Иордания (отчет)

В ответ на: Пляж, на котором мы были – Amman Beach, вообще-то именуется «публичным». Тем не менее, вход на него платный. Причем билет стоит весьма нехилые 16 JD.

Да уж! И кто после этого "жадные евреи"? В Израиле общественный пляж абсолютно бесплатный (мы были в Эйн-Геди). Правда там нет даже стульчиков, но душ есть. Кабинок тоже не было, переодевался за камнемА вот сам пляж похуже - крутой скалистый спуск и небольшая полоска побережья с камнями, обросшими солью.

А вот на Эйн Бокек (тоже бесплатный) есть и лежаки (платные кажется), и зонтики, и кабинки для переодевания. И нету камней, обросших солью.

Единственный минус - это де-факто не Мёртвое море.

Хаммамат Маин.

По пути в Хаммамат Маин заехали еще на т.н. Панораму Мертвого моря. Или если быть точным – не на неё саму, а на точку, откуда, по утверждению нашего водителя, вид на Мёртвое море «еще лучше». При этом на Панораму вход платный (пусть и символические 2 JD), а тут всё свободно – так что водитель, как бы, экономил нам деньги.

Ну че сказать… Если водитель не соврал и там, где мы были, вид действительно «еще лучше», то грустно представить, что тогда на самой Панораме… Может всё сильно зависит от времени года, суток, погоды. Но в тот конкретный момент открывавшийся нам вид не впечатлял вообще никак.

Сам же Хаммамат Маин это горячие источники, сбегающие мощным потоком со склона скалы вниз в бассейн, оборудованный еще римлянами.
Относительно недавно комплекс источников приобрела некая компания из стран Персидского залива, и сразу же резко взвинтила цену на вход до 15 JD. Ровно, как и в случае с пляжем Мёртвого моря – сервиса за такие деньги никакого. Переодевались мы, помнится, чуть ли не на улице под полотенцами.

Но ближе к сути. Как уже писал выше, не планировал туда ехать вообще. И опять же понравилось (даже не смотря на цену).
Ощущения, когда стоишь под этим мощными струями горячей воды, к-е буквально вжимают тебя в пол – просто супер!
Или релаксируешь потом в горячем бассейне (t от +45 до +60!), когда на улице весьма прохладно и пар поднимается от воды. Ммм...красота!
Можно еще было подняться по вырубленным в камням ступенькам в пещеру, где устроено что-то типа природной сауны. Но там меня чет не прикололо – внутри местная ребятня тусит, непосредственно к горячему «центру» не пробиться, а у входа сидеть прохладно.

Откровенно говоря, такая нагрузка на сердце в один день – и Мёртвое море с его соленой водой, и горячие источники, наверняка, не самая лучшая затея. Водитель нам тоже говорил об этом, но уходить совершенно не хотелось.

По итогу мы там с итальянцами прозависали часа 2, наверное. И дольше бы оставались, если бы водитель не сказал, что они закрываются уже.

Но в принципе, тем, кто будет в Иордании, советую всё же, разнести посещение Мёртвого моря и Хаммамат Маин на разные дни – при наличии такой возможности (в первую очередь, очевидно, финансовой – т.к. поездка в разные дни обойдется раза в 2 дороже).

8 день. 6 января. Мадаба – Умм Ар-Расас – Махерус.

Изначально я на сегодня планировал с утра съездить в Махерус, а потом осмотреть Мадабу.
В отеле мне предложили съездить в Махерус и еще Умм Ар-Расас на такси - мол, один постоялец уже заявился на такой тур, так что вдвоем вам это будет стоить «всего лишь» 15 JD.
Я отказался, решил, что и на общественном транспорте доберусь. На что менеджер сказал, что «если что, такси отправляется от отеля в 13».

Пришел на автовокзал, нашел автобус в Мукавир (деревня рядом с к-й находится Махерус), но просидев там полчаса, понял, что он видимо, как всегда, отправится только по заполнению. Так что я таким макаром потеряю кучу времени и по итогу в Мадабу вернусь за час до захода солнца и закрытия всех церквей.
Плюнул на автобус, и пошел в быстром темпе осматривать Мадабу, чтобы успеть к 13 на пусть и дорогой, но хоть какой-то вариант съездить в Махерус.

Мадаба.

При всей внешней абсолютной толерантности к другим религиям («внешней» не в плане «показной», а в смысле, что проявляется это повсеместно), в Иордании, тем не менее, 90% населения составляют мусульмане.

Так вот эдаким «христианским островком в исламском океане» выступает Мадаба. Как непосредственно по составу жителей, одна треть к-х - христиане (в начале 19-го века в заброшенную более 1100 лет Мадабу переселились христиане из Карака, спасаясь от резни тамошних мусульман). Так и по многочисленным христианским церквям с великолепными мозаиками Византийской эпохи. Они и являются основным центром притяжения для туристов.

Главная из мозаик, естественно, знаменитая Карта в церкви св. Георгия! Хотя понятно, что «естественно» и «знаменитая» это всё условно. Верно это по большому счету лишь для тех, кто либо уже побывал в Мадабе, либо ну очень близко знаком с темой. Я вот, при всей своей любви как к Древней истории, так и к Ближнему Востоку, до начала подготовки к поездке тоже знать не знал ни про какую «мадабскую мозаику-карту».

Впрочем, в любом случае, «карта» у меня была в самой оконцовке забега. А сначала я по очереди посетил церковь Апостолов, Археологический парк и Музей Мадабы (единый билет 2 JD), а также действующую церковь Иоанна Крестителя (в ней древних мозаик нет, только репродукции, зато вид снаружи на церковь и с колокольни на город - супер!).

В принципе, на всё это достаточно буквально 2-3 часов неспешной прогулки - сама Мадаба (историческая её часть) весьма миниатюрна по размерам. Так что про «забег» это слегка утрировано. Просто у меня в целом было 2 часа на всю Мадабу, включая «карту», поэтому приходилось спешить.

По итогу к церкви св. Георгия, где находится карта (вход 1 JD), я пришел буквально за 15 минут до того, как надо уже бежать в отель. А там середина дня, толпа туристов (ну, по местным иорданским меркам). Приходилось протискиваться, чтобы получше разглядеть карту и сфотографировать её без чьих-либо рук и ног.

В целом - не знаю, ценность её, наверное, всё же больше историческая – карта Ближнего Востока времен императора Юстиниана, на к-й показаны древние города Святой земли (Иерусалим, Вифлеем, Иерихон), Мертвое море (с убегающими оттуда в панике рыбами ), Средиземное море, Иордан, Нил, Синай (всё это, правда, без находящейся во дворе репродукции с расшифровками фиг опознаешь).

А вот зрелищность не особо производит впечатление. Вот допустим мозаика «Зала Ипполита» в римской вилле 6 в. в арх. парке Мадабы куда интереснее визуально выглядит.
Плюс опять же, карта не цельная, а кусками, и на полу, прям под ногами, а не допустим на стене - т.е. нет общего на неё взгляда.

Посмотрел со всех сторон, паникующих рыб опознал и побежал в отель. Успел.

Умм Ар-Расас.

Место это внесено в Список Юнеско. Однако надо полагать в первую (а может и единственную) очередь за счет исторической ценности мозаик в церкви св. Стефана.
Т.к. находящиеся за её пределами и составляющие большую часть территории развалины еще 4 церквей представляют собой сплошные руины.

Где-то можно встретить фрагменты мозаики, где-то сохранившиеся арки, обломки колонн и лестниц. Но смотрится это именно как нагромождение камней.

Возможно, именно поэтому, несмотря на все официальные признания, место не очень известное, не раскрученное и мало посещаемое.
Даже вход в церковь св. Стефана (главный хит!) и тот совершенно бесплатный.

Мозаики интересные. На центральной по краям изображены картинки порядка 30 древних городов – Кейсария, Наблус, Мадаба, Ашкелон, сам Умм Ар-Расас под древним именем Кастрон Мефаа.
Но вот так, чтобы из-за них специально сюда поехать – это вряд ли. Надо быть очень большим поклонником мозаичного искусства.

Мне же Умм Ар-Расас запомнился встречей с…лисой!
Стою, собираюсь сфотографировать очередные развалины, уже нацелил объектив, соответственно смотрю через ЖК-дисплей. Тут откуда-то из под камней вылезает что-то мелкое мохнатое и с торчащими ушами.
Я то подумал, что это очередной иорданский кот (коты на Ближнем Востоке обитают повсеместно, даже если до ближайшего населенного пункта будет полдня пути) и решил «не портить» аутентичность кадра с древнеримскими камнями современным котом. Опускаю объектив – ёжкин кот, так это ж никакой не кот, а лисица!

Эх… если б я наплевал на всю аутентичность и нажал на кнопку, как намеревался, получился бы отличный снимок – лис вылез мне прям по центру кадра. А так, пока я приходил в себя от неожиданности, лис быстро убежал по камням, виляя своим лисьим хвостом.

Махерус.

Здесь танцевала свой танец юная Саломея. Да так, что зачарованный Ирод Антипа пообещал выполнить любое желание падчерицы. Мать Саломеи Иродиада, пылая ненавистью к Иоанну Крестителю (за публичное осуждение её преступной связи с Иродом Антипой - сводным братом её первого мужа Ирода Филиппа), настояла, чтобы дочь потребовала смерти Иоанна. И голова пророка была принесена Саломее на блюде...
(Кстати, Иоанн Креститель равно почитаем и в исламе – под именем Яхья бин Захария).

Я в данном случае купился именно на историческую ценность места. Т.к. про визуалку заранее было известно, что она слабая.
От крепости Ирода Великого (билет 1,5 JD) остались буквально несколько колонн, причем выглядят они как-то уж очень новыми, как будто вчера поставлены. Так что непосредственно «по крепости» погулять достаточно минут 5.

Есть интересные пещеры в скалах вокруг холма, на к-м находится крепость, можно там полазить. В одной из пещер (возможно) держали в заточении Иоанна Крестителя, а потом в них жили монахи в начале христианской эпохи.

Как и в случае с Караком, самое красивое – вид издалека. Как на руины крепости на вершине холма, так и со «стен» крепости на вырубленные в скалах пещеры.

Мадаба – Амман.

Вернулся в Мадабу в полпятого. О! Так еще полчаса до закрытия церкви св. Георгия. Побежал туда еще раз посмотреть на карту.
Как честный турист пошел второй раз покупать билет. Но девочка на кассе узнала меня – так вы же сегодня утром уже были, идите так.

На этот раз в церкви не было никого. Поэтому я и карту в подробностях рассмотрел. И еще спустился в боковой придел, где выставлены древние, выцветшие от старости и света иконы.

Перед отъездом в Амман посидел еще в Ayola Bar. Кстати, весьма уютный бар, рекомендую (правда, до меня его уже рекомендовал LP).
Роскошной еды там ждать не стоит, скорее что-то типа местного фастфуда - кебабы, сэндвичи, картошка фри и т.п. Зато подают алкоголь - пиво, вино, и кальян.
И расположен он в самом центре - прямо напротив церкви св. Георгия.

Я там в свои первый и последний мадабские вечера «дегустировал» местное вино. На мой непритязательный вкус - вполне себе неплохо.
В итоге в тот вечер так надегустировался , что когда пришел на автовокзал, там на всей площадке ни души и только один одинешенек автобус. Слава богу, это был именно мой автобус (билет 0,65 JD).

9 день. 7 января. Замки пустыни.

Общее название, объединяющее больше десятка замков, «загородных» дворцов и караван-сараев, построенных правителями Омейядской династии в каменистой Сирийской пустыне на восток от Аммана.

Выделяют из них три - Каср аль-Азрак, Кусэйр Амра и Каср Харана. Они наиболее интересные и сохранившиеся, плюс находятся все в относительной доступности вдоль одного шоссе от Аммана к Азраку (к границе с Саудовской Аравией и Ираком).
Соответственно, они объединены в единый билет за 1 JD.

Из остальных я себе по LP отметил еще Умм аль-Джималь (хотя это вообще-то не замок, а развалины древнего города с постройками набатейского, римского и византийского периода), но он находится в другом конце пустыни.
В принципе, думаю, можно за полный день объехать 3 замка плюс Умм аль-Джималь, только стоить будет дорого.

Вариант добраться до этих трех замков, по сути, один - такси.
Я вчера по приезду из Мадабы проверил наличие «тура» в своем Farah Hotel (там также, как в Black Iris формируются туры, только не менеджеры народ компонуют, а надо самому записываться на доске на конкретную дату) - на завтра Замки пустыни не заявлены.
Можно было бы по простому на улице с таксистом договориться, но я прочитал в LP, что, помимо Farah, еще отели Mansour, Palace и Cliff организуют такие туры. Причем через них будет дешевле, чем на обычном такси.

Уже не помню по какому принципу я выбрал из этого списка Mansour Hotel и там прикольный мужик-палестинец (поболтали с ним «за жизнь» - живет в Иордании без паспорта, т.к. его отец был бойцом палестинского сопротивления) в моменте организовал мне машину на завтра.
С водителем поторговались - он предложил 40 JD, я - 20(палестинец не вмешивался – «я нашел тебе водителя, дальше ваши отношения»), сошлись на 30 и что водитель «еще подумает».

Но по итогу, когда я пришел на следующее утро к отелю, выяснилось, что нашлись еще двое итальянцев (везло мне в этой поездке на итальянцев ), поэтому при цене за машину (которая вдруг стала даже не 40, а) 41 JD с меня всего лишь 13,7 JD. Отлично!

Каср аль-Азрак.

Крепость, построенная еще в римские времена, и впоследствии неоднократно перестраивавшаяся арабами и турками.

Находится в городке Азрак, населенном по преимуществу чеченцами («очень гостеприимными» согласно LP - мне на практике проверить не довелось), у самой границы с Саудовской Аравией - буквально 15 км.

Еще один объект «культа Лоуренса Аравийского». Здесь Лоуренс пережидал зиму 1917-18 годов, квартируя в открытой всеми ветрами крепости, бок о бок со своими арабскими соратниками.

Смотреть в самой крепости особо нечего. Глянуть снаружи на общий вид - ничего так, высокие стены, мощная башня на входе.
А внутри интерес представляют разве что прямоугольная мечеть по центру внутреннего двора и тяжеленные каменные двери толщиной сантиметров 20 - одна (двустворчатая) на входе в крепость, другая - в левой стене.

Можно полазить поверху, посмотреть закопченные от костров каменные балки, спуститься вниз в пересохший колодец и еще заглянуть в мини-музей в одном из помещений, где собраны различные древние барельефы с изображением людей и животных.
В целом - полчаса за глаза.

Кусэйр Амра.

Как раз, пример «обобщения» совершенно разных строений под названием «замки пустыни». Так как ни замком, ни крепостью, ни даже дворцом Кусэйр Амра явно не является – нет мощных стен, нет башен, нет чего-либо еще подобного с защитно-оборонительной функцией.

По факту это банный комплекс - одно сравнительно небольшое здание, внешними очертаниями (типичные мини-купола) напоминающее классический хаммам.
Тем не менее, снаружи выглядит весьма симпатично, скажем так мило.

Однако, это не главное, главное - внутри. Стоит только зайти внутрь и тебя просто сшибает с ног от увиденного – все стены и потолок расписаны фресками! И какими фресками!!

Сцены охоты и уборки урожая, древние короли (византийский император, царь Персии и король визиготов) и арабские калифы под опахалами слуг, полуобнаженные (!) танцовщицы и сцены купания в бане женщин и детей, а еще – медведи с мартышками, играющие на музыкальных инструментах и изображение звездного неба с зодиакальными созвездиями.

Полуобнаженные! Женщины! И полностью обнаженные, кстати, тоже. На стенах исламского дворца, когда ислам запрещает изображать не то, что людей, а вообще любых живых существ. Куда уж там (полу)обнаженных женщин.

Это что-то невероятное и совершенно немыслимое. Полный переворот сознания.

Кусэйр Амра единственный из всех «замков пустыни» внесен в Список Юнеско. И абсолютно заслуженно. Только ради него одного стоит взять тур по замкам.

Да, ценности фрескам добавляет их религиозная уникальность. Но, помимо этого, они еще и просто красивы.

Каср Харана.

После крепости и банного комплекса, завершая полный «комплект» разнообразия построек – Каср Харана является примером «загородного дворца».

Небольшое, практически квадратное по периметру 2-этажное здание с бесконечными комнатами и залами, переходящими один из другого (всего их там больше 60).
Для замка или форта он слишком скромный (как по размеру, так и по мощи). Да и кому, и от кого там обороняться, если на многие километры вокруг не было никаких поселений?

Самое интересное опять – общий вид снаружи. Только не обязательно издалека, вблизи тоже отлично смотрится, т.к. он стоит не на возвышении, а на ровной поверхности пустыни (проезжающие на заднем фоне машины вот только не очень в тему).

Амман.

Еще когда выезжали из Аммана, водитель показал нам вдали на холме красивую мечеть черно-белой «шахматной» расцветки, сказал, что это мечеть Абу Дарвиш и, когда поедем обратно, он может проехать мимо неё и остановиться, если мы хотим.
Я естественно был двумя руками «за». Однако совершенно неожиданно итальянцы вдруг высказались резко против – типа, не надо никуда заезжать, только по замкам пустыни и сразу назад в отель. Водитель пожал плечами – ну как хотите.

Как же я их тогда ненавидел... Какого черта?! Водитель сам предлагает посетить по пути еще один интересный объект, а они наотрез отказываются?
Ну ладно, че делать, их то двое, я один – демократия, блин. Мало ли, может спешат люди куда.

Но водитель оказался хитрее нас всех вместе взятых.
На обратном пути итальянцы, к-е и так, чем дальше, тем меньше ходили и смотрели, а больше сидели тупо в машине и ждали меня (в Кусэйр Амра минут на 15 заглянули, в Каср Харана – считай только зашли и вышли), вообще завалились спать (не понимаю, какой смысл ехать в такой «тур» историко-экскурсионной направленности, если вам это на фиг не надо и не интересно? ).
И водитель, ни слова не говоря, тихой сапой просто привез нас к этой мечети и остановился – о, а вот мечеть, к-ю я утром вам показывал, не пойдете посмотреть?

Естественно, раз уж мы приехали, совсем глупо теперь отказываться выйти на 5 минут. Никуда они, в общем, не спешили, вышли, посмотрели, опять подождали меня, пока я еще и внутрь зашел (но внутри обстановка мечети самая обыкновенная).

Вернулись то один хрен в 13 часов – еще полдня впереди.
Но это последние полдня в Иордании (я ж тогда не знал еще, что второй раз поеду)! Не сидеть же в номере, пошел погулять, че-то еще напоследок посмотреть, может сувениров каких купить.

Дохожу до некоего комплекса, в к-м, судя по всему, по плану должен был находиться (или его должны были перенести сюда) автовокзал Рахадан – по крайней мере, LP именно здесь его на карте указывает. Но по факту Рахадан даже до сего момента расположен на пару километров дальше, а этот комплекс используется как стоянка такси и просто парковка.

Чет полиция в ряд стоит и народ толпится. Че стоят? А фиг их знает, да и по барабану.
За этим комплексом я еще в первый день приезда заприметил симпатичную мечеть, но раньше ноги до неё «не дошли». Мечеть закрывается комплексом, и я полез на надземную лестницу, с к-й должен был открыться более свободный вид. Однако, не успел подняться буквально на несколько ступенек, меня догоняет полицейский – спускайся, нельзя туда! Э, почему нельзя? Я же видел раньше, что люди тут ходили. Нельзя и всё!

Спустился, огляделся. Опа! А полиция-то не просто так в ряд выстроилась – они все в полном обмундировании спецназа, в бронежилетах, шлемах и с дубинками наизготове. Так-так-так…
Приглядываюсь еще внимательнее – в здании, перед которым они выстроились в цепь, разбито и как бы оплавлено после взрыва стекло, а справа от полицейских на асфальте лежит полусгоревший мотоцикл. Хм… еще интереснее.

Начал было фотать, но меня быстро прервал чуть ли не тот же полицейский – так, парень, тебе ваще чего тут надо? Ты куда шел? Да вон к той мечети. Зачем тебе в мечеть, ты мусульманин? Нет, я турист, хотел посмотреть на мечеть. Турист? И че ты там в мечети хотел посмотреть, че там вообще смотреть? Ну интересная мечеть, вот и хотел. Короче, надо в мечеть – иди, а тут не фиг стоять.
Ну ладно, в морду не дал, фотоаппарат не разбил, и на том спасибо. Иордания, всё-таки, не какое-нить полицейское государство, тут к туристам уважительное отношение.

Не, ну естественно, я так просто не ушел. Но я не виноват – «оно само!». Пошел повзаправдешнему к мечети – оба-на, а там вся площадь перед мечетью (обратная сторона этого комплекса) заставлена бронемашинами! И в открытый люк одной из них, видно, что машина вся забита спецназовцами.

Хрена себе… Всё оказывается куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Или местные власти так напуганы событиями в соседней Сирии (тогда еще не скатившейся к войне «всех против всех»), что предпочитают «дуть на воду» и по каждому даже мелкому происшествию моментально поднимают спецназ? Чтобы погасить все протесты в зародыше.

Ладно, думаю, пойду от греха ближе к центру. Пооглядывался еще по сторонам и на склоне холма над Римским театром увидел приличные толпы людей, к-е при приближении их фото-зумом оказались сплошь мужиками и подростками. Стоят че-то, перетирают. Но фиг знает – причина ли они событий «внизу», т.е. связаны как-то, или только следствие – увидели и вышли обсудить.

А тут еще приходит смс-ка с Родины, что «в Дамаске вчера был теракт в центре, взорвали заминированный автомобиль». Ну ёпрст, и куда мне теперь деваться? Тут мотоциклы жгут, там автомобили взрывают, загнали, блин, «за флажки».

В отеле спросил у менеджера – не знает ли он, че произошло? Он не знал, но быстро нашел в инете, что какой-то мотоциклист бросил бутылку с зажигательной смесью в окно этого здания.
А че за здание, чем именно оно не угодило? Там находится «министерство, к-е запрещает демонстрации, протесты и всякие уличные выступления» (как-то так).

Да, ирония, однако – выступления начались с атаки на министерство по запрету выступлений…

10 день. 8 января. Дамаск.

Амман – Дамаск.

Автобусы и сервисы из Аммана в Дамаск уезжали со Старого Абдали.
Я выбрал сервис – мало ли, во сколько по расписанию поедет автобус – и сторговался на 12 JD. Но заполнения сервиса тоже пришлось подождать почти час.

Погранично-таможенные формальности прошли быстро и без особых проблем – 8 JD за выезд из Иордании, 20$ - за визу Сирии.

Но уже практически на подъезде к Дамаску попали в какую-то огроменную пробень. Поток машин именно в сторону Сирии растянулся на несколько километров.
Когда подъехали ближе, выяснилось, что там еще один чек-пойнт, уже чисто сирийский, где опять проверяли все машины.

Дамаск.

Дамаск внешне выглядел совершенно безмятежно. Город жил своей обычной жизнью, машины ездили, люди ходили, магазины и прочие заведения работали. Ничего не говорило о том, что вчера здесь был теракт, а в соседних городах идут протесты, волнения и вооруженные столкновения.

У меня было полдня до вылета. Идти смотреть что-то новое не хотелось. Хотелось просто побродить по знакомым местам. И я пошел в Старый город.

Текущая ситуация резко проявилась на главном средоточии людской активности – на Базаре.
Да, там и раньше периодически кто-то подходил и пытался затащить в свою лавку. Но щас стоило только зайти, как человек 5 сразу буквально набросились на меня.

Покупать мне ничего не надо было, все сувениры давно куплены. Однако, один торговец, всё-таки, увлек меня к себе. Он заговорил на вполне приличном русском.

Рудик (Радван), на вид лет 45-50, еще в советские годы учился в Москве. Вспоминал, как весело и здорово было в студенческие годы в СССР.

Посидели. Попили чая. Поговорили:
- Туристов практически нет, бизнес встал, никто ничего не покупает, а жить как-то надо.
- А как вы тут вообще? Вот вчера, я слышал, был теракт где-то в центре.
- Плохо. Я 50 лет здесь живу. Друг, тут такого никогда не было, чтобы брат шёл на брата, чтобы сосед убивал соседа. Мы всегда жили дружно, и христиане, и мусульмане. Такого здесь никогда не было…

И хотя я действительно не собирался ничего покупать, он буквально уговорил меня взять у него красивый расписной платок – «возьми хоть что-то». Отдал ему российскими деньгами, не помню, рублей 200-300. Он был рад и рублям.

Напоследок не мог не зайти в мечеть Омейядов. Пусть я там был уже неоднократно – собственно, сколько раз приезжал в Дамаск, столько и заходил.
Побывать там это каждый раз новое чудо, новая встреча с чем-то необыкновенным, красотой, к-я восхищает и не отпускает.
…
После сокрушительного поражения при Ярмуке в 636 году, когда более чем 40-тысячное византийское войско было разбито и обращено в бегство 25 тысячами «воинов Аллаха», следствием чего стала потеря для Византии всей Сирии и осада арабами Иерусалима, византийский император Ираклий горестно воскликнул: «Прощай, Сирия! Какую страну мы потеряли…».

Похоже сейчас, спустя более чем 13 веков, у нас есть все основания повторить те же слова.

Итоги:

Отчет, всё-таки, не по Сирии.Поэтому кратко и традиционно «иорданские итоги».

Посещено: 19 городов/мест/объектов.
В целом, это практически всё, что есть в Иордании. Хиты точно все, ну а из второстепенных можно еще штук 5-10 набрать (пара-тройка «замков пустыни», тот же Умм аль-Джималь, долина Вади Муджиб, несколько мелких городов и разные «библейские места», типа пещеры Лота).

Деньги: на 10 дней (с учетом Сирии) ушло 590 $ (соответственно, 59$/день).
Немного. И значительная часть трат это входные билеты и всякие визовые формальности (виза Иордании и сбор за выезд + 2 визы Сирии и сбор за выезд).
Еда, транспорт и жилье (люксовые отели на Мёртвом море не берем) традиционно дешевы на «неэмиратском» Ближнем Востоке.

Впечатления:
Какая-то она такая спокойная, ровная эта Иордания.В том плане, что есть мегахиты – Петра, Вади Рам, Мёртвое море, Джераш, а остальное... обыкновенное. Не хватает буйства красок.
Слегка сонные они какие-то , что наглядно проявляется в описанной «транспортной проблеме» - движняка нет. Может от крохотности размеров это?

С другой стороны – одной только Петры хватит, чтобы считать обязательной поездку в Иорданию.

Если брать наблюдения за людьми, то Иордания ближе к «цивилизованности Европы» - более вежливо отстраненные. На Ливан в этом плане похоже.
Многие знают английский, если спросить что-то, естественно, всегда помогут. Но сами на шею не бросаются и в гости не зовут.

В общем, можно сказать, что это такой историко-культурный цивилизованный Ближний Восток.