под стеклом, но тем не менее.

А в Аль-Балид (еще один город-порт 12-го века Зафар (Дофар) – крупнейшая перевалочная база на торговом пути с Индией), к-й, вообще-то, был основной и главной целью нашей поездки, и считается местным историческим хитом, он и не собирался уже меня везти — типа всё, не успеваем (на мой автобус).

Я его таки уломал, но он опять «выделил» мне лишь 15 минут. А там территория раскопок на несколько километров... И на самое интересное — большую мечеть и цитадель, я бегом-бегом набрел только минуте на 14-й (впрочем, там тоже «на любителя» - визуалка слабая).

А в оконцовке гид попросил с меня... tips. Я и не сразу понял, о чем он. Странно, ей богу — после того, как я предельно четко обозначил свою позицию по деньгам, и мы согласовали цену, просить чаевые... Он говорит — ну мы же больше 4 часов ездили. Ладно, «оторвал ему от сердца» 2 риала. А он откровенно скривился — типа мало, но деньги взял.

В общем, вывод – гиды зло, надо ходить самостоятельно.

на фоне пустынь ручей, действительно, выглядит необычно )

Да какая там пустыня... Местность скорее напоминает какие-нить прерии американские или саванну - земля покрыта сухостоем, с редкими вкраплениями деревьев.

А в некоторых местах (куда меня гид также завез - "похвастаться") так вообще чуть ли не "наша" природа - речушка илистая и зеленеющие деревья по берегу. Ни дать ни взять - средняя полоса России. (Если по сторонам не оглядываться).

Бежал бы ручей действительно посреди пустыни, тогда да... А так - "ручей он и в Африке ручей".

ну не знаю. судить сложно, если сам не был, но вот мне фотки с зеленью и подписью "это оман" кажутся очень интересными. этакий разрыв шаблонов )

14-й день. 18 декабря. Низва – Бахла – Джибрин.

Из Салалы в Низву поехал на автобусе через Маскат. Был прямой автобус, но он ехал до Низвы Фиркат. Что это такое я не знал, а перспектива очутиться посреди ночи (прибытие в 4 часа) незнамо где, не прельщала.
Есть также самолет Салала-Маскат местной OmanAir, аж 4 рейса в день. Но заранее я не рискнул бронировать билет, чтобы не связывать себя по времени, а на месте тоже не хотелось на удачу ехать в аэропорт — вдруг уже билетов нет (в самом городе всё закрыто – пятница). Да и стоимость билета в 35 реалов, сильно проигрывала автобусу — 7 риалов.

Автобус ночной (так что я еще на гостинице сэкономил), ехать 12 часов — отправление в 18, прибытие в 6 с копейками.

Первая же картинка в автобусе, как наглядная иллюстрация национального состава населения Омана — на первом ряду сидит (практически лежит) индианка в обтягивающих джинсах и с задранными на поручень ногами, и громко болтает по мобильнику. Для мусульманского Востока что-то немыслимое , а тут всем оманцам по фиг — привыкли.

В Омане большое количество мигрантов из Индии и Пакистана. Благодаря чему страна фактически (и «графически») разделена на 2 «касты» - «белых» и «черных».

«Белые» - это оманцы (по цвету халатов, в к-х они ходят). Важные (но без чванства), степенные и спокойные. Держатся с достоинством, и уважением — как к себе, так и к собеседнику.
Всем своим видом они являют поговорку: «кто понял жизнь, тот не торопится».

Как правило, оманец среднего возраста это образованный и обеспеченный человек, свободно говорящий на английском, и разъезжающий на новенькой иномарке (машины здесь, кстати, вообще все блестят новизной — допотопного хлама, как в Йемене или Сирии, нет и в помине).
Оманцы-подростки поголовно с учебниками и тетрадями в руках — учатся.

В свою очередь «черные» (по цвету лиц, усов и бороды, да и по одежде — она НЕ белая) — шустрые, быстрые, улыбчивые, непосредственные. Работают где угодно, по большей части в сфере обслуживания. Но есть и те, к-е держат кафешки и магазины. А вот на работу водителями действует запрет для иностранцев.

Какого-то пренебрежения к индусам-пакистанцам со стороны оманцев (как у нас к гастарбайтерам) не наблюдается. Скорее, некое такое добродушное покровительство — вот ведь, дескать, бегают чего-то, торопятся. Куда, зачем?
И точно так же, как оманцы уважительно относятся к любым гостям своей страны, они уважают права и культурные привычки мигрантов. А в чем-то даже ассимилируются с ними.

Вот, например, в автобусе из Салалы по видику включили... индийский фильм «Раджа Хиндустан», и гоняли его всю ночь. Причем демонстрировался фильм в оригинале с арабскими субтитрами (впрочем, с третьего «сеанса» я начал понимать все диалоги и без перевода ).

В Маскате сразу купил на автовокзале билет до Низвы (1,9 риала, 2 часа). Само здание автовокзала маленькое, но всё что надо (туалет, расписание, кафешка, скамейки, ladies waiting room) имеется.
Платформы разделены по направлениям, на каждой платформе также висит своё расписание — на арабском и английском. Всё четко и понятно. Тем более что и рейсов не так много — в среднем по 2-3 в день на маршрут.

Насколько я понял, за исключением многообразия компаний на маршруте Салала-Маскат, на всех остальных монополию (не факт, что установленную специально) держит государственная ONTC, с газелью на эмблеме (намёк на быстроходность).
На всём протяжении маршрута каждая остановка оборудована остановочным павильоном, табличкой с эмблемой ONTC и расписанием, где указано время прохождения автобуса через эту остановку.

Оман, вообще, по многим параметрам — рай для самостоятельного путешествия.
С языком проблем нет. В силу вышеуказанного состава населения, по-английски говорят практически все — для индусов-пакистанцев это рабочий язык, а оманцы знают его в силу образованности. По крайней мере, те, с кем приходится сталкиваться туристу — таксисты, водители автобусов, кассиры, официанты, гостиничные служащие... на 90% либо владеют английским в совершенстве, либо могут объясниться.

Дороги прекрасные. Указателей (естественно, с дублированием по-английски) полно. Автобусное сообщение, как уже было сказано, налажено.
Им бы еще гостиничную инфраструктуру подтянуть… Причем не в плане качества, а именно количества.

В отношении дорог есть у оманцев такая фишка, как большая любовь к круговым развязкам. Я, не водитель, поэтому не в курсе, лучше они или хуже «обычных» перекрестков, но в Омане практически каждый перекресток, даже порой совершенно незначительный — с круговым движением.
В чем причина такой любви — не понятно. Возможно, идея позаимствована из какой-то западной страны (Англия?), где учился главный дорожный строитель, а может и сам султан.

На дорожных указателях они сокращенно именуются R/A (от roundabout), и очень часто местоположение чего-либо называется относительно одного из них.

Честно говоря, не очень удобно. Ладно еще те «рандабуты», к-е имеют «имя собственное» (по скульптурной композиции в центре круга) — например Clock Tower R/A на выезде из Маската, Самак («Рыба») R/A в Матрахе, или аль-Китаб («Священное писание» - Коран) R/A в Низве.
Но вот, допустим, в Суре они определяются чисто по номерам — 1-й, 2-й... 5-й. И поди пойми какой щас перед тобой. А тебе говорят — ну это вон там, у третьего рандабута.
Да и с «именными» не всегда легко — они ж по-арабски называются, и перевод (т.е. какая фигурка будет внутри круга) не всегда известен.

У меня так в Низве было.
Все гостиницы там, почему-то, находятся за пределами города. И местоположение моего Tanuf Residency 1* (18 OR за дабл) было определено, как «4,5 км от Ханджар (традиционный оманский кривой кинжал) R/A».
В какую сторону 4,5 км? Как он этот Ханджар R/A выглядит? Где находится — до Низвы или уже после неё?
Хорошо вовремя заметил соседнюю гостиницу и сориентировался.

Бахла.

Осмотр Низвы я оставил на вечер-завтрашнее утро, бросил вещи в гостинице, и сразу поехал в Бахлу.

Место стоянки маршруток и такси не нашел. В этой части Оману тоже не плохо бы «подтянуться» до Сирии. В связи с низкой ли мобильностью населения, или наоборот — по причине большого количества частного автотранспорта, но как таковых автовокзалов, за исключением Маската (и вроде еще Салалы), в других оманских городах нет.
Автобусы ONTC останавливаются на своих остановках. А маршрутки и такси (коллективные) фиг знает, где искать. Я в тот раз такси (1,5 OR, 45 минут) нашел чисто случайно и, как позже оказалось, совсем не в том месте.

Бахла сейчас — маленький тихий городок (20 тысяч населения), а выглядит, вообще, как деревня. В былые же времена Бахла играла заметную роль в истории Омана. В 6 в. возле города произошло решающее сражение йеменских племен аль-азд, возглавляемых Маликом бин Фахмом, с войсками персидского шаха Кавада I. Персы были побеждены, и Малик бин Фахм основал первое независимое государство на территории Омана.

В древности город был опоясан 12-километровыми стенами, которые по преданию построила женщина-зодчий Гейта в 15 в. Сейчас от тех стен и 132 башен остались лишь фрагменты – построены они были не из камня, а из саруджа (обожженная глина).

Составной частью оборонительных укреплений является форт Бахлы. Он является одним из древнейших в Омане (построен в 12 в., в 16 в. перестроен имамами династии аль-Яаруби) и включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Увы, в данное время форт закрыт на реставрацию. Причем еще с 1995 года (по данным LP, вообще, аж с 1987-го) – реставрация исторических памятников по-омански дело совсем не быстрое… Зато восстанавливают основательно, на совесть.

А еще Бахла считается в Омане центром колдовства и родиной ковров-самолетов. Д. Осипов в своем путеводителе пишет о большом дереве посреди старого рынка Бахлы. По легенде, его облюбовали джинны, и местные жители, дабы сохранить дерево, приковали его цепями к земле. И теперь в тени этого дерева происходят «путешествия сознания человека в прошлые жизни».
Но и с прошлыми жизнями мне тоже не повезло.

Сначала я нарезал круг за кругом по абсолютно безлюдной Бахле в поиске хоть какого-то дерева. Вроде вот он рынок, только пустой, но дерева в центре, хоть убей, нету. Дальше от центра города удаляться — там уже чисто жилые кварталы.

Повезло, встретил-таки редкого человека. Он давай советовать, где поесть, а я спросил его о дереве посреди рынка.
Про дерево он мне ниче сказать не смог. Впрочем, едва ли могло быть иначе, если я забыл, как по-английски «цепь». Жестами объяснить не получилось. Tree? Big tree? What's the tree? На джиннов же мужик, почему-то, никак не реагировал.

А старый рынок оказался немного в другом месте, и не удивительно, что я сам туда не попал, т.к. он сейчас закрыт, и откроется только после 16 часов. Причем «закрыт» не значит «не работает», а именно закрыт, капитально — территория рынка по периметру огорожена высокой стеной, а на воротах висячий замок. Т.е. пролезть внутрь никак.
В щель между створками ворот я кое-как нос просунул — дерево большое увидел, но цепей на нём никаких не висело.

Ждать, когда рынок откроется, смысла не было – на часах только около 13 ч. Поехал дальше в Джибрин.

Джибрин.

Джибрин — такой же тихий провинциальный городок, как и Бахла. Звездный его час пришелся на конец 17-го века, когда имам Бальараб бин Султан перенёс сюда столицу из Низвы и в 1670 году построил форт. Но через некоторое время брат имама Сейф бин Султан устроил переворот, захватил все крепости и осадил форт Джибрина. Во время осады в 1692 году Бальараб умер, и был похоронен здесь же.

От Бахлы до Джибрина доехал на маршрутке, вышел забавный эпизод. Стояли на остановке вдвоем с индусом. Прямо от форта Бахлы вырулил пустой микроавтобус, за рулем дед лет 60-70, словно пришедший из восточных сказок — в белой чалме и с длинной седой бородой. Индус спросил у него — Джибрин? - и показал 2 пальца, тот кивнул. Я подумал, что может здесь, как в такси, надо оговаривать цену перед поездкой и тоже уточнил — Джибрин? Два? Водитель кивнул и мне.

(Кстати, впоследствии оказалось, что в отличие от той же Сирии, цены в оманских маршрутках действительно «не совсем твердые». Т.е. существует некая цена «по умолчанию», но местные периодически торговались – возможно, на нестандартных отрезках маршрута).

Доехали до форта, я подаю бумажку в 10 риалов, чтобы заодно разменять её. Дед качает отрицательно головой — нету сдачи. Чертыхаясь, собираю всю свою оставшуюся мелочь — купюру в 1 риал и 10 по 100 бейс. Дед посмотрел удивленно, потом засмеялся и аккуратно вытащил из моей пачки 2 бумажки по 100 бейс.

Поскольку форт Джибрина (входной билет 500 бейс) являлся, по сути, постоянной резиденцией имама, он выполнял не только чисто оборонительные функции, но также обеспечивал имама, его семью и приближенных всем необходимым для обычной жизни. Поэтому помимо цитадели, в форте есть мечеть, медресе, библиотека, кухня, склад фиников.

Есть две тюрьмы — мужская и женская. Но если женская представляет собой обычную комнату, то мужская (вот где неравноправие) — какой-то закуток, с входом размером с форточку (мне, чтобы туда зайти и выйти, пришлось в три погибели сгибаться).

Обстановка в комнатах в целом довольно аскетичная и однообразная — ковры и подушки. Из мебели одни сундуки. К «роскоши» можно отнести разве что расписные потолки из тикового дерева.

Соединяются комнаты запутанным рядом коридоров, лестниц, проходов… Плутать можно долго. В одном месте я даже несколько раз туда-сюда спускался-поднимался.
Иду по коридору — справа лестница на следующий этаж, не поднимаюсь, иду дальше, захожу в комнату — еще одна лестница вверх. Поднимаюсь и иду «назад» (т.е. параллельно коридору ниже), и вот она вроде бы «первая» лестница — спускаюсь по ней, и попадаю куда-то не туда. Как так? Туда-сюда пробегал, так ниче и не понял, только голова совсем «сломалась».

А дети англоязычного туриста обнаружили скрытый «наблюдательный пункт», к-й я совершенно не заметил (дети они всегда более внимательные) — приподняли половинку ступеньки на лестнице, а там вырезана дырка и можно обозревать коридор нижнего этажа.

Форт и город расположены в оазисе, заросшем пальмами и в стороне от основного движения. LP советует брать такси туда-обратно, т.к. на 5-километровом отрезке до поворота на Бахлу транспорт ходит очень редко.
Мне пришлось это испытать на себе. Автостопить я не умею и не практикую, редкие проезжающие машины сами не останавливались, поэтому 5 км по жаре я прошагал пешком. Встретил по пути того же дедушку на микроавтобусе, но он ехал во встречном направлении, и лишь развел руками, как бы «извиняясь».

А вот после поворота на Бахлу только встал на обочине в ожидании такси или маршрутки, как почти первая же проезжавшая машина затормозила и сдала назад — Hello, where do you want to go?
И водитель (оманец лет 35-40, сзади сын лет 10) докинул меня до Бахлы (он там живет), где на остановке народ уже «ждал третьего» (не собутыльника, конечно, а пассажира, чтобы поехать по заполнению).

Низва.

В Низву вернулся уже после 17. Форт (главная местная достопримечательность) закрыт. Погулял по Старому городу — он довольно небольшой по территории и огорожен крепостной стеной.

Фасадная сторона, выходящая на центральную площадь, красива и отливает реконструированной новизной - «зубчик к зубчику» (на стенах). А вот, пройдя немного вглубь, попадаешь в неотреставрированную часть, к-ю во всех смыслах можно назвать Старым городом, и есть наглядная возможность сравнить.

Туристов хватает. Русскую речь даже слышал. Встретил француженку, с к-й утром ехали на автобусе из Маската — работает в Бахрейне, заехала в Оман на 5 дней.

Рынки в Омане тоже отличаются от традиционных восточных. Они мало того, что перенесены в здания под крышей (типа наших «крытых рынков» - хотя бы, как Центральный рынок в Нске), так еще и строго разделены по «товарному» принципу — в этом здании мясной рынок, в другом — рыбный, в третьем — козий.

Чисто, просторно (хотя в самый пик — 7-10 часов утра я не был), но некоторый колорит, конечно, теряется.

Сходил в обменник, хотел там остатки йеменских риалов обменять, а хрен — не меняют. В Йемене оманские риалы купить/продать без проблем, а оманцам йеменские риалы на фиг не нужны. А у меня их порядка 3 тысяч осталось — наэкономил...

15-й день. 19 декабря. Низва – Ибри – Бат.

Низва.

Низва — старейшая из столиц Омана. В 6 в. после вышеупомянутого сражения у Бахлы, вождь йеменских пленем Малик бин Фахм сделал Низву столицей своего государства.
Второй период расцвета Низвы пришелся на время правления Султана бин Сейфа I во второй половине 17 в. Он вновь сделал Низву главным городом Омана, и построил мощный форт.
До 50-х годов прошлого века Низва был местом резиденции имамов, избираемых племенами, противостоявшими власти султана.

Низва хоть и является вторым по популярности у туристов городом Омана, тем не менее, считается консервативным городом, с сохранившимся строгим традиционным укладом. Поэтому туристам советуют «вести себя скромно». Но я ничего такого не заметил. Да и о каком консерватизме может идти речь, если центральная площадь заполнена одними мигрантами.

Форт (500 бейс), построенный в 17 веке первым представителем династии аль-Яаруби имамом Султаном бин Сейфом I, был недавно реконструирован вместе с прочими строениями Старого города.
Сделано всё, конечно, основательно, но отношение к такой реставрации двоякое — все-таки, сильно смахивает на «новодел». Его, как будто, по новой возвели, ощущение старины пропадает.

Выделяется, безусловно, цитадель, построенная в виде одной мощной башни — высота 40 метров метров, диаметр 50 метров (с такими параметрами она является доминантой всей центральной части города). Остальные помещения-комнаты стандартны, и «проигрывают» в зрелищности тому же форту Джибрина.

С вершины цитадели отличный вид на город — он просто утопает в пальмах...

Ибри.

Вроде бы столица целой провинции — Аль-Дахира, но на деле — такой же сонный, одноэтажный городок, как и Бахла с Джибрином. Разве что в пределах метров 200-300 от центрального кольца вдоль главной улицы что-то похожее на цивилизацию наблюдается, а отойдешь в глубь — пыль и маленькие домики.

В Ибри я уехал на том же ONTC-шном автобусе, на к-м приехал в Низву — у него конечная остановка именно в Ибри (1,5 OR, 2,5 часа). Даже водитель тот же был - прикольный дядька, когда ехали в Низву, он, вместо традиционных заунывных арабских напевов, врубил какое-то рок-радио — Mika, Bryan Adams.

А вот по приезду начались «приключения». В LP указано, что в городе только две гостиницы — Ibri Guesthouse – 12 OR за сингл, и более комфортабельный, но и вдвое дороже — Ibri Oasis Hotel. Я, естественно, выбрал первый, но проблема заключалась в том, что в LP мало того, что карты города нет, так еще и местоположение гестхауса обозначено как-то уж слишком не конкретно — «on the Bahla side».
Что это означает, я разобрался — та самая главная городская улица, это, на самом деле, магистраль, ведущая в Бурайми к границе с ОАЭ (она и называется — Highway 21). Соответственно, относительно центрального кольца – по направлению в Бурайми — Buraimi side, назад в Бахлу и Низву, откуда я приехал — Bahla side.

Прошел метров 700 по этой Bahla side — нету гостиницы. Пришла мысль, что Bahla side это не вдоль главной улицы, а направо от нее, по боковой улице. Прошагал по боковой улице, пока она фактически не закончилась (с рюкзаком, по жаре) — с тем же результатом.
Два индуса из мастерской окликнули — чего ищешь? Спросил про гестхаус. Знаем, говорят — возвращаешься обратно на главную улицу и 500 метров пилишь налево (в ту же Bahla side).

Я на всякий случай прошагал чуть не километр, взмок и выдохся окончательно, город стал переходить в пригороды, а гостиницы, как не было, так и нет.
Поскольку народ на улице начал уже потихоньку «вымирать» в преддверии обеда, я буквально сдёрнул с велосипеда первого попавшегося жителя (тоже индуса) – где гестхаус? Так он же в противоположной стороне!
Возмущаться, как же так, сил уже не было, начал расспрашивать точнее. Тут к нам подъезжает оманец на машине, спрашивает у индуса — чего ему надо? Тот объяснил, оманец говорит — садись, я тебя отвезу.

Привозит — а на вывеске вовсе не Guesthouse, а Tourist Hotel. Я говорю — это не та гостиница! Оманец – а я другой не знаю, но ты зайди, спроси, если не устроит, поедем дальше искать. И всё это абсолютно спокойным безмятежным тоном, и прям веришь, что ему реально совершенно нечего делать, кроме как искать для иностранца гостиницу (при этом, вопрос об отсутствии какой-либо платы за это, он, как бы в общем, и не обсуждается даже).

Ресепшен Ibri Tourist Hotel был одним из тех мест, где из трех служащих никто не владел английским. Но и они быстро нашли где-то парнишку-толмача, к-й изучал английский в институте.
Сингл здесь стоит 20 риалов, в то время как я уже настроился на гестхаусовские 12. Спрашиваю, - а где Ibri Guesthouse? Он закрылся еще в прошлом году. А какие-нить другие гостиницы есть, подешевле? Нету, мы единственная гостиница в городе.

Вот такие дела... Вроде и LP у меня был самый свежайший – октябрь 2010 года, а как всё быстро поменялось. Видимо, с туристами в Ибри совсем не густо, даже с местными, раз аж 2 гостиницы успели закрыться.

Бат.

Тихий и «бездостопримечательный» Ибри, естественно, не был моей основной целью. Он был лишь местом базирования для поездки в окрестности деревни Бат.
Там (а также чуть дальше у деревни Аль Айн и еще в окрестностях города Ибра) находятся каменные гробницы цивилизации Умм ан-Нар, возраст к-х датируется где-то 2500 г. до н.э.

Несмотря на то, что захоронения в районе Бата внесены в список ЮНЕСКО, никакой общественный транспорт туда не ходит (стандартная арабская «прохладность» к неисламской истории). Доехать можно только на такси. А с учетом того, что в LP маршрут описан очень сложно – «на таком-то километре повернуть направо, проехать 10 км, за деревней повернуть налево… на 30-м километре развернуться… повернуть… и еще 5 км», я, во-первых, с трудом себе представлял, как я буду объяснять таксисту дорогу. И, во-вторых, уже смирился, что обойдется мне это риалов в 30.

Останавливаю таксиста — его простонародная внешность совершенно не выдает в нем любителя древнейшей истории. Но делать нечего, говорю, что мне надо в Бат, и жестами старательно изображаю конусообразные гробницы. Таксист спокойно кивает - в Бат? Ок, 5 риалов. Немая пауза.
Я говорю, - не, погоди, ты, наверное, не понял, мне надо в Бат, гробницы, понимаешь? И сую ему LP, где есть арабское написание деревни. Да, Бат, я понял, поехали.
И пять риалов? Да, пять. Вот прям пять? Туда и обратно? И я, как дурак, еще и пятерню ему показываю – пять? Пять. В Бат. Туда и обратно.
Ниче не понимаю… Там же чистой дороги километров 40 в одну сторону.

И ведь довез меня таксист до гробниц без проблем. Впрочем, он явно был здесь не первый раз, т.к. показывал потом мне, как пройти.

Гробницы представляют из себя усеченные конусы из черного и белого камня. Те, что из белого – более поздние по времени сооружения. Гробницы коллективные – в них сжигались умершие в течение многих лет. В одной из гробниц нашли кости порядка 200 человек.

Входное отверстие очень низкое и узкое. Мне, чтобы туда протиснуться (как же без этого ), пришлось не то, что на карачках, а вообще – упасть на руки и вползать внутрь гусеницей, что изрядно позабавило таксиста. Внутри аналогично узко и тесно – как там помещалось 200 скелетов, сложно представить.

В этом месте, куда мы приехали, было 2 больших (но со снесенной «крышей») гробницы сразу у дороги, и целая группа гробниц подальше, куда я с молчаливого согласия таксиста рванул бегом (мы с ним как-то не обговаривали время стоянки) – 3 хорошо сохранившиеся узкие гробницы, одна то ли недостроенная, то ли наоборот разрушенная, и еще несколько холмиков камней, к-е, возможно, тоже когда-то были гробницами.
Еще одну сильно разрушенную гробницу из белого камня я заметил на горе, но подниматься туда, естественно, не стал.

В обоих путеводителях написано, что если проехать еще дальше (примерно таким же «рваным» маршрутом), там будет гряда сразу из 20 гробниц. Но испытывать водителя на знание дороги еще и туда, я уже не стал. Тем более, что в том месте, в отличие от Бата, нет какого-либо ориентира в виде близлежащей деревни — фиг объяснишь, куда я хочу поехать.

Сулаиф.

Частично природа щедрости таксиста объяснилась на обратной дороге, когда он стал подсаживать народ, едущий в попутном направлении. Выходит, что он изначально повез меня по тарифу общего такси. Хотя я, в общем-то, об этом и не заикался, даром что направление в Бат, да еще в то сонное послеполуденное время, когда мы стартовали, не самое оживленное.

Т.к. время еще оставалось, таксист подбросил меня еще к форту Сулаиф. Правда, я его просил отвезти меня к городскому форту Ибри, к-й находится где-то в центре города, но такой вариант был даже лучше — живописные развалины Сулаифа (как я уже говорил выше, Д. Осипов называет это развалинами целого города) куда как интереснее стандартного городского форта. Я-то по причине удаленности Сулаифа от города (Ибри) и не надеялся туда попасть, а тут вон как свезло.

На радостях, ну и вообще в целом за отличный сервис, дал таксисту сверх оговоренной цены 200 бейс (не так мало, как кажется — стандартная цена поездки в пределах города на общем такси). Таксист стал еще счастливее меня.

Форт Сулаиф в настоящее время закрыт на реставрацию (к-я находится в самой зачаточной стадии), о чем меня уведомил вышедший смотритель. Но он же радостно сообщил, что это не проблема, и он сам мне щас проведет экскурсию.

Экскурсия прошла на смеси арабского, французского и активной жестикуляции. А подходя к древним надписям на стенах зданий и камнях, смотритель доставал мобильник, где у него был записан перевод на английский.

Развалины интересные, посмотреть есть что. Хотя «степень разваленности», конечно, приличная (смотритель утверждал, что форту 1200 лет) и без пояснений фиг разберешься, где тут что было.

16-й день. 20 декабря. Маскат (Руви) — Сур.

Маскат (Руви).

День насыщенностью событий не отличался и почти весь прошел в дороге. Рано утром уехал на автобусе в Маскат (3,7 OR, 5 часов).
До выезда в Сур было еще 2,5 часа, поэтому погулял по району Руви.

Руви — один из трех исторических районов Маската (помимо Матраха и собственно Маската), бывших когда-то отдельными поселениями, к-е впоследствии стали ядром Большого Маската.

Сейчас это, во-первых, деловой центр города, где расположены здания банков, офисы компаний и правительственных учреждений. А, во-вторых, Руви называют «маленькой Индией» - из-за концентрации индийских эмигрантов, индийских ресторанов, кафе и закусочных.

Где-то на окраине района есть даже два индуистских храма, но я их не нашел... Зато забрел в «христианскую резервацию» - на одной территории, огороженной забором, буквально дверь в дверь стоят протестантская и католическая церкви.

Сходил в Национальный музей Омана (билет 500 бейс). Несмотря на такое громкое название, музей маленький и скромный. Я его едва нашёл — здание неприметное, вывеска какая-то затертая.
Оманец по пути встретился, хотел от меня отделаться банальным «Hi! How are you?» (переняли они у американцев привычку задавать этот вопрос чисто формально — я по-честному начинаю отвечать «как я», а человек уже упилил). Но я его остановил, спросил про музей. Он тоже почесал в затылке (Национальный музей называется...) и не очень уверенно показал — вроде там че-то такое было...

В самом музее, ясно дело, тишина и покой — я единственный (не исключено, что за весь день) посетитель.
Экспозиция скромная — предметы быта, женские (в т.ч. бедуинские) украшения, личные вещи — оружие, награды султанов правящей династии Аль Бу Саид, и прочие мелочи.

А ведь история Омана интересная и богатая на события. Другой вопрос, что она практически не известна широкому кругу.
Я и сам до поездки не знал, что по историческим меркам относительно недавно — в середине 19 века Оман был настоящей морской империей, включавшей, помимо собственно Омана, остров Занзибар (к-й принадлежал Оману с конца 7 века и окончательно отделился от него только в 1862 году при разделе государства между двумя сыновьями Саида бин Султана), порты на Пакистанском (Гвадар) и Иранском (Шахбар, Бендер-Аббас) побережье, а также множество торговых колоний на восточноафриканском берегу (Могадишо, Момбаса, Килва) вплоть до Мозамбика.

Или, например, что столь пафосные сейчас ОАЭ, когда-то были всего лишь пиратствующим шейхством, отколовшимся от Омана во время нашествия ваххабитов.

Сур.

В Сур ехать еще 4,5 часа (4 OR). На автовокзале Маската приклеена бумажка, что с недавних пор введен новый рейс, к-й отправляется на полчаса раньше, идет по другому, более короткому маршруту (вдоль побережья), и стоит на целый риал дешевле. Но прибывает он не в старый центр города, а в новый, и я не стал экспериментировать.

Гостиница с незамысловатым названием Sur Hotel (15 OR за сингл) находится в самом-самом центре – в двух шагах от рынка и автобусной остановки, и в 5 минутах ходьбы от побережья. Недалеко была замечена еще парочка бюджетных, судя по виду, отелей, к-е не указаны в LP (на заметку тем, кто поедет).
Портье-индус сказал, что я первый русский, к-го он видит здесь за 5 лет работы.

Он же, «сыграв на опережение», спросил, не нужны мне какие-нить туры (я сам собирался у него спросить насчет туров, т.к. в LP написано, что этот отель организует туры в Рас аль-Джинз).
Портье вызвал гида и тот развернул передо мной целую «гармошку» с турами. Предложил скидку «только сегодня и только сейчас» аж в 10 риалов на все туры, но... кроме Рас аль-Джинз. А мне, собственно, только туда и надо было.

В LP указана цена тура от отеля — 25 OR (чем удобен Оман с высоким курсом его риала — тут инфляции нет, и, в отличие от прочих стран, какие цены указаны в LP, ровно столько же выкатывают тебе). Но злодейский гид, понимая, что именно на Рас аль-Джинз самый большой спрос, сделал из него советский «продуктовый набор» - добавил к нему еще обзорку по Суру с общей ценой в 30 риалов.
Т.е. хочешь-не хочешь (а мне обзорка по Суру на фиг не нужна была — да, одна из крепостей находится довольно далеко от центра, но за целый день я бы весь Сур на 2 раза исходил), но 5 риалов сверху заплати.
В качестве бонуса (я просил скидку) гид презентовал дополнительный час обзорки.

Чтобы поехать в Рас аль-Джинз, надо заранее позвонить в тамошний центр и зарегистрироваться — назвать имя и страну, а они присылают по смс рег. номер.
В принципе, можно и самостоятельно всё сделать, без тура. Но я че-то не рискнул — звонить по местному номеру... по-английски я не свободно говорю, че-нить не пойму по телефону... фиг знает, ездят ли простые такси туда и в такое время — экскурсия же ночная...

А оказалось всё просто — следующим утром первый же встречный таксист сходу предложил мне поездку туда-обратно с ожиданием всего за 15 риалов (и это была начальная цена — без торга!). Не оценил я степень популярности Рас аль-Джинз — туристы туда валом валят каждый день (вернее, ночь), соответственно, местная такси-индустрия уже подстроилась под эти нужды.
________________________________________
На фото: разнообразие мечетей Сура.

17-й день. 21 декабря. Сур — Рас аль-Джинз.

Сур.

В древности Сур был одним из самых больших морских портов, и одновременно главным центром арабского кораблестроения. Однако с появлением пароходов, отрасль, а вместе с ней и город, пришли в упадок, хотя строительство традиционных арабских кораблей-доу продолжается в Суре и сейчас.

В Суре очень красивая набережная. Она, как будто, создана специально под фотографии туристов – волны, скалы, круглые сторожевые башенки, рыбацкие лодки, чайки, маяк… И ослепляюще белые на солнце здания деревни Аль-Айджа на другой стороне залива.

Сейчас набережную облагораживают из природной красоты в «цивилизованную» - укладывают тротуарную плитку, делают закутки-беседки, стены в к-х украшают гранитными панно.
В этих закутках по ночам (именно так) мужики курят кальян и играют в карты, наплевав на все каноны ислама.

Здесь же в гавани находится единственная сохранившаяся верфь, где по-прежнему строят доу.
Доу (европейское название арабских кораблей, которое сами арабы никогда не использовали) – тип традиционных арабских парусных кораблей и лодок, отличительной особенностью к-х было то, что они строились без чертежей и гвоздей (вместо них использовались веревки из коры дерева). Несмотря на неказистый вид этих судов, арабские, и в т.ч. оманские мореходы, бесстрашно бороздили на них океанские просторы и достигали берегов Индии, Китая, Восточной Африки.

Верфь открыта для свободного посещения. Когда я пришел, там была всего пара рабочих, а на стропилах стоял корабль, к-й строят для какого-то катарского бизнесмена. Еще несколько, спущенных на воду доу (в разной степени готовности и сохранности), стояли у берега.
Со слов гида, на строительство средних размеров доу уходит около 7 месяцев, а стоимость варьируется в районе 100 тысяч долларов. Арабские богачи приобретают их в качестве прогулочных кораблей, для отдыха и рыбалки.

Недалеко от верфи — морской музей, перед к-м установлена ганджа (грузопассажирское доу) «Фатех аль-Хейр», постройки 1920 года.
Идея выкупить и привести в Оман доу, изготовленные лучшими оманскими мастерами, возникла давно. Но две предыдущие попытки окончились неудачей — один корабль разрушился на якорной стоянке в Матрахе, другой раскололся надвое в результате шторма в гавани Сура.
«Фатех аль-Хейр» выкупили в Йемене два оманских шейха за 91 тысячу долларов и передали в дар городу.

Современный Сур состоит из двух частей — собственно Сур и бывший пригород — Билад Сур. Деревня Аль-Айджа – квартал строителей доу – формально еще считается отдельным поселением. Но фактически от Сура её отделяет лишь один подвесной мост (первый и единственный в Омане) — 5 минут пешком и ты из Сура попадаешь в Аль-Айджу.

Соответственно этому количеству поселений в Суре 3 форта.
Форты Аль-Хамуда (в Аль-Айдже) и Сунайсила (в Суре) отреставрированные и очень простые. Буквально — 4 стены, 4 башни и пара помещений в центре (в форт Аль-Айджи я, правда, не попал — но исходя из его размеров, можно предположить, что он 1 в 1 с фортом Сунайсила, где я был).
Форт Билад Сур, напротив, внешне выглядит поинтереснее, и именно за счет своей сохранности в исконном виде. Но и благодаря ей же, он, как и великое множество его «собратьев» по всему Оману, закрыт на реставрацию.
Гид объяснил, зачем в широких ворота форта сделана еще маленькая калитка — таким образом каждый входящий поневоле вынужден был кланяться имаму или шейху — владельцу форта. Аналогичные маленькие дверцы есть в старых домах, только в этом случае «кланялись» уже хозяину дома.

Напоследок съездили с гидом еще на ферму верблюдов, где их выращивают на продажу.
Напротив фермы «трасса», на к-й 1-2 раза в год проводятся верблюжьи бега. Мероприятие жутко популярное и азартное — приходят толпы народа, делаются ставки.

На ферме мне была представлена «коллекция» верблюдов от мала до велика. Начали с 5-летнего, закончили 5-дневным.
Прикольный — белый и пушистый. На верблюда пока слабо похож, ушей почти не видно, голову еле держит. Мамаша его тут же, беспокоится, нас отгоняет. Хорошо хоть не плюнула в наши наглые рожи.

Рас аль-Джинз.

Побережье Омана является местом обитания и нереста четырех видов черепах – зеленая (она же, как не грустно это звучит, суповая ), каретта, бисс и оливковая.
В целях сохранения черепашьей популяции правительство Омана объявило обширную территорию вдоль побережья заповедной зоной.
Рас (мыс) аль-Джинз, расположенный на границе Оманского залива и Аравийского моря, является частью этого заповедника. Здесь нерестятся в основном зеленые черепахи.

Единственная возможность посетить заповедник – обратиться в созданный на его территории Центр, проводящий экскурсии, во время к-х можно наблюдать за процессом откладки яиц древнейшими обитателями планеты.
Черепахи выходят на берег только ночью. Поэтому экскурсии проходят с 9 вечера до 4 утра.

Яркий свет пугает черепах, и они могут, не выходя на берег освободиться от яиц в воде (и всё потомство погибнет). Поэтому практически от самого Сура освещение вдоль дороги отсутствует.
На этом фоне несколько странным выглядят планы построить недалеко от Рас аль-Джинз новый аэропорт Сура.

Наплыв туристов в Рас аль-Джинз огромный. Стоянка перед зданием Центра была полностью заставлена машинами.
В принципе, можно приехать и без предварительной записи, но в таком случае есть большая вероятность просидеть всю ночь в ожидании своей группы — они формируются исходя из времени бронирования. За счет того, что меня гид забронировал вчера вечером, я попал во вторую группу.

Пока сидел в ожидании экскурсии, прислушивался-приглядывался к окружающим — русской речи не услышал.

В LP написано, что в группах не более 15 человек. Но че-то в нашу набрали человек 30. Народ «вооруженный» с ног до головы фото и видеокамерами. У одного дядечки чуть ли не кинокамера на плече была.
Каково же было всеобщее разочарование, когда гид объявил, что любая съемка запрещена, в т.ч. без вспышки (я знал об этом, поэтому не расстроился). К чести туристов, никто не попытался обойти запрет (и на мобильники тоже не снимали), притом что технику у них никто отбирать не стал (как делают, допустим, в ливанском Гроте Джейта).

Наблюдать за тем, как черепахи откладывают яйца, конечно, интересно. Но, откровенно говоря, зрелище то еще.
Мало того, что черепаха в темноте, когда ползет по песку, похожа на большого (навозного) жука, так еще и сам процесс напоминает... эээ... несколько иной процесс.
Яйца в момент кладки находятся еще в полужидком состоянии. И вот такой белый комочек, чпок и отваливается от черепахи. Через несколько секунд еще один чпок, и т.д.

За один раз черепаха откладывает до 120 яиц. Через 2 недели она делает еще одну кладку. И так 2-3 раза за сезон. После чего черепаха 3 года отдыхает и восстанавливает силы, плавая в Индийском океане.

Чтобы отложить яйца, черепаха сначала передними лапами роет большую яму, потом задними выкапывает отверстие для яиц. По завершении кладки, она засыпает яму песком и делает рядом обманный холм, чтобы ввести в заблуждение лис, волков и бродячих собак.
В нашем случае черепаха, обеспокоенная наличием 30 наблюдающих за ней рыл, даже не закопав кладку, уползла к морю. Пришлось нам, как виновникам произошедшего, завершить её работу — забросали яму с яйцами песком и насыпали рядом холм.

После того как через пару месяцев черепашки вылупятся из яиц, им предстоит пройти свое первое в жизни испытание, преодолеть полосу препятствий, где сама жизнь и лежит на чаше весов. Задача состоит в том, чтобы добежать до моря быстрее, чем тебя успеет съесть чайка или краб.

Со слов гида — около 5% черепашек сразу рождаются мертвыми, 20% яиц съедают лисы, 30% вылупившихся черепашек - чайки, 40% - крабы... по итогу выживает только около 2% черепашек.
Кстати, согласно исследованиям ученых, пол будущей черепашки, зависит от... температуры песка. Чем горячее песок, тем больше из яиц вылупляется самок. А поскольку чем дальше от берега, тем выше температура песка, одна из туристок в группе пошутила, что и тут дискриминация женщин — черепашкам-девочкам надо пробежать до моря больше, чем черепашкам-мальчикам.

Через некоторое время мы стали свидетелями забега новорожденных черепашек.
Любое препятствие или вспышка света сбивает их с толку, они теряют ориентацию и могут не найти дорогу к морю (изначально они ориентируются, я так понимаю, по отблеску света от воды). Поэтому нельзя стоять у них на пути и зажигать свет.
Правда, гиды помогают им, вычерчивая лазерной указкой путь к морю.

Группа разделилась на 2 части (гидов было двое) и каждая стала «провожать» черепашек к морю. Мы одну свою успешно провели.
Практически провели уже и вторую, ей оставалась буквально пара шагов до воды, и тут из набежавшей волны появился «ухмыляющийся» краб…

18-й день. 22 декабря. Маскат (Матрах - Маскат).

Первые (неподтвержденные) упоминания о Маскате содержатся в записях Птолемея, сделанных во 2 веке.
Однако, долгое время Маскат не играл ни какой исторической роли, оставаясь лишь небольшим портом. И только с началом 15-го века его значение растет, что привело к захвату города португальцами, под властью к-х Маскат находился 143 года.

Столицей Омана (одной из, наряду с Рустаком) Маскат стал в 1784 году, когда имам Саид бин Ахмад, оставив за собой духовную власть, светскую передал своему сыну Хамаду.
Резиденцией имама Саида остался Рустак, Хамад перебрался в Маскат. Наличие двух столиц отразилось в названии страны, к-я вплоть до 1970 года официально именовалась «Оман и Маскат».

К началу 20-го века население Маската насчитывало всего 15 тыс. человек. До 70-х годов прошлого столетия (в то время, как «космические корабли бороздили просторы Вселенной» ) добраться в столицу Омана можно было только на осле (или пешком).
Сейчас Маскат – современный и необычайно красивый город-миллионик, где исторические объекты органично сочетаются с новыми зданиями.

Матрах.

Некогда небольшая деревушка («матрах» от «макян хатт ар-рихаль» – «место стоянки караванов»), сейчас один из трех исторических районов Маската и главный порт столицы, где стоит яхта султана Кабуса.

Но первое и главное впечатление от Матраха это количество иностранцев. Их там, без преувеличения, больше, чем местных. Недаром я еле втиснулся в гостиницу (Naseem Hotel – 16,350 OR за сингл + завтрак 1,2 OR).
И это отнюдь не бэкпэкеры, к-е пролезут в любую глушь, а вполне себе солидные и респектабельные европейские мужчины и женщины (некоторые в таких сногсшибательно откровенных нарядах, что остается лишь в очередной раз поразиться оманской толерантности).

Вот вам и «неизвестный Оман»… Неизвестный он, судя по всему, только для нас, а европейцы давно дорогу проторили (справедливости ради, пару российских туристов я тоже встретил).

Главный центр притяжения туристов (помимо променада вдоль набережной, и кучи симпатичных кафешек) – рынок Матраха, ориентированный сугубо под их нужды – сувениры, золото, антиквариат, ладан.

Впрочем, гавань тоже отличная. С большими современными лайнерами, и деревянными парусными доу.

Подходы к гавани охраняет возвышающийся на скале форт Матраха (используется военными и закрыт для посещения).
В оборонительную систему входили также сторожевые башни на окрестных скалах, расставленные с таким расчетом, что любую из них, в случае захвата, могли разрушить пушки форта.

Черепашку от краба отбили??? :-))
Я вот вернулась из Омана... жутко скучаю по стране и по оманской халве :-) Читая Ваш отчет настроение поднимается:-) и конечно интересно взглянуть уже на знакомую страну другими глазами...
Хочу добавить к Вашим свои впечатления о Рас аль Джинс :-) Впечатления такие: ночь, шторм, под ногами песок пропитанный планктоном и когда ворошишь его ногами можно увидеть как он сияет...это планктон так блестит:-), а в небе море звезд и кажется видно даже млечный путь... можно наблюдать как звезды падают...вообще волшебство... и конечно большие черепахи выползающие из волн на берег чтобы продолжить род...это удивительно.
Маленьких черепашек мы тоже видели, только почему то одну единственную))) которую благополучно и проводили в море.

Я так и думал, что Вы успеете вернуться раньше, чем я закончу свой долгоиграющий отчет.

В ответ на: Черепашку от краба отбили??? :-))

Нет, судьба её не известна.

В ответ на: ночь, шторм

Ого! В шторм попали?

В ответ на: Маленьких черепашек мы тоже видели, только почему то одну единственную)))

У нас штук 5 было.
А ваших остальных видать съели лисы и собаки.

В ответ на: Ого! В шторм попали?

Нет, мы не попали Погода была хорошая, теплая... Просто запомнилось, что волны были большие как в шторм...

Как в целом впечатления от Омана?Какой по итогу маршрут получился?

В ответ на: Как в целом впечатления от Омана?Какой по итогу маршрут получился?

Впечатления самые приятные! Понравилось, что везде чисто, красиво, дороги идеальные, люди чтят свои традиции и носят нарядную национальную одежду... восточный колорит!:-)
Из минусов :
1) жара... все-таки я в июле-августе там была, хотя говорят, что самое жаркое время-май-июнь, а к осени уже легче..
2) пляжи не оборудованы (нет кабинок для переодевания и душа). Один и наверное единственный оборудованный пляж есть в Дайвинг клубе. И еще вечером народ активно играет в футбол на пляжах, что конечно мешает там гулять. Считаю, что для футбола надо сделать отдельные места (поля).
3) В мечети женщинам заходить не положено, для них при мечетях есть отдельные маленькие пристройки. Просто я сравнила с Турцией, где женщины и мужчины заходят в одну и ту же мечеть, а уже внутри молятся отдельно... в разных частях мечети. Мне например было очень интересно посмотреть мечеть изнутри в Низве, но не сложилось. Зато была внутри мечети султана Кабуса в Маскате, которая открыта для свободного посещения по утрам.

А маршрут получился незатейливый: Маскат-Низва-Джебель Акдар (Jabel Akhdar) -Пещера аль Хута (Al Hoota Cave)- город ...al Abri...(точно не помню название города, там было много фаладжей и везде зелено и много очень старых домов), затем мы поехали в Джаалан (Jaalan), были там в пустыне, затем Sur и Ras al Jins-черепаший пляж... затем мы вернулись в Маскат и уже далеко не ездили :-)
К сожалению не получилось съездить в Мусандам и Салалу...

В ответ на: Маскат-Низва-Джебель Акдар (Jabel Akhdar) -Пещера аль Хута (Al Hoota Cave)- город ...al Abri, затем мы поехали в Джаалан (Jaalan), были там в пустыне, затем Sur и Ras al Jins-черепаший пляж... затем мы вернулись в Маскат и уже далеко не ездили :-)
К сожалению не получилось съездить в Мусандам и Салалу...

Джаалан и пустыня - это где "движущиеся пески Вахиба"? Если да - понравилось? Самостоятельно по пустыне ездили или гида/проводника брали?

А почему не получилось в Мусандам? У Вас же вроде целых 3 недели было. Променяли на пляж?
Я хотел у Вас про Мусандам распросить...

В ответ на: жара... все-таки я в июле-августе там была

Во! Я сам уже хотел спросить - чет ДО Вашей поездки как-то не обратил внимание, а когда Вы написали, что вернулись, сразу подумалось - так щас же август, там должна быть дикая жара!! Кроме Салалы с её "харифом", но Вы туда оказывается не доехали.

В ответ на: пляжи не оборудованы (нет кабинок для переодевания

Так они поди в одежде купаются? Женщины-то наверняка.

В ответ на: В мечети женщинам заходить не положено, для них при мечетях есть отдельные маленькие пристройки

Они же в принципе закрыты для немусульман...
Я собственно по этой причине тоже только мечеть султана Кабуса (Большую мечеть) посетил.

Маскат.

От Матраха до Маската идти больше 2 км, но прогулка вдоль утопающей в цветах набережной настолько чудесна, что я даже удивился, когда дошёл – что, уже?

Вход в Маскат отмечен построенными в 1995 году Юбилейными воротами, на 2-м этаже к-х устроен небольшой музей. До всё тех же 70-х годов прошлого века в Маскате на ночь запирались все четверо ворот окруженного стенами Старого города.

Исторический Маскат очень тихий и уютный. Здесь нет суеты арабских городов, толп снующих туда-сюда людей и сигналящих по каждому поводу машин.
Район, по сути — одна большая резиденция, где расположен Дворец султана и несколько важных министерств.
При этом для туристов (и не туристов тоже) полная свобода действий – гуляй, где хочешь, фотографируй, что хочешь.
Сфотографировать являющийся военным объектом форт? (Оба построенных португальцами форта – Аль-Мирани и Аль-Джалали используются военными и закрыты для посещения). Пожалуйста.
Прогуляться вокруг дворца (резиденция первого лица государства) и по закоулкам министерств? Без проблем!

И никаких батальонов охраны, пропускных пунктов, металлоискателей. Буквально пара солдат с обеих сторон дворца стоят и всё. Полное спокойствие и искреннее дружелюбие.

Зашел во двор какого-то министерства. Солидного вида мужик, направлявшийся к крутому джипу с «правительственными номерами», остановился – Вам что-то подсказать?
(Спросил у него – есть тут проход на улицу, где Дворец стоит? Мужик смутился – ой, я даже не знаю, я как-то всегда на машине передвигаюсь).

Дворец аль-Алам (один из шести дворцов правящего султана Кабуса) красив. При этом на арабский дворец он совершенно не похож (арабских дворцов я уже навидался порядком). Куда более органично в нем бы смотрелся какой-нить индусский раджа.

На удивление, в Маскате нет даже туристов.
За то довольно-таки долго время (около получаса), что я наслаждался видом султанского дворца, через обширную площадь перед ним прошли всего 3 группы туристов (не тургруппы, а просто группки людей по 3-5 человек).
Видимо, все те иностранцы, к-х я видел в Матрахе, приезжают в Оман не ради осмотра достопримечательностей.